Роза садовая посадка и уход в открытом грунте на зиму

Роза – цветок, который украсит собой любой сад. Однако, не во всех садах еще благоухают эти царственные красавицы. Неопытные садоводы боятся, что роза потребует особенного ухода, больших хлопот и оранжерейных условий.

Опытный же садовод непременно имеет в своем саду хоть кустик розы. Известно, что это растение довольно неприхотливое, выдерживает кратковременные заморозки до – 5 градусов, великолепно приживается в наших суровых климатических условиях и внимания к себе требует не больше, чем любой другой цветок.

И все же, это не значит, что розу можно посадить и забыть о ней.

Для того, чтобы красавица радовала ежегодно пышным цветением, необходимо создать ей условия. А для этого нужно подробнее узнать, что же представляет собой этот великолепный цветок.

Розы, какие они бывают

У роз имеется множество видов и сортов.

Розы делятся на:

• садовые;
• плетистые;
• парковые;
• кустовые;
• спрей.

Садовые розы

Это растение произошло от обычного шиповника. Селекционеры создали настоящую королеву цветочного мира. Цвести садовая роза начинает раньше своих собратьев на 2-3 недели. Цветение продолжительное, обильное.

В отличии от своего предка, садовая красавица более требовательна к уходу, к выбору места посадки, не может зимовать без должной подготовки.

Если розу садовую лишить всего этого, она способна к вырождению. Растение будет выживать за счет потери своих лучших качеств – формы цветка, пышности, количества бутонов. Однако, при соблюдении всех требований, розы будут радовать долгие – долгие годы.

Плетистые розы

Плетистые розы произошли от шиповника. Но в отличии от других роз эти растения имеют очень длинные стебли. Цветки могут иметь различную форму: махровую, полумахровую, простую.

Плетистые розы делятся на:

• рамблеры;
• клайминги.

Сначала были созданы рамблеры. Они тут же полюбились цветоводам. Теперь розы стали расти не одиночными кустами и сыграли серьезную роль в вертикальном озеленении. Гибкие стволы рамблеров стали подниматься по шпалерам и аркам, украшать стены домов и облагораживать неприглядные участки.

Цветки этой группы не отличаются величиной, размером они всего до 2, 5 см, но зато располагаются по всей длине побега. Они хороши еще и тем, что переносят морозы даже под легким укрытием.

Но селекционеры на этом не остановились. С помощью скрещивания рамблеров с флорибундой и чайно- гибридными розами появились клайминги. Это были розы, которые имели более длинные и крепкие стволы, чем у рамблеров (длина ствола доходит до 4 метров). И цветки у них имели более крупные размеры. Размер розы- клайминга от 8 см и до 11 см.

За свою красоту клайминги расплачиваются более слабой устойчивостью к морозам. Их длинные плети необходимо хорошо укрывать. Если же плети не сохранятся, роза не погибнет, но заново нарастить полноценные плети не успеет, и вся прелесть вертикальности пропадет.

Парковые розы

Парковые розы представляют собой различные виды и сорта окультуренного шиповника.

Они включают в себя старинные садовые розы, морщинистую розу и гибриды современных селекционных разработок.

Растения этой группы неприхотливы, цветение начинается уже в мае и продолжается в течении месяца. Отличаются хорошей зимостойкостью.

Особенной устойчивостью к морозам отличаются розы канадские – вид парковых роз. Они были выведены специально для суровых климатических зон. Это именно те розы, которые могут переносить морозы до – 35 и даже до – 45 градусов без укрытия. При этом, они одаривают своих владельцев обильным цветением, которое происходит волнами. Повторное цветение не такое пышное, однако, имеет свои прелести.

Английские розы – другие представительницы парковых видов, не могут похвастаться такой морозоустойчивостью, их требуется укрывать от сильных холодов. Однако, их особенностью является повышенная махровость цветка. Количество лепестков может доходить до 100 штук.

Кустовые розы

Еще один потомок шиповника – кустовая роза. Уже по названию видно, что эта роза растет кустом. Форма куста может быть раскидистой или пирамидальной.

Высота такого куста может быть разной, это зависит от сорта растения. Есть розы, куст которых возвышается лишь на 25 см, а есть и такие, которые раскидываются на метра. Длина цветоноса тоже различна, может достигать более 80 см.

Сами цветки могут иметь различную форму и величину. Цветок может достигать 18 см в диаметре. При этом, цветы могут быть одиночными, а могут быть собраны и в большие шапки соцветий ( до 200 цветков). Махровость этого вида тоже разнообразна – от самого простого строения цветка до множества лепестков, количество которых достигает 120 штук.

Спрей

Группу спрей селекционеры вывели относительно недавно в конце 20 века. Произошли розы этой группы от известной флорибунды. Особенностью их является небольшой рост куста, но очень обильное цветение.

Высота кустика редко достигает 50 см, но на одном небольшом побеге одновременно распускается сразу около 15 цветков. При этом, сам бутон имеет довольно крупный размер для такого куста- до 7 см.

Цветки настолько плотно покрывают ветку, что не всегда заметен сам стебель.

Из-за этой особенности дизайнеры особенно охотно используют этот вид роз в свадебных букетах. Роза очень декоративна, устойчива к заморозкам, к заболеваниям, к выпреванию и требует совсем небольшого ухода.

Готовим место для высадки садовых роз

Одним из основных требований для долгого произрастания розы и обильности ее цветения является правильное месторасположение куста.

Роза – цветок, у которого очень большая потребность в солнечных лучах. Само растение сможет выжить и в затенении, однако, в тени пышная красавица обязательно начнет перерождаться и очень скоро вместо яркого, нарядного куста владелец получит длинные, тонкие побеги, которые будут скудно цвести.

Чтобы этого не случилось, необходимо выполнить ряд требований:

1. место должно получать солнечные лучи на протяжении всего светового дня. При этом, если высаживаются несколько кустов, следует высокие сажать на дальний план, а более низкие кустики располагать на переднем плане, чтобы их не затенять;
2. роза не должна находиться на сквозняке, однако, ей необходима хорошая циркуляция воздуха. В противном случае цветок будет подвержен грибковым заболеваниям;
3. грунтовые воды не должны находиться близко от посаженных корней;
4. заболоченная почва не подойдет для этого растения;
5. следует выбрать почву, которая будет рыхлой и насыщенной минеральными веществами (плодородный слой должен составлять не менее 40 см);
6. роза любит много места, поэтому следует избегать скученности посадок.

Подготовка почвы к посадке

После того, как место для посадки куста выбрано, можно приступать к подготовке места. Дело это серьезное, от него зависит, как долго будет расти и развиваться весь куст, как быстро он приживется, насколько успешно перенесет зимние холода.

Лучше всего использовать длительный способ подготовки.

Опытные цветоводы поступают так: дерн не перекапывают сразу, а покрывают его несколькими слоями газет (8-12 слоев) и закрепляют газеты, чтобы не унесло. Такое укрытие оставляют на 2 месяца. Под газетами погибают все сорняки, земля же становится мягкой, теперь ее легко вскопать лопатой или почвофрезой.

После этого готовятся ямы для каждого куста. Если участок земли уже обработан, нужно внести вещества, которые улучшают почву. Для того, чтобы узнать, что требуется почве, лучше всего проверить почву на состав – идеальной для роз считается pH в интервале от 6,0 до 7,0. Если почва закислена, добавляют известь.

При выкопке ямы для каждого растения, удобрения добавляют в каждую ямку.

Помимо этого, в посадочные ямы добавляют около 250 г. костной муки. Если добавляется суперфосфат, нужно проследить, чтобы корни растения не контактировали с ним. Необходимо насыпать суперфосфат, затем насыпать слой земли и лишь после этого высаживать куст.

Сроки весенней посадки

Для того, чтобы высаживать розы весной, необходимо дождаться, когда земля полностью оттает и согреется. Считается, что лучшим временем для высадки является период с последней декады апреля по вторую декаду мая.

Слишком затягивать с высадкой не хорошо, даже очень ранняя посадка лучше, чем запоздалая. В этом случае молодые растения не начнут развиваться, но не погибнут, а будут ждать наступления благоприятной погоды. А вот в позднее время земля пересохнет, солнце уже начнет греть сильно, а при таких условиях молодому растению будет прижиться крайне сложно, оно может просто погибнуть.

Сроки осенней посадки

Многие садоводы стремятся все растения высадить весной. Однако, осенью можно без труда высадить кустики роз, они успеют прижиться.

В открытый грунт осенью можно высаживать розу с середины сентября до середины октября. В это время погода стоит еще теплая, земля не остыла и хорошо насыщена влагой.

Но цветоводы, которые проживают в более прохладных регионах (Сибирь), не могут рассчитывать на продолжительную и теплую осень. Поэтому им рекомендуется высаживать розы с конца августа до конца сентября.

Растение должно быть высажено за 21-30 дней до наступления первых заморозков.

Выбор сортов садовых роз

Сортов роз огромное количество. Вряд ли кто-то сможет ознакомиться со всеми.

Поэтому, для того, чтобы выбрать саженец, необходимо решить, в каком направлении искать самый подходящий сорт для собственного сада.

Лучшие сорта для вертикального озеленения

Тем, кто хочет выбрать лучшие сорта для вертикального озеленения, можно посоветовать сорта полуплетистых и плетистых роз:

• Сорт «Гамбург» — куст достигает высоты 2 м. Прекрасные цветки малинового цвета, чуть заостренной формы, размером до 9 см. Имеет тонкий, ненавязчивый аромат;

• «Берлин» — ярко алый цветок, размером до 8 см. Серединка имеет золотистый цвет. Очень необычная роза. Плети могут достигать 1, 5 м. и больше;

• «Гелла» — куст величиной до 3 м. Цветки полумахровые, собранные в большие кисти. Роза кремовая, с легким сливочным оттенком;

• «Дороти Перкинс» — куст, который вырастает до 5 метров. Цветы имеют насыщенный розовый цвет. Форма цветка раскрытая, цветы собраны в большие корзинки соцветий.

Морозоустойчивые сорта

Некрасивых роз не бывает. Поэтому, особенно важно обращать внимание не только на красоту, но и на другие качества. Например, на устойчивость к суровому климату.

Непобедимыми лидерами в этом вопросе являются розы канадские. Они способны зимовать без укрытия и переносят морозы до -45 градусов.

Вот только несколько сортов этого вида:

• «Эмили» (Emelie) – сорт с нежно- розовыми цветками, куст достигает высоты 110 см. Обильное цветение. Очень благодарная роза;

• «Gartentraume» – имеет не только крупные цветки, но и невероятно приятный аромат, а в высоту куст может вырасти до 140 см;

• «Midsummer» — помимо того, что это самая выносливая роза из всех представленных, ее цветок имеет необыкновенную окраску – лепестки ярко- красные по краям, а серединка огненно- желтая. Еще красива и форма цветка- как у старинных английских роз;

• «Piccolo» – известный сорт, красно-карминной окраски.

Миниатюрные сорта

Очень интересны розы не только с огромными цветками, но и миниатюрные.

Вот несколько сортов:

• «Ферри» — одна из самых известных миниатюрных роз. Имеет насыщенно розовые цветы, собранные в богатые шапки соцветий. Достаточно неприхотлива;

• «Лос – Анджелес» — ярко – желтые, почти оранжевые цветки, размером до 4 см. Кустик не высокий- до 40 см. Цветет очень обильно;

• «Бигуди» — новый сорт в необычной окраской цветов- ярко красный с белыми прожилками.

Сорта с самыми крупными цветками

• «Polka» — один из самых известных сортов. Цветы могут достигать 16 см.;

• «Paul Neyron» — сорт, у которого, наверное, самый крупный цветок, достигает 18 см;

• «Ashram» — цветок до 13-15 см.

Как правильно выбрать саженцы роз

Саженцы следует выбирать тщательно. В торговых точках розы могут продаваться, как с закрытой корневой системой (в контейнерах), так и с открытой.

Если есть возможность, лучше приобрести розу в контейнере, ведь корневая система там сохраняется лучше. Однако, если роза выкопана недавно, ничего страшного, если приобретается роза с открытыми корнями.

У саженца должны быть 2-3 обрезанных и одеревеневших стебля, которые должны быть гладкими, чистыми, без пятен, язвочек и других признаков каких-либо заболеваний.

Почки должны находиться в спящем состоянии.

Ни листьев, ни цветков на саженцах быть не должно.

Как посадить розы

Для посадки следует выкопать ямку размером 40х50, в середине ямки сделать небольшой холмик. На этот холмик ставится растений, а корни расправляются и опускаются с холмика в посадочную яму.

Необходимо проследить, чтобы корневая шейка куста была на 5 см. ниже уровня земли. После этого ямка с корневой системой закапывается.

Для удобства полива вокруг растения лучше всего сделать из земли небольшой бортик, который будет препятствовать растеканию воды.

После посадки следует полить растение.

После посадки куст поливают обильно! Если полив будет упущен, растение может погибнуть.

Обрезка перед посадкой

Немногие знают, что к посадке саженцы нужно подготовить.

Для этого необходимо рассмотреть соотношение корней и побегов. Ничего страшного, если побегов немного, а корневая система сильная и хорошо развита — растение разрастется и даст новые побеги.

Но если побегов много, а корневая система слабая, то нужно оставить столько побегов, сколько имеется корней. Лишние побеги обрезаются. Иначе, под ярким весенним солнцем почки на всех побегах начнут распускаться, и им потребуется много влаги и питательных веществ. Слабая корневая система не способна прокормить пышный куст. Поэтому растение может погибнуть.

Для посадки не подойдут длинные побеги растения. Оставляют лишь пеньки, высотой в 10 см, с двумя-тремя почками.

Засохшие кончики корней тоже аккуратно обрезаются секатором.

Обработка корня глиняной болтушкой

Такую обработку делают, когда корни выкопанного растения необходимо сохранить некоторое время (при транспортировке) или для того, чтобы растение лучше приживалось на новом месте.

Для того, чтобы приготовить болтушку надо взять 10 л воды, добавить немного глины (чтобы после обмакивания корня на нем оставалось немного глины), добавить 1 таблетку стимулятора корнеобразования (гетероауксин, корневин), и размешать. Полученная смесь должна иметь консистенцию жидкой сметаны.

Перед посадкой нужно обмакнуть корни в болтушку и подсушить их на воздухе около 30 минут. После этого растение можно высаживать.

Насколько заглублять прививку, в зависимости от региона

В регионах с разным климатом и разным составом почвы прививку у роз заглубляют по – разному.

Так, например, в степных районах, где гуляют ветра, и снежный покров сдувается, а земля остается, порой, не прикрытой, прививку рекомендуют заглублять на 5 см.

В районах, где сырой и влажный климат, рекомендуется прививку оставлять на уровне почвы, так она не загниет.

В среднем же, считается, что прививку у розы стоит заглублять на 3-5 см или оставлять ее на уровне почвы.

Уход за розами

Розы- растения не требовательные. Однако, полное отсутствие ухода недопустимо. Для розы важен полив, своевременная подкормка, опрыскивание куста от вредителей и лечение от болезней (если таковые случаются).

Разросшиеся кусты необходимо формировать, то есть, проводить обрезку. А также, нужно омолаживать кустик, то есть, вырезать старые и засохшие ветки – проводить санитарную обрезку.

Важным мероприятием является подготовка роз к зиме.

Поливы и подкормка

Полив цветам необходим. Розы поливают обильно- 10 л на один куст по мере высыхания почвы.

Особенно необходимы регулярные поливы для кустовых и плетистых роз. Это объясняется их большой зеленой массой.

Поливать следует вечером, когда влага не так быстро испаряется, а солнечные лучи не обжигают листья.

В холодные дни (ближе к осени), поливать розу нужно меньше. Сырость и холод могут привести к грибковым заболеваниям. Но следует учесть, что совсем без полива даже в осенний период розы не смогут – корни в зиму должны уйти сильными, а не высохшими.

Для того, чтобы растение дарило огромные шапки цветов, ему нужны силы. Для этого требуются подкормки.

Считается, что подкармливать нужно 7 раз за сезон:

1. Первая подкормка производится сразу после оттаивания земли (середина апреля). Вносится аммиачная селитра (30-40г. на 1 кв. м).
2. Через 2 недели после первой, повторяется подкормка.
3. При завязывании бутонов лучше подкормить комплексным удобрением («Кемира»), 30-40 г. на 1 метр кВ.
4. Перед цветением подкормить настоем коровяка, приготовленным по схеме: разводится коровяк с водой в пропорции 1:10, настаивается в течении 4-7 дней и снова разводится 1:10.
5. После того, как розы отцветут первой волной (середина июля) – полное комплексное удобрение.
6. Две подкормки в конце августа и середине сентября – калием, для лучшего вызреваниия побегов и устойчивости к заболеваниям.

Ни в коем случае нельзя удобрять розы свежим навозом! Корни растения просто сгорят. Слабо перепревший навоз, так же, не рекомендован.

Формирование куста

После посадки куст приживется, и начинается усиленный рост побегов. Однако, не все ветки растут одинаково, есть такие, которые выбиваются вверх больше остальных. Для того чтобы крона сохраняла свой аккуратный вид, эти ветки нужно прищипывать. Такие прищипки не только стимулируют образование новых побегов, но и благотворно влияют на развитие корневой системы. Поэтому прищипывать рекомендуют не только молодые кусты, но и старые, ослабленные.

Для того, чтобы куст был не слишком густым, делается летняя обрезка. При такой обрезке удаляются больные побеги, старые, высохшие. Слишком толстые, побеги можно тоже удалить. Розы не любят загущенности.

Часто случается, что ниже прививки начинают образовываться новые побеги. Такие побеги нужно обязательно удалять. Это дичка. Такие побеги не зацветут, но станут дополнительной нагрузкой для растения.

Подготовка к зиме

Чтобы розы благополучно перезимовали, их нужно к этому подготовить.

Уже с августа не рекомендуется срезать цветы на букеты – куст может дать новые побеги, которые не успеют одеревенеть к зиме, а значит, не перезимуют.

С середины сентября рекомендуется удалять нижние листья на кустах. Так растению дают понять, что нужно готовиться к холодам.

Укрывать розы нужно тогда, когда установится температура -5. Иначе, укрытые розы могут сопреть.

Перед укрытием побеги роз обрезают.

Для того, чтобы зимовка прошла успешно, основание куста засыпают перегноем или торфом, а верхушки побегов пригибают к земле и укрывают их лапником. После того, как выпадет снег, побеги не смогут замерзнуть.

Опытные цветоводы считают, что не так важно укрыть розы на зиму, как раскрыть их ранней весной.

Розы достаточно сильные растения и могут противостоять небольшим морозам. В некоторых районах они и вовсе могут перезимовать без укрытия (если снега будет достаточно, а морозы будут не сильными). Но вот весной розы часто гибнут от перегрева или от неравномерного оттаивания почвы.

Если засыпанное основание куста (которым утепляли розы с осени) не откопать вовремя, растение перегреется и сопреет. Роза погибнет.

Однако, часто случается такая ситуация – куст освободили от укрывного материала, пошли зеленые листики, а роза вдруг повяла и погибла. Это происходит от того, что первые лучи пробуждают почки, они идут в рост, и разворачиваются листики. Но земля еще не оттаяла, корневая система не может полноценно работать – она во льду, и растение не получает питание. Оно погибает.

Для того, чтобы этого не произошло, нужно сделать так: как только верхний слой почвы оттает, необходимо отгрести компост от центра куста, разровнять почву и накрыть все растение укрывным материалом. Под этим материалом температура будет выше, чем без укрытия, земля оттает быстрее. Вместе с тем, яркие солнечные лучи не смогут через укрывной материал греть куст с прежней силой, значит, почки дольше просыпаются, листики не появятся, растение будет пробуждаться равномерно.

Болезни и вредители

Чтобы роза была сильной и здоровой, необходимо оберегать ее от вредителей.

Основными врагами этого растения является тля, белокрылка, паутинный клещ, гусеницы.

Для борьбы с ними в продаже существует множество препаратов, если регулярно проводить профилактические опрыскивания кустов, то розу не будут беспокоить непрошенные гости.

Опрыскивание проводят в сухую погоду. Если же после такой операции прошел дождь, лучше провести опрыскивание еще раз.

Опрыскивания должны проходить утром или вечером, чтобы раствор не сжег листья растения.

Существуют и различные болезни роз. Это серая гниль, ржавчина, цитоспороз, грибковые заболевания. Для их лечения следует воспользоваться специальными препаратами. Однако, если правильно ухаживать за своим растением, болезней можно избежать.

После всего написанного кажется, что вырастить розу – дело сложное. Но правила, описанные здесь, касаются любого растения. Всем нужен уход и забота, и роза не исключение. Выполнение этих несложных мероприятий подарит красивые сильные и здоровые растения, которые будут радовать пышным цветение долгие годы.

На сегодняшний день есть множество гибридов роз, не требующих большого количества внимания при выращивании. Благодаря этому у новичков в садовом искусстве появилась возможность выбрать вид по своим предпочтениям и климатическим условиям. Среди современного многообразия сортов наряду с теплолюбивыми есть морозоустойчивые представители, без проблем приживающиеся даже в Сибири. Для лучшего выращивания роз необходимо соблюдать основные правила.

1 Описание, виды и сорта

Роза — это обобщенное название всех представителей этой цветочной линейки, входящих в род шиповников. В процессе роста они образуют кусты, которые различаются по высоте в зависимости от видовой принадлежности. Одни не превышают 30 см, другие могут достигать 2,5 м. По типу побеги разделяют на маточные и однолетние. К форме листьев также неприменима стандартная классификация, все зависит от типа.

Внешний вид, окрас и размер цветков варьируются. Существуют бутоны от 2–3 см в диаметре до 15–20 см (при количестве лепестков от 5 до 100). Цветовая гамма поражает своим разнообразием, бывают красные, белые, желтые, розовые, черные и даже синие. Гордостью селекционеров стали розы, меняющие свой окрас на протяжении цветения. Существует условное разделение сортов на классы. Это помогает правильно сориентироваться и подобрать наиболее приемлемый вариант. Акцент делают не только на декоративные показатели, но и место предполагаемого выращивания — на даче, в открытом грунте или в домашних условиях.

Распространенные сорта роз, часто используемые в садовом дизайне, в зависимости от групповой принадлежности:

• Флорибунда — Aprikola, Aspirin-Rose, Bengali, Black Forest Rose, Crescendo, Debut, Gebruder Grimm, Hermann-Hesse-Rose, Intarsia, Isarperle, Kosmos, Innocencia, Schone Koblenzerin.
• Почвопокровные розы — Bluhwunder 08, Heidetraum, Sedana, Mirato, Schneeflocke, Stadt Rom, Mirato, Schneeflocke, Sorrento, Stadt Rom.
• Шрабы — Comedy, Goldspatz, Flashlight, La Rose de Molinard, Larissa, Medley Pink, Pink Swany, Shining Light, Yellow Meilove.
• Чайно-гибридные розы — Elbflorenz, Grande Amore, Eliza, La Perla, Pink Paradise, Schloss Ippenburg, Souvenir de Baden-Baden.
• Плетистые крупноцветковые — Golden Gate, Hella, Jasmina, Kir Royal, Laguna.

Основные группы разновидностей садовых роз:

Название вида	Характеристика	Изображение
Парковые	Декоративные представители роз. Наделены повышенной зимостойкостью, хорошо переносят пониженные температуры без укрытия в регионах средней климатической зоны. Неприхотливы к уходу, не нуждаются в ежегодной обрезке. Цвести начинают в конце мая — начале июня, продолжительность составляет от 2 недель до 1,5 месяцев. Кусты вырастают от 1 до 3 м в высоту
Чайно-гибридные	Кусты высотой не более 80 см. Отличаются продолжительным и эффектным цветением. Бутоны распускаются однократно и держатся с июня до осени. Цветки крупные, диаметром 10–15 см. Сорта неморозостойкие, нуждаются в защитном укрытии в регионах с холодными зимами
Полиантовые	Образуют на побегах многочисленные соцветия. Распускаются с июня до первых заморозков. Цветки среднего размера — 7–10 см в диаметре
Розы флорибунда	Промежуточная разновидность между чайно-гибридными и полиантовыми розами. Бутоны при раскрытии крупные и источают приятный аромат. Наблюдается обильное цветение длительный период. Стойко переносят холод, оставаясь на зимовку в открытом грунте
Плетистые	Делятся на 2 подвида: мелко- и крупноцветковые. Первая разновидность характеризуется бутонами диаметром до 4–5 см; вторая — от 5 до 10 см. Отличительной чертой являются гибкие длинные побеги, на концах которых собраны небольшие групповые соцветия
Миниатюрные	Компактные кусты, обильно обсыпанные небольшими бутонами. Наделены длительным сроком цветения, вплоть до первых зимних холодов. В садах выращивают не только в клумбовых композициях, но и в подвесных и стационарных вазонах или кашпо
Почвопокровные шрабы	Необыкновенные по декоративности розы, которые высаживают в качестве сплошного цветущего газона. Неприхотливы к уходу, холодоустойчивы и с повышенным иммунитетом к болезням
Современные парковые	Группа, к которой относят гибриды Кордеса, мускусной розы, ругозы, шрабы и мойези. Сокращенно все разновидности именуют шрабами. Включают все разновидности, которые по каким-то признакам не попадают в другие группы. Характеризуются следующими чертами: бутоны нетипичной конфигурации и разного окраса, приятно пахнут, кусты сильнорослые, крепкие и высотой до 2 м. Имеют неоднократное цветение на протяжении вегетационного периода. Растения неприхотливы, обладают стойким иммунитетом, морозоустойчивы
Кустарниковые	Основное отличие — большой куст с расходящимися по сторонам побегами. Даже при минимальном уходе вырастают до 2,5–2,8 м в высоту. Среди садоводов наиболее популярны следующие сорта: Модерн Шраб, Грандифлора. В ландшафтном дизайне часто используют в качестве живых изгородей
Каскадные	Шиповники с привитыми плетистыми и почвопокровными розами на высоте 130–150 см. Стебли имеют длинные, иногда обвисшие. Форма, размер и окрас цветков варьируются и зависят от результата прививки

Правила выращивания и ухода за розой плетистой в открытом грунте

2 Выбор саженцев

При желании получить пышные розы в саду следует грамотно подходить к выбору саженцев. Прежде всего обращают внимание на внешнее состояние. Побеги и стебли должны быть зеленого окраса, упругой структуры, с корой без дефектов и повреждений. Обязательно наличие живых и здоровых почек. К корневой системе аналогичные требования: никаких надломов, сгибов и гнили. Пробуют на ощупь землю, где находится саженец, чтобы она была слегка влажной. Листва обязательно должна быть живая, зеленая, без пятен.

Важные моменты, на которые обращают внимание при выборе саженцев:

• Продажная бирка — обязательна у качественного товара. На ней есть вся необходимая информация: вид, сорт, селекция.
• Наличие маркировки ADR — подобным значком обозначают сорта с повышенной устойчивостью к заболеваниям и лучшими декоративными качествами.
• Наиболее дорогостоящие саженцы имеют 3 и более побега, 2 из которых растут от прививки; дешевые имеют только 2, оба от места прививки.

Розы бывают с открытыми или закрытыми корнями, в контейнерах. После покупки саженцев с посадкой затягивать не рекомендуют. Обычно это делают осенью, под зиму. Однако в регионах средней полосы, в том числе в Подмосковье, посадку осуществляют весной. В противном случае неокрепшие молодые коренья не успевают прижиться на новом месте и погибают под воздействием мороза. Разрешается сажать розы и летом, что гарантированно даст хороший результат. Этот способ может быть дороже.

Азалия — правила выращивания в открытом грунте и уход в домашних условиях

3 Посадка

Независимо от сорта, все розы предпочитают рыхлый, мягкий, плодородный субстрат, с хорошим дренажем и показателем кислотности pH 6–6,5. Недопустимо сажать цветы на участке, где до этого уже произрастали подобные виды на протяжении 8–10 лет подряд. Такая земля полностью опустошена, восстановить недостающие элементы в ее составе не могут никакие удобрения. При этом там наблюдается скопление болезнетворной микрофлоры.

Несмотря на любовь к свету, растение не рекомендуют высаживать под прямыми солнечными лучами. Цветение от этого не прекратится, но изменится декоративный вид: розы становятся блеклыми и пожухлыми. Поэтому место подбирают с притенением, что актуально в полуденные часы. Идеальное расположение — рядом с невысокими садовыми деревьями или вдоль оград.

Прежде чем посадить, саженцы подготавливают: слишком длинные корни подрезают секатором, сухие удаляют полностью. Недопустимо касаться нитевидных корешков. При весенней высадке стебли укорачивают до 30–35 см, оставляя до 4 почек на поверхности. На 2–3 часа саженец помещают в ведро с водой.

Если на участке превалирует глинистая почва, то в посадочную яму вносят речной песок, песчаник разбавляют листовым компостом. Последовательность агротехнических мероприятий:

• Яму выкапывают в 2–3 раза больше, чем размер земляного кома с корнями. Дно хорошо разрыхляют.
• Саженец заглубляют на уровень, превосходящий на 4–5 см места прививки. Извлеченный субстрат смешивают с компостом в соотношении 1:3 и добавляют чистой древесной золы.
• Свободное пространство аккуратно засыпают, поверхность слегка уплотняют.
• По завершении процедуры обильно увлажняют место посадки. Чтобы вода не растекалась, делают по периметру борозду.

Обязательно нужно окучивать прикорневое пространство не только сразу после посадочных работ, но весной и осенью. В первом случае подобный прием помогает исключить быстрое испарение влаги из почвы, а во втором — защитит корни от промерзания.

Можно сажать розы разу семенами. Считается, что они долго прорастают, однако удается ускорить всхожесть путем предварительного содержания материала в холоде. При посеве под зиму семена желательно обработать стимулирующим раствором. Грядку перекапывают, вносят в нее компост, торф и перегной. Проделывают параллельные борозды глубиной около 4 см, куда осуществляют посев. При этом соблюдают интервал в 15–20 см. Сверху присыпают грунтом. Если зима ожидается морозная, для подстраховки накрывают грядку любым подходящим материалом. Участок под весенний засев лучше подготовить с осени.

Еще один действенный вариант проращивания семян — рассада в домашних условиях. Благоприятный для этого период — начало февраля. Семенной материал предварительно помещают на несколько месяцев в холод, затем замачивают в стимуляторе роста. Сажают в отдельные горшки, куда засыпают торфяно-песчаную смесь. Семечки углубляют на 3–4 см, присыпают песком и увлажняют из распылителя. С появлением 2–3 крепких листков рассаду пикируют по отдельности. В мае переносят на постоянное место роста — в сад.

Посадка и правила ухода за пионом Бартзелла в открытом грунте

4 Уход

Для полноценного развития и обильного цветения за розами необходимо ухаживать. Обязательными процедурами являются:

• Полив — проводят раз в 7 дней, чтобы грунт пропитывался на глубину не менее 25 см. В противном случае растение пускает поверхностные корни, которые легко повреждаются при последующем рыхлении. Увлажняют в 2 раза чаще, если стоит жаркая погода. Желательно покрыть прикорневой круг мульчей из перегноя или торфа. Тогда влага будет испаряться не так интенсивно.
• Перед наступлением первых морозов (в октябре) кусты заворачивают в мешковину, а корни обсыпают смесью земли и песка.
• Обрезка играет первостепенную роль в общем уходе. Весной прибегают к формирующей. Летом удаляют увядшие бутоны, поникшие и пораженные болезнью листья. Осенью убирают сухие и поврежденные побеги. Места срезов обрабатывают садовым варом. До наступления зимы все ослабленные стебли и побеги подрезают.
• В качестве подкормки используются перепревший конский навоз, куриный и свиной противопоказаны. Это обусловлено их повышенной кислотностью. Любая свежая органика блокирует азот в составе почвы, тем самым затормаживает рост цветов. Первый раз удобрения вносят перед закладкой бутонов. Подходит кальциевая селитра (1 ст. л. на 10 л воды). В период активного роста подпитывают настоянным жидким коровяком, минеральными добавками или травяными настоями. Частота — 1 раз в 2 недели.

С середины лета все подкормки прекращают, полив сводят к минимуму. Растению необходимо перейти в состояние покоя, что служит подготовкой к зимовке.

5 Размножение

Розы можно размножать семенным и вегетативным способами. Первый вариант мало востребован, так как не сохраняет сортовые признаки. Поэтому используется чаще в отношении диких представителей. Семена собирают, когда плоды приобретают красный цвет. Предварительно сырье стратифицируют в увлажненном песке, держат до весны при температуре +3…+4°С. Весной семена обрабатывают стимулятором и высаживают в открытый грунт. Сверху мульчируют перегноем. Спустя некоторое время прореживают посадки, распределяя кусты на расстоянии 10–15 см друг от друга. Летом вносят минеральные подкормки. Выращивают до следующего августа, затем используют как подвой.

Наиболее удачный способ размножения — черенками, наряду с прививкой и делением куста:

Наименование способа	Описание	Изображение
Летнее черенкование	Утром или с вечера срезают крепкие побеги с легким одревеснением. Готовят черенки длиной 13–15 см. На каждом оставляют по несколько листков и 2–3 живых почки. Нижнюю часть очищают от облиственности. Низ обрабатывают стимулятором роста, погружают черенок в воду, куда кладут розовые лепестки. Высаживают непосредственно в грунт, предварительно опрысканный марганцовкой. Сверху накрывают стеклянным колпаком, чтобы создать тепличные условия. Оптимальный температурный режим днем — не ниже +25°С, ночью +19…+20°C
Укоренение в картофеле	Наиболее популярный и легкий способ размножения. Таким образом черенки напитываются углеводами и крахмалом из картофелин. На светлом участке выкапывают канаву около 15 см в глубину, заполняют песком на треть объема. Черенки втыкают сначала в картофель на 10–12 см и помещают в подготовленное углубление. Дальнейшие манипуляции стандартные: накрывают колпаком, спустя время проводят закаливание. Раз в 5 дней поливают сахарным сиропом
Размножение в пакете	Низ черенков смачивают соком алоэ, затем углубляют в ком земли, заложенный в полиэтиленовый пакет. Герметично закрывают, предварительно выпустив воздух изнутри. Вывешивают для проращивания на окно. Спустя месяц, когда появятся молодые корешки, высаживают в открытый грунт
Укоренение в воде	Свежесрезанные стебли, разделенные на черенки, погружают в дистиллированную воду. Перед этим удаляют шипы с поверхности и другую растительность. Воду регулярно меняют, пока черенки не пустят корни
Прививкой	Размножение прививкой подходит для молодых шиповников. Процедуру проводят в середине лета. Сначала у подвоя убирают боковые ответвления, а корневую шейку очищают от земли. Делают надрез в виде буквы Т, куда размещают черенок. Фиксируют его на месте любым способом. Спустя 15–20 дней проверяют почку: если она разбухла, то прививка прошла успешно. Если она черная, то способ не удался. Перед наступлением зимних морозов привитые розы окучивают выше места прививки на 5–6 см. Весной грунт разгребают. Растение подрезают над прививкой. При вытягивании верхушку прищипывают над третьим листком
Делением куста	Подходит для непривитых разновидностей роз. Весной, до распускания почек, куст выкапывают и делят на части. Каждая должна состоять из корней и побега. Оголенные места припудривают толченым углем. Затем рассаживают по отдельным местам в саду
Отводками	С наступлением первого весеннего тепла выбирают низкорасположенный побег на кусте. Пригибают его к земле и укладывают в вырытую лунку. Предварительно делают кольцевой надрез на поверхности. Закрепляют побег на месте и присыпают землей. Дальнейший уход — увлажнение, пока отводок не укоренится. На следующий год детку отделяют от материнского источника и сажают отдельно

6 Болезни и вредители

Большинство роз наделены устойчивым иммунитетом ко многим заболеваниям, но это не исключает возможность поражения. Чаще всего встречаются следующие болезни:

• Ржавчина — пик заболевания наблюдают весной. На листовой поверхности появляются коричневые пятна, а изнутри — оранжевые скопления спор, которые чернеют к концу лета. Начинается несанкционированный листопад, стебли приобретают бурый оттенок. Исправить ситуацию можно путем полива отваром полевого плюща. Пораженные участки удаляют.
• Черная пятнистость — проявляется в августе, ближе к концу месяца. Листья мгновенно покрываются черными участками в желтом обрамлении. Постепенно это переходит на стебли. Листья опадают. Если вовремя не принять соответствующих мер, цветы погибают. Лечение такое же, как при поражении ржавчиной.
• Мучнистая роса — на листовой составляющей и побегах образуется беловатый налет, затем формируются наплывы. Болезнь свойственна разновидностям, которые выращивают в теплицах и дома. Заболеванию присуще быстрое распространение. Растения с признаками поражения срезают и уничтожают. Землю посыпают золой и перекапывают.

Из насекомых-вредителей наиболее опасны тля, паутинный клещ. При малочисленных нападках можно уничтожать первого вредителя вручную или обмыть листья мыльным раствором. Если насекомых много, то помогает обработка инсектицидными препаратами. С клещом борются путем нанесения табака или настоя полыни. При неграмотном уходе наблюдаются случаи нападения трипсов, пилильщиков и цикад.

При нехватке азота в грунте растение желтеет. Начинается распространение снизу и сопровождается опаданием листьев. То же самое происходит с верхней частью. Если листва покрывается желтизной только по краям, это свидетельствует о недостатке калия. Желтые прожилки говорят о малом количестве микроэлементов.

7 Оформление

Большинство людей привыкло высаживать розы отдельными клумбами, но современные веяния в ландшафтном дизайне внесли свои коррективы. Модно сочетать их с многолетними цветущими культурами или с низкорослыми кустарниками.

Для оформления миксбордеров рекомендуют брать сорта мускусных представителей в силу их яркости и пропорциональных форм кустов. Идеально подходят невысокие разновидности с небольшими цветками. Тогда они не доминируют над соседями, а гармонично сливаются в красивую композицию. Неприхотливые сорта лучше размещать в неблагоприятных участках сада, а ограды и террасы эффектно украсят плетистые розы.

Роза это растение, принадлежащее к Шиповникам. В диком виде эти цветы в основном произрастают в умеренном климате Северного полушария, а вот в нашей средней полосе России розы выращивают при посадке и уходе в открытом грунте, а также в домашних условиях.

Общие сведения

Розы очень привлекательны и используются не только как обычные садовые растения или комнатные растения. Их используют в садовом строительстве, варят варенье из розовых лепестков, а также розовое масло.

Вырастая, розы формируют своими побегами кусты, высота которых отличается в зависимости от вида растения. Одни виды розы достигают 30 см высотой, а другие вырастают больше двух с половиной метров.

Ветви растения делятся на маточные и однолетние стебли. Форма листа отличается в зависимости от вида цветка.

Размер цветоноса тоже варьируется у разных видов. Он может быть коротеньким, а может вырастать почти под метр. Цветы розы бывают различных форм и окрасок, размер изменяется от пары сантиметров в диаметре до 15-20 см. Количество лепестков в цветках тоже разное, от 5 до 120 штук.

Расцветка роз бывает всех возможных цветов – розовые, черные, белые, выведены даже синие розы. А вершиной достижений селекционеров являются сорта, которые изменяют окраску во время цветения.

Огромное многообразие роз нет возможности описать. Среди окультуренных роз выделяют парковые и садовые, также стоит вспомнить о комнатных разновидностях. Чаще всего выращиваются кустовые розы, плетистые, миниатюрные, розы флорибунда и грандифлора.

А вот довольно популярная китайская роза на самом деле является гибискусом, а роза пустыни это адениум.

Сортовых роз выведено очень много и перечислить даже малую толику сортов заняло бы очень много времени.

к оглавлению

Роза посадка и уход в открытом грунте

Розы являются довольно требовательными растениями, поэтому посадка и уход за ними требуют знаний особенностей этого цветка.

Посадку роз лучше всего проводить осенью, но не позже средины сезона. Приобретать материал для посадки тоже советуется в осеннее время, так как весной зачастую продаются, оставшиеся с прошлого года.

Шиповниковые являются светолюбивыми и место выращивания для них стоит выбирать незатененное, но, если у вас плетистые розы, то лучше чтобы полуденное солнце их не припекало. Сквозняки и северный ветер плохо влияют на растения, а также не высаживайте цветы в местах, где грунтовые воды подходят высоко к поверхности.

Для посадки роз нужно дренировать грунт, который должен быть немножко кислым (примерно 6 рН), плодородность не столь важна, но она влияет на красоту цветения, поэтому приветствуются плодородные субстраты.

Перед посадкой роз саженцы укорачивают до 20 см и помещают на пару часов в воду. Яму для розы выкапывают примерно 50 см в, а глубину делают на 10 см глубже ее корней.

Землю из ямы нужно перемешать с компостом. Для трех доль земли берется одна доля компоста. Также стоит примешать в субстрат немного пепла, а в лунку вылить ведро воды с таблеткой гетероауксина.

Розу садят так чтобы место прививки опускалось на четыре сантиметра в почву, а для плетистых роз – на десять.

Цветок нужно поместить в лунку и осторожно засыпать ее субстратом, притаптывая его по мере заполнения ямы. Молодые растения нужно окучить на 15 см и обеспечить им на 15 дней затенение. Плетистые розы окучивают на 20 см.

Между местами посадки нужно соблюдать расстояние не меньше метра.

Недалеко от кустиков нужно нагрести небольшой вал из почвы, чтобы вода при поливе не растекалась.

Если на вашем участке слишком высоко находятся грунтовые воды, то нужно сделать для роз возвышенную клумбу, иначе корни будут часто гнить.

Также, если почва, где вы хотите высадить растения очень глинистая, то ее нужно перекопать с песком.

к оглавлению

Посадка роз в открытый грунт весной

Молодые розы могут не выдержать очень холодных зим и поэтому, если вы живете в слишком морозных регионах высаживайте цветы весной. Лучшим периодом в это время является середина апреля и почти весь май.

Процесс посадки весной, почти не отличается от осеннего. Прямо перед высаживание саженцы нужно обмакнуть в глиняную болтушку, а после посадки участок укрывают мульчей.

Если есть угроза заморозков, то стебли надо укрыть пленкой, которую каждый день нужно на некоторое время снимать для проветривания. Время без пленки нужно постепенно увеличивать, так как растения таким способом закаляются. Полностью пленку убирают, когда заморозки наверняка ушли.

На протяжении первого года после высадки у роз проходит период формирования. В это время главное это проводить прищипывание стеблей, для улучшения кустистости. Также важно в первую половину летнего периода убирать цветочные почки, как только они начнут появляться. Во второй период лета бутоны тоже удаляются, но уже после формирования. Если у вас плетистая роза, то ей нужно сделать опору.

к оглавлению

Полив роз

Поливать цветы нужно не часто, а лишь по мере надобности, когда почва высохнет. В регулярном поливе нуждаются только первогодки, которые нужно поливать каждые пару дней.

В период вегетации полив проводят немного чаще, чтобы зеленая масса лучше развивалась. А под конец лета полив наоборот уменьшают. Проводить процедуру предпочтительно в утреннее время. Нельзя использовать холодную воду.

Поливать кустики нужно осторожно, ведь вода может размыть грунт, лучше всего использовать капельный полив.

к оглавлению

Удобрения для роз

Что качается удобрения, то первогодок вовсе не нужно подкармливать. Далее же удобрения надо вносить таким образом.

На весне во время этапа активного роста вноситься двойная доза удобрений, далее подкормку проводят во время появления бутонов, по окончании цветения и перед тем, как стебли начнут деревенеть.

Весной для удобрения берут по 20 граммов сульфата аммония на каждый квадратный метр почвы. Через пару недель это удобрение повторяют. Во время образования бутонов подкормку проводят используя 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г калийной соли на квадратный метр.

По завершении цветения растение подкармливают комплексным удобрением, а осенью калийной солью с суперфосфатом, примерно 30 грамм на квадратных метр. Среди органических удобрений отлично подойдут куриный помет, пепел, навоз. В период цветения удобрения не проводятся.

Для взрослых роз возможно удобрение только органикой, но не переусердствуйте, иначе растение может дать густую листву, но не зацвести.

к оглавлению

Когда пересаживать розы

Со временем розы разрастаются и теряют свою красоту и когда это случается, их нужно пересадить. Пересадку лучше всего проводить в апреле или октябре, но все же предпочитается весна.

Перед началом пересадки куст обрезают до 20 см, а все листья отрывают. Кустик нужно достать из почвы вместе с земляным комом. Чтобы облегчить его перемещение, корни кладут на кусок ткани. Садить розу можно вместе с этой тканью, она со временем перегниет.

Плетистые розы пересаживаются гораздо реже, обычно это происходит только в случае выбора плохого места для выращивания и если растение гибнет на старом месте. При пересадке этой разновидности роз нужно быть более осторожным, так как их корни более чуткие, чем у остальных.

к оглавлению

Обрезка роз

Весной, летом и осенью нужно обрезать кусты. Весенняя обрезка проводится для образования формы куста, летом она проводится для чистки кустов от лишних бутонов, вялых цветов, плодов. Осенью с растения удаляют плохие стебли.

Обрезку проводят до набухания почек. Оставлять стоит только сильные ветви, из которых предпочтение отдается молодым.

Старые растения нужно обрезать осторожнее, так как они хуже восстанавливают крону, то же касается и цветов посаженных на бедном грунте. После проведения операции, места срезов нужно обрабатывать садовым варом.

Осенью эти шиповники не требуют полива и особенного присмотра, помимо прополки и разрыхления грунта.

к оглавлению

Подготовка роз на зиму

Перед зимой их нужно окучить смесью торфа с песком. Окучивание проводят с наступлением первых заморозков, а участок прикрывают пленкой, для предотвращения попадания на них осадков.

Перед зимовкой с растений обрывают листья и сжигают их. Также кустики желательно обработать однопроцентным раствором медного купороса. При снижении ночной температуры до -6ºC, розы утепляют лапником.

Чтобы грызуны не волновали зимой ваших растений, нужно раскидать по клумбе отравные приманки.

Если вы укрыли участок утеплителем и клеенкой, то время от времени его нужно будет проветривать, чтобы кустики не упрели.

Плетистые розы перед зимой нужно снять с опор и опустить на землю. Старые розы плохо ложатся и поэтому, пригибать их к земле нужно будет постепенно. Проводить эту процедуру нужно при плюсовой температуре, иначе кусты поломаются. Перед зимовкой плетистую розу пришпиливают в почве, а утепляют так же как и обычную.

к оглавлению

Роза домашняя уход в домашних условиях

Если вы хотите завести комнатную розу, то помните, что они не любят холодной воды и слишком знойной температуры в летнее время.

При покупке растения не стоит спешить с его пересадкой, для начала нужно подождать, чтобы роза привыкла к новым условиям.

В период наращивания зеленой массы нужно хорошо поливать розу, а прочее время полив проводят немного реже, но следите, чтобы вода не застаивалась в горшке.

Пересадка розы проводится способом перевалки в фазу растущей луны. Проводить операцию нужно, если растение заполнило весь горшок, если земля в емкости с растением истощилась или растение постарели и его нужно омолодить.

Удобрять комнатные розы советуем коровяком раз на 15 дней, а в период цветения каждые 7 дней. Если растение болеет или его недавно пересадили, подкормку проводить не нужно, также лучше не удобрять цветов в хмурую и холодную погоду.

Летом на пользу комнатной розе пойдет перемещение ее на балкон. Начинать выносить цветок можно после того как ночная температура станет теплой. Поначалу розу нужно держать в теньке, чтобы она адаптировалась, а дальше ее перемещают на рассеянный свет.

На зиму стебли нужно обрезать так, чтобы на каждой ветке было по 4 почки. Также обрезку можно выполнить и весной, до начала развития растения. Зимой цветок поливают раз в трое суток и опрыскивают.

Розы очень чувствительны к сквознякам и защита растений бумажным цилиндром будет неплохим решением этой проблемы (высота цилиндра примерно в половину цветка).

к оглавлению

Размножение роз семенами

Размножение роз проводится семенами и вегетативным способом. Семенное размножение обычно используется, только для диких роз, да и не от всех их можно получить полноценные семена.

Материал берут на стадии, когда плоды обретают красный цвет. Обычно это происходит в августе или чуть раньше.

Далее проводится стратификация во влажном песке при температуре около 3 ºC. С наступлением весны семечки обрабатывают стимуляторами для лучшего образования корней и высевают на глубину двух сантиметров, а потом укрывают перегнойной мульчей.

Когда у проросших роз появляется по паре настоящих листьев, их пересаживают, так чтобы саженцы были на расстоянии 7 см друг от друга, а промежуток между рядами составлял 20 см. Летом участок с молодыми розами нужно удобрить минеральным удобрением.

До следующего августа нужно ухаживать за кустиками, а потом их берут как подвой.

к оглавлению

Размножение роз черенками летом

Обычно, самый лучший результат получается при размножении черенками, который можно провести разными способами.

Для простого естественного способа летним укоренением побегов нужно с вечера или ранним утром срезать стебли. Предпочитаются слегка одеревеневшие побеги или те, которые скоро начнут цвести или недавно отцвели.

Узнать, что стебель готов для размножения можно отломив на нем шип. Если он легко обломился, то можно использовать побег как черенок.

Длина черенков должна быть примерно 14 см., а на каждом их них должны быть пара листьев и почек без цветов. Лишние листья срывают.

Надрез обрабатывают средством для стимуляции роста корней и помещают в воду, в которую добавляют кусочки листа розы.

Высаживают черенки прямо в грунт, предварительно обработав ямы для посадки раствором марганцовки.

Веточки нужно прикрыть банками, которые послужат им теплицами. Молодые черенки очень чувствительные и нельзя, чтобы дневная температура опускалась ниже 25 ºC, а ночная 19ºC, пока не пройдет укоренение.

к оглавлению

Размножение роз черенками в картошке

Интересным способом является укоренение черенков в картошке. Для этого весной надо выкопать неглубокую траншею, примерно 15 см и заполнить ее на 5 см песком.

Двадцатисантиметровые черенки втыкают в картофелины, из которых нужно вырезать все глазки, а далее их просто помешают в ваш маленький ров с песком. Первое время рассаду можно держать под стеклянными банками.

Важно постоянно поливать черенки, а раз на 5 суток выполнять полив подслащенной водой (2 чайные лодки сахара на стакан воды).

к оглавлению

Как размножить розу черенками из букета

Если вам подарили букет отечественных роз, то их можно использовать для размножения. Импортные цветы не подойдут, так как их обрабатывают консервантами.

С черенков удаляются все цветы, шипы, бутоны, а листья снизу удаляются, а сверху укорачиваются. Сам стебель обрезают до 20 см. Далее его просто помещают в дистиллированную воду, которую меняют до тех пор, пока не появятся корни.

Дальнейшие процедуры не отличаются от описанных выше для обычного черенкования.

к оглавлению

Размножения роз черенками в пакете

Готовые черенки помещают в пакет с влажным грунтом, надувают его и хорошо завязывают, а затем кладут на подоконник. Где-то через месяц должны образоваться корни и черенки можно будет высадить.

Подсадка черенков производится под зиму, если хотите высадить черенки весной или поздно получили желанный черенок и сохранить его представляется сложным.

Просто прикопайте побег в почву и организуйте для него сухое укрытие, чтобы холода не достали его, а по весне проведите посадку черенка.

к оглавлению

Размножение роз способом Бурито

Способ Бурито является совершенно ненадежным, так как корнеобразование не происходит даже в 50% случаев. Но иногда оно все же случается.

Черенки нужно обработать средством для стимулирования роста корней, а затем положить их в сырую газету в темное, теплое место (примерно 17ºС). Будете иметь шанс, что через 15 дней у черенков образуются корешки, но скажем честно — этот шанс мизерный.

к оглавлению

Размножение роз способом Траннуа

Для размножения этим типом нужно отрезать верх побега с вялым цветком и несколькими небольшими листиками. Далее за ним наблюдают пока почки снизу не начнут набухать. Это свидетельствует о том, что стебель готов к вегетации.

В это время черенки нужно обрезать до 20 см, убрать все листья кроме двух верхних и высадить на хорошо освещаемый участок, сразу несколько экземпляров в одну ямку. Черенки нужно накрыть большой пластиковой емкостью, которую не убирают аж до холодов. Рассаду нужно будет иногда поливать и разрыхлять почву рядом с ней.

Этот способ тоже является довольно ненадежным, но все же лучшим по сравнению с предыдущим.

к оглавлению

Размножение роз прививками

Прививать их нужно на молодые шиповники. Лучшей для этого считают собачью розу и ее разновидности, но вполне можно использовать и другие. Прививку обычно делают в середине лета.

Для этого с подвоя удаляют боковые стебли и очищают его корневую шейку от почвы. На ней делается надрез Т-обзаной формы в который помещают черенок. Через 20 дней проверьте состояние почки. Если она набухла, то все хорошо, а если почернела, то прививание не удалось. Перед зимовкой привитые розы окучивают на 5 см выше уровня прививки.

Весной землю разгребают, а растение, на которое проводилась прививка обрезают на сантиметр выше места привития. Когда цветок начнет расти, его нужно будет прищипнуть над третьим листом.

к оглавлению

Размножение роз делением куста возможно только для не привитых видов

Для такого размножения нужно весной, еще до того как почки начнут распускаться, выкопать розу и разрезать ее таким образом, чтобы на каждой деленке была часть корня и побег. Места разрезов припудривают углем и далее части куста просто высаживают как обычные розы.

Чтобы размножить розу отводками, нужно ранней весной сделать кольцевой надрез на стебельке, который растет от корневой шейки, а затем нагнуть его в лунку, закрепить и присыпать сырой почвой. Далее грунт нужно будет увлажнять до осени, когда отводок укорениться. Отделить детеныша от матери можно будет на следующую весну.

к оглавлению

Болезни и вредители

Самыми страшными вредителями для роз являются тля и паутинный клещ. На ранних этапах с тлей можно бороться, просто отрезав листья или раздавив тлю, также можно помыть листья с мылом, но если это не помогло, нужно купить в специализированном магазине инсектицид «для роз и винограда».

С паутинным клещом можно бороться настоем полыни или табака, но если вредитель слишком распространился, лучше купить средство для борьбы с ним. Этот вредитель поражает розу, если она растет в сухих условиях и ей не хватает влаги.

Также на розу могут нападать трипсы, цикады, розанный пилильщик, но если правильно ухаживать за растением, то они не появятся.

Одной из опасных для розы болезней является бактериальный рак, который можно узнать по наростам, которые постепенно затвердевают. Вылечить эту болезнь нельзя и растение погибнет.

Осматривайте материал перед покупкой, также проводите его дезинсекцию перед посадкой трехпроцентной бордоской жидкостью. Если заметили наросты на растении, попробуйте удалить листья и обработать срезы медным купоросом, но нет гарантий, что вы успеете помочь цветку.

Кониотириум это болезнь, которая поражает кору растений. Она проявляется в виде коричневых пятен, которые со временем темнеют и «окольцовывают» стебель. Эти побеги надо сразу срезать и сжечь. Также, при обнаружении этой хвори, перед зимой надо перестать удобрять розу азотом, а заменить его на калийные подкормки.

Мучнистая роза представляет собой белые пятна. Больные участки нужно незамедлительно удалить и сжечь, а растение обработать железным (3%) или медным (2%) купоросом.

Бурые пятна на листьях и опадание последних свидетельствуют о черной пятнистости. Чтобы предотвратить развитие болезни нужно на осень удобрить розу калийно-фосфорными подкормками, а также обработать растение и участок, где оно выращивается бордоской жидкостью (3%).

Также роза может заболеть серой гнилью, после которой растение чаще всего сжигают. Но, если грибок не вошел в силу, то его можно попробовать вылечить бордосским раствором, разведенный в воде (100 грамм на ведро). Обрабатывать таким образом больное растение нужно будет 3-4 раза через каждые семь дней.

• Если ваша роза не цветет, то, возможно, вы просто приобрели слабое растение или сорт, который редко цветет. Также такое случается, если цветку не хватает света или питательных веществ. Отсутствию цветения может послужить перемерзание зимой. Но самой опасной причиной отсутствия цветения, при которой роза теряет свои сортовые свойства, является одичание растения.
• Если вы заметили побеги с мелкими листьями и обилием шипов, то сразу обрезайте их (обычно такие стебельки появляются с самого низу куста). Если с ними не бороться, то со временем эти побеги захватывают весь куст и он дичает.
• Опадать листья у роз могут, если их поразили вредители или болезнь, а помимо этого причина часто скрывается в корнях растения. Корень может гнить, а также бывают случаи поражения медведками или личинками майских жуков, мышами и кротами.
• Желтеть листья у розы, помимо болезней, могут от элементарной нехватки полезных веществ таких как: азот, железо и марганец, а также калий.

При недостаче азота листья желтеют поочередно. Сначала это происходит с нижним слоем, который после пожелтения опадает. Далее такая участь ждет средние листья, а потом и весь куст. При нехватке калия листья начинают желтеть с края, а следом за этим высыхают. При нехватке микроэлементов желтеть начинают жилки на листьях растения. Другой причиной желтизны является излишек влаги в почве.

к оглавлению

Как выращивать розы: правильная прищипка (с фото и видео)

Агротехника выращивания роз в открытом грунте на фото

Агротехника выращивания роз в открытом грунте предполагает своевременную прищипку сильно растущих побегов – таким образом можно корректировать форму куста. Иногда только один глазок под местом обрезки дает побег, который вырастает очень длинным, что портит вид всего растения, особенно у штамбовой розы. Когда такой побег появляется в мае, то вполне вероятно, что на конце его вскоре может появиться первый ранний цветок.

Тем не менее, лучше им пожертвовать, и молодой побег прищипнуть, оставив 3-4 глазка, из которых пойдут новые стебли, пригодные для формирования красивой кроны растения. Прищипнутая роза в этот же год даст еще не один цветок, хотя и несколько позднее.

Иногда побег у розы заканчивается одиночным листом без глазка. Цветок здесь уже не образуется. Чтобы правильно выращивать розы, как показывает практика, такой так называемый «слепой» побег нужно обрезать над ближайшим листом, где есть здоровый глазок, и тогда из него позже вырастет новый побег, способный цвести.

Если роза была неправильно посажена и за ней как следует, не ухаживали, она может дать ниже места окулировки побеги шиповника. Листья у этих побегов, в отличие от листьев культурных сортов, более светлые, иных размеров и с иным числом листочков. У них другие и шипы.

Чтобы вырастить красивые розы как в питомнике, нужно убрать эти дикие побеги. Для этого следует открыть корневую шейку куста и часть корней, аккуратно вырезать побеги у самого корня. Иногда достаточно побег, если он молодой, просто вырвать. Однако, обрезав его у поверхности земли, как это часто делают, садовод тем самым, наоборот, пробуждает побег к более интенсивному росту и ветвлению.

На этих фото выращивании роз и ухода за ними показано, как выполнять правильную прищипку:

И ещё несколько рекомендаций, как вырастить садовые розы:

• У начинающих садоводов нередко возникают проблемы — посадили розу, а она через 2-3 года превратилась в «дичку». Знайте, куст розы не может переродиться в шиповник. Просто вы своевременно не вырезали дикую корневую поросль, и она «задушила» культурную часть растения. Особенно следите за розами в первые годы после посадки, позднее корень старее и на нем меньше образуется дикой поросли.
• При выращивании корнесобственных роз отпадает необходимость удаления дикой поросли и значительно снижается себестоимость посадочного материала.

Посмотрите видео, как выращивать розы на приусадебном участке:

Как вырастить красивые садовые розы: правильный полив при уходе

Роль полива при уходе за розами не так велика, как для других садовых растений. Поскольку они пускают свои корни глубоко в землю и оттуда достают себе необходимую влагу, кусты выглядят свежими и здоровыми даже тогда, когда на других кустарниках из-за длительной жары вянут листья.

Но как вырастить здоровые розы на участке, если период летней засухи затянулся? Такое нередко бывает в южном регионе в июне, июле и августе. В этом случае розам очень желателен полив хотя бы один раз в месяц. Норма — 20-30 л на растение или на 1 м2 площади розария. Чаще нуждаются в поливе корнесобственные розы, а также растущие на слишком легкой или песчаной, проницаемой почве, плохо удерживающей влагу.

Правильный полив роз выполняется только в утренние и вечерние часы. Лучший способ полива — напуском (шланг кладут прямо к самому кусту и под малым давлением пускают воду, чтобы она вытекала потихоньку). Короткий полив с сильным напором воды не поможет, потому что влага не достигнет корней растения, останется только в верхнем слое почвы и быстро испарится, так и не принеся пользы кустам.

Для лучшего сохранения влаги и воздухообмена в почве после каждого полива и дождя необходимо рыхление.

Поливая розы, помните, чем меньше воды попадает на листья, тем лучше, желательно их вообще не орошать. Листва, долгое время остающаяся влажной, в большей степени подвергается угрозе заражения грибными заболеваниями (черной пятнистостью, мучнистой росой, ботритисом — серой гнилью и др.).

Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, знайте, что при достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.

Далее вы узнаете, чем лучше мульчировать розы на приусадебном участке.

Как самому вырастить розы в саду: чем лучше мульчировать кусты

Большую роль в агротехнике выращивания роз играет мульчирование — укрытие почвы вокруг куста 3-5-сантиметровым слоем торфа, древесных опилок. Чем ещё мульчировать розы в саду? Для этой цели можно использовать перегной, компост или скошенную газонную траву. Проводите мульчирование весной, сразу после разокучивания и обрезки кустов или рыхления почвы вокруг неукрываемых сортов.

Чтобы вырастить розы самому, как показывает практика, мульчирующий материал поздней осенью вместе с почвой будет и хорошим материалом для укрытия (окучивания) кустов. За один-два года древесные опилки и скошенная трава перепреют и станут хорошим органическим удобрением, как перегной, компост и частично торф.

При правильном уходе во время выращивания роз в саду на замульчированных участках значительно улучшается структура почвы. Земля становится более рыхлой, не уплотняется при поливе, не образует корки, значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также меньше появляется дикой поросли (шиповника), на который прививают большинство сортов. Особенно эффективно мульчирование на участках, где нет возможности осуществлять полив.

Выращивание и уход за розами: правильная обрезка весной (с видео)

Обрезка кустов – это один из важных приемов ухода за розами в саду. От обрезки зависит декоративность растений, пышность их цветения, интенсивность поражения вредителями и болезнями и, наконец, долговечность.

Обрезка роз при уходе за растениями выполняется как минимум три раза в году (весной, летом и осенью). Самая главная обрезка — весенняя.

После снятия укрытия, когда хорошо видны набухающие на побегах почки, проводят прореживание кустов. Такая обрезка роз весной заключается в удалении отмирающих и ненужных ветвей и побегов, которые не имеют значения для цветения. В результате удаления лишних побегов растение большее количество питательных веществ направит в те побеги, которые смогут их использовать с большим эффектом для цветения.

Одновременно при правильной обрезке роз весной проводят и укорачивание оставшихся побегов с целью пробудить к росту нижние почки, обеспечивающие цветение. В этом случае мы даем возможность растению направить питательные вещества на развитие цветков для достижения самого высокого их качества.

При укорачиваний в зависимости от группы роз обрезка бывает короткая, средняя и длинная. Срез делают над глазком, смотрящим наружу куста. Чтобы растение формировалось правильно, молодые побеги не должны расти внутрь куста.

Как правильно обрезать розы, чтобы сформировать красивый куст? Срез должен быть совершенно гладким и проходить на 0,5 см выше почки с небольшим наклоном в противоположную от нее сторону. Срезы необходимо сразу же покрыть садовым варом, тогда на них не будет задерживаться влага, уменьшится опасность проникновения через свежие раны различных инфекций. Работая, избегайте сплющивания и травмирования тканей растения, не допускайте обрыва коры.

При короткой обрезке удаляют большую часть побега с оставлением пенька примерно с 2-3 глазками. При средней или менее короткой обрезке оставляют 4-8 глазков. При длинной обрезке удаляют только верхушку побега, а количество глазков может быть неопределенного количества. В данном случае играет роль толщина побегов.

Большая часть сортов, выращиваемых садоводами, нуждается в короткой обрезке. Они выносят сильную обрезку без всякого ущерба для своей жизнедеятельности.

При уходе во время выращивания садовых роз короткой обрезке подвергают чайно-гибридные сорта — мелкоцветные и крупноцветные полиантовые и низкорослые сорта других групп.

Средней и менее короткой обрезки достаточно ремонтантным сортам (за исключением низкорослых, которые тоже обрезают коротко) и некоторым сильнорослым сорта чайногибридных и других групп.

При проведении обрезки для всех роз обязательно прореживание кустов. При этом целиком удаляют слабые, деформированные (неестественно искривленные), поломанные, отмирающие побеги, а также с признаками поражения болезнями или вредителями. Их срезают у самого основания, не оставляя пеньков. Поврежденные стебли укорачивают до здоровой ткани (с белой сердцевиной).

Различают четыре вида весенней обрезки роз: профилактическую, прореживающую, формирующую и омолаживающую. Профилактическую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней. Прореживающую проводят весной и летом, удаляя старые побеги с затухающим ростом и ветки, растущие внутрь куста. Такая обрезка способствует обильному цветению. Ее применяют также для омолаживания старых кустов парковых и плетистых роз.

Существует три типа формирующей обрезки: сильная, средняя и слабая.

При сильной обрезке на побеге оставляют 1-2 хорошо развитые почки, при средней — 3-6, при слабой — удаляют только верхушки побегов.

Как правило, сильную обрезку применяют для полиантовых и миниатюрных роз, среднюю — для чайногибридных, флорибунда и роз группы грандифлора, слабую — для парковых и плетистых роз.

Сразу же после весенней обрезки проводят профилактическое опрыскивание от вредных организмов, если почки спящие, медным или железным купоросом (100-150 г на 10 л воды), если образовался зеленый конус (почки тронулись в рост) — 3% -ой бордоской жидкостью или ее заменителями («Абига-Пик», «Оксихом», «Оксихлорид меди» и т. п.).

Видео «Уход, выращивание и обрезка роз» наглядно демонстрирует, как выполняется весенняя формировка куста:

Как вырастить розы на участке и как обрезать кусты летом

Все розы склонны развивать много лишних слабых побегов. Среди них есть «слепые», не несущие цветка. Оставлять на кусте летом все побеги бесполезно и даже вредно, так как они ведут к излишнему загущению куста. Как обрезать розы летом правильно? Для этого необходимо в начале лета вырезать на кольцо (до основания) побеги, направленные внутрь куста, слаборазвитые и «слепые». А дальше летнюю обрезку проводите в зависимости от цели, с которой выращиваете розы: для цветочного оформления садового или дачного участка или получения товарных цветов на срезку.

Многие сорта чайно-гибридных роз образуют на побегах по несколько бутонов. Чтобы получить крупный цветок, оставляют только один бутон, самый развитый — центральный, другие убирают. Пышный и долгоцветущий куст получится, если бутоны на нем не трогать, а удалять только увядающие, отцветающие и осыпающиеся цветки.

При этом помните, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль (шиповник).

Цветение кустов и качество цветков при уходе за садовыми розами напрямую зависят от того, насколько правильно производится срез. Нельзя одновременно с куста срезать более двух цветков. У основания цветоноса необходимо оставить 2-4 узла и срез произвести над хорошо развитой почкой, смотрящей наружу. Тогда можно надеяться на быстрое возобновление роста и повторное цветение.

На фото «Выращивание и уход за розами в саду» показано, как выполняется летняя обрезка:

Как правильно обрезать розы осенью (с видео)

Поскольку основную часть роз на зимний период приходится укрывать (за исключением почвопокровных и парковых), осенняя обрезка сводится к укорачиванию и удалению части побегов, чтобы над кустами можно было установить укрытие. Даже если на зиму ограничиваемся окучиванием роз, их длинные ветки все равно необходимо обрезать, оставив не более 40-45 см. Иначе мокрый снег или обледенение может стать причиной разламывания (разваливания) кустов у основания.

Розы обрезают для омолаживания и сохранения хорошей формы куста, чтобы растения пышнее цвели и цветки были крупнее. С помощью обрезки удаляют слабые, сухие и старые побеги. У привитых роз по возможности полностью удаляют корневую поросль и побеги на стволике подвоя.

Для каждой группы роз существуют специфические правила обрезки, но есть и общие положения, которые присущи всем группам в той или иной мере.

Розы обрезают весной для цветения, летом — для повторного цветения и поддержания формы куста, осенью — для зимнего укрытия.

Перед тем как правильно обрезать розы осенью (впрочем, и в другие сезоны это тоже актуально), подготовьте хороший острый садовый секатор, лучше всего с двумя лезвиями, поскольку срез должен быть ровным и гладким. В рваный или неровный срез попадает вода, а вместе с ней и возбудители болезней.

В процессе того как обрезать розы осенью, важно соблюдать форму куста и положение почек, из которых пойдут новые побеги. Почка должна смотреть наружу, тогда куст будет красивым и незагущенным в центре, меньше болеть, поскольку хорошо освещается солнцем и продувается ветерком.

Важно правильно выбрать место среза: не слишком близко к почке и не слишком далеко от нее. Срезанная очень близко, почка может засохнуть, или побег из такой почки будет слабым. При срезе слишком далеко остаются некрасивые пеньки, в период вегетации они высыхают, правда, их можно вырезать и позже, но это дополнительная работа. Даже уклон среза имеет значение.

Во время обрезки при выращивании и уходе за розами помните, что в первую очередь удаляют сухие, поврежденные и тонкие ветви, оставляя лишь несколько хороших, сильных побегов. Их укорачивают до 3-й, 4-й или 5-й почки. В результате должны получиться стволики от 10 до 25 см высотой.

Формированию молодого, первый раз цветущего куста розы необходимо особое внимание. Цветение куста в первый год должно быть минимальным. На растении оставляйте не более 1-2 цветков. Остальные удаляйте в фазе появления бутона. Цветущие побеги должны располагаться симметрично, чередуясь с нецветущими. Только в этом случае достигается равномерное распределение питательных веществ и, следовательно, равномерное развитие и формирование куста.

Посмотрите видео, как обрезать розы, чтобы лучше понять, как формировать кусты:

Уход за розами: как правильно укрывать кусты на зиму (с фото и видео)

Зимостойкость кустов роз зависит от физиологического состояния растений и успешной подготовки их к зиме. Различают два подготовительных периода. Первый — проходит во второй половине лета, активный рост приостанавливается, усиленно накапливается крахмал в тканях растений, сокращается потребление углеводов. Необходимо значительно уменьшить интенсивность и кратность полива, из подкормок убрать азот, провести внекорневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями.

В сентябре надо прекратить срезку цветов, а начиная со второй половины месяца не поливать и не рыхлить почву вокруг кустов. Сорняки же удалять непременно. Тогда побеги будут лучше вызревать и зимовка пройдет успешно. Еще до первых заморозков розы хорошо бы слегка окучить рыхлой землей. Вот и все подготовительные операции.

С наступлением устойчивых холодов, перед тем как укрыть розы на зиму, нужно удалить с кустов все листья, потом обрезать больные, слабые и невызревшие побеги и укоротись здоровые до 40 см.

Второй период приходится на позднюю осень — начало зимы, когда устанавливаемся температура воздуха в пределах -2…-3°С. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания растительной ткани.

При уходе за розами перед укрытием кусты опрыскивают 2%-ым железным купоросом от грибных инфекций.

В южном регионе вполне достаточно укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 15—20 см.

Окучивание более чем на 20 см нецелесообразно, так как в зимы с частыми оттепелями ухудшает доступ воздуха к стеблям кустов.

Большинство садоводов при окучивании роз землю берут тут же, около растений. При этом образуются ямки, канавки глубиной на штык лопаты, повреждается и оголяется наиболее активная часть корневой системы. Это в конечном счете приводит к торможению роста и слабому цветению кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы питание не поступает.

Следует знать, что корневая система у традиционных кустовых роз, привитых на шиповнике, развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 50-60 см. А в верхнем слое почвы (8-10 см) горизонтальные корни распространяются в стороны от куста на 80-100 см. Есть, конечно, и вертикальные корни, которые уходят вглубь до 1,5 м, но они подают преимущественно воду.

Кроме механического повреждения корней в образовавшихся вокруг кустов ямках в осенне-зимние месяцы застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждаются корни. Поэтому нельзя оголять корни роз.

Как показано на фото, чтобы укрыть розы на зиму, грунт для окучивания необходимо брать в другом месте или укрывать кусты перегноем, торфом, компостом, листовой землей, наконец, песком, опилками или листовым опадом, а сверху материалом типа агротекса:

В центральной полосе России все группы роз без специального укрытия их на зиму сильно страдают, а иногда вымерзают полностью.

Южнее центральной полосы России наиболее зимостойкими являются парковые розы, которые не нуждаются в укрытии на зиму. Затем идут полиантовые и гибридно-полиантовые розы, требующие умеренного укрытия, а затем чайно-гибридные розы, нуждающиеся в наиболее тщательном укрытии.

Как укрыть розы правильно, чтобы они успешно перезимовали? Для этого поверх окучивания накладывают еще слой древесной листвы или елового лапника, а иногда и пленку или рубероид, чтобы укрытие не промокало.

При укрытии роз на зиму не следует использовать полиэтиленовую пленку, так как на ней образуется конденсат, что повышает влажность и способствует развитию грибных заболеваний. Пленка не пропускает свежий воздух, на солнце под ней застаивается тепло, а следующее затем похолодание еще суровее воздействует на растения.

• Диким розам и однократно цветущим кустарниковым розам не нужно никакой специальной защиты на зиму. Они достаточно выносливы, чтобы противостоять всем ненастьям. Если даже какой-нибудь из побегов и погибнет от морозов, его просто срежьте весной как можно ниже.
• Укрывать на зиму (окучивать землей на 15-20 см) следует только что посаженные кустики, а также розы, повторно цветущие.
• Резкие перепады температуры в зимние месяцы опаснее для роз, чем просто сильные холода.

На видео «Как укрывать розы на зиму», показано, как уберечь кусты от морозов:

Как и когда снимать укрытие с роз весной

Многих начинающих цветоводов интересует, когда снимать укрытие с роз весной. Делать это нужно не сразу. Как только оттает и протряхнет почва, уплотнившийся за зиму окучивающий холм слегка разрыхляют. Это обеспечит лучший доступ воздуха к растениям и будет способствовать просыханию слоя укрытия. С наступлением теплой погоды почки роз быстро набухают и трогаются в рост. Разокучивать розы надо не сразу, а по частям, чтобы по возможности задержать развитие роз, а главное — уберечь их от возвратных ночных заморозков.

С целью профилактики грибной инфекции в это время проведите опрыскивание кустов бордоской жидкостью (3%-ой, если почки спящие, или 1%-ой, если они уже тронулись в рост). Это опрыскивание поможет сохранить заплесневевшие за зиму, но еще живые побеги.

Если вы знаете, когда снимать укрытие с роз весной, учитывайте, что запаздывать с открытием кустов тоже опасно, потому что нежные проросшие без доступа света побеги сразу попадут под действие прямых солнечных лучей, ветра и могут погибнуть.

В таких случаях получаются солнечные ожоги коры, она буреет, растрескивается и начинает шелушиться; побеги иссушаются, растение гибнет. Поэтому окончательно разокучивать розы надо в пасмурный день, а если появляется солнце, тронувшиеся в рост кусты притените нетканым материалом (агрил, агротекс, грин-текс и т. п.). Держите этот материал наготове и на тот случай, чтобы накрыть кусты на ночь при неожиданном наступлении заморозка.

Известно, что чайно-гибридные розы обладают повышенной способностью к восстановлению поврежденных побегов, так как кусты имеют в нижней части побегов большое количество «спящих» запасных почек, из которых развивают новые побеги. Таким кустам с весны необходимо дать 1-2 подкормки азотным удобрением (карбамид — 20-25 г на 1м2 с интервалом 12-15 дней), поддерживать почву во влажном состоянии (при отсутствии осадков — регулярный полив не менее 10 л воды на куст). Это будет способствовать восстановлению жизнедеятельности и быстрому отрастанию у роз молодых побегов.

Сильно пострадавшие, особенно в суровые зимы, кусты роз не торопитесь весной выбрасывать, даже если другие рядом уже тронулись в рост, а эти пока без признаков жизни. Если они были посажены правильно (место окулировки ниже уровня земли на 5-7 см), полейте кусты несколько раз «Корневином» или «Корнеростом», опрыскивайте «Эпином» — розы могут отойти и в конце мая — начале июня.

Уход за розами: удобрение и подкормки

Важной частью ухода за розами является подкормка, она нужна для обеспечения правильного питания кустов. Розы обладают хорошим «аппетитом». Для оптимального роста и развития розам необходимы минеральные и органические подкормки. Минеральные удобрения должны содержать азот, фосфор, калий и магний.

Подкормка азотом при уходе за розами стимулирует рост новых мощных побегов с красивой темно-зеленой листвой, поэтому его вносят в начале сезона. Осенью розы азотом не подкармливают, иначе отросшие к зиме молодые нежные побеги погибнут при первых же морозах. Лучше всего вносить азотные удобрения сразу после обрезки роз, то есть в апреле-мае. При необходимости подкормку азотом можно повторить по окончании первой волны цветения.

Удобрение фосфором при уходе за розами необходимо для развития новых корней, формирования бутонов, цветков. Учитывая, что суперфосфат действует медленно, для его максимального эффекта лучше вносить ранней весной.

Калий также играет большую роль в здоровье роз. Недостаток его снижает сопротивляемость растений болезням. Этот элемент вносят под розы в виде готового калийного удобрения, лучше всего в начале июля. Из калийных выбирайте удобрения с содержанием магния — еще одного важного для роз элемента (калиймаг или калий-магнезия). Желтые листья с зелеными жилками — признак недостатка магния.

Как и чем подкармливать и удобрять розы

Обычно розам бывает достаточно подкормки трижды в год: в конце октября под кусты вносят компост или перегной, в апреле — азотное и фосфорное удобрение и по окончании цветения — калийное.

Перед тем как подкармливать розы, внимательно изучите информацию о расчетных дозах удобрений на 1 м2, которая указана на упаковках каждой подкормки.

Подкормки минеральными удобрениями чередовать с подкормками органикой обязательно. Органические удобрения не содержат минеральных солей. Они состоят из перепревших отходов животного или растительного происхождения. Действие таких удобрений основывается не только на снабжении растений питательными веществами, но и на активизации биологических процессов в почве и тем самым обогащении ее гумусом.

Органические удобрения сначала должны вступить во взаимодействие с микроорганизмами почвы и приведены в ту форму, которая может лучше усваиваться растениями. Поэтому в отличие от минеральных удобрений, которые обычно очень быстро усваиваются, для усвоения органических требуется время.

Органические удобрения вносят в больших количествах, чем минеральные (до одного ведра на куст). Зато этот источник питательных веществ действует дольше.

А как удобрять розы навозом? Он вносится в землю заблаговременно, ещё до посадки саженцев. Навоз заправляют в верхний слой грунта, внося примерно 8-10 кг/м2 на легких почвах и около половины этой нормы — на тяжелых.

Лучший навоз — коровий. Лошадиный — более едкий, его следует использовать осторожно, а в хорошо разложившемся виде (перегной).

Хорошим органическим удобрением является не только перегной, но также перепревший компост и листовая земля из старых лесополос, где для удобрения снимают верхний слой почвы толщиной до 10-15 см. Этот слой легкий и очень питательный, он состоит из многолетнего листового опада.

В подборке фото «Как выращивают розы», показано, какие удобрения используются для этих растений:

Розам в течение лета необходимы внекорневые подкормки растворами минеральных удобрений («Агро люкс», «Здравень», «Растворин», «Гумат калия» и другие водорастворимые соединения поочередно). В таких удобрениях содержатся азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы: бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк и др. Эти вещества дают не только хороший рост и развитие розам, но и повышают их устойчивость к заболеваниям и вредителям.

В засушливые годы удобрения вносят меньше, чем в год с обильными дождями, особенно осторожно используют азот.

Как правило, заканчивать подкормки надо не позже августа, чтобы побеги роз до прихода зимы могли хорошо вызреть.

В первый год после посадки розы не подкармливают. Зная, как и чем удобрять розы, помните, что вносить минеральные подкормки начинают только со второго года и далее это делают регулярно. Весной, когда распукаются почки, образуются побеги, появляются листья и формируются первые цветы — в это время у растений большая потребность в азоте. Летом розам необходима подкормка калиием и фосфором для второго и последующего цветения.

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)