Как называются люди которые выращивают виноград?

Виноград культурный

Vitis vinifera L. (1753)

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

Плоды винограда используются в пищу в свежем виде, а также перерабатываются на изюм, виноградный сок, вино, варенье, маринады, компоты, разные напитки (алкогольные и безалкогольные), а также винный уксус, включая бальзамический.

Из виноградных косточек выжимают масло, а виноградный лист используется для приготовления долмы, голубцов и других фаршированных блюд.

Распространение и среда обитания

Виноград культурный растёт в умеренных и субтропических регионах, широко культивируется во многих странах всех континентов. Выращивают виноград обычно на шпалере.

В диком виде виноград культурный неизвестен. Учёными установлено, что его сорта произошли от дикорастущего евразиатского вида — Винограда лесного, который произрастает по всему северному побережью Средиземного моря и далее на восток до южного побережья Каспия.

На территории бывшего СССР лесной виноград встречается в Карпатах, Молдавии, Крыму, на восточном побережье Чёрного моря, на Кавказе и на юго-западе Туркмении.

Современный культурный виноград отличается от всех диких подавляющим преобладанием обоеполых цветков, является ветроопыляемым, насекомоопыляемым и самоопыляющимся растением. Установлены даже клейстогамные (опыление при закрытом цветке) формы винограда.

Ботаническое описание

В благоприятных условиях на юге лиана винограда достигает 30—40 метров длины, в средней полосе России, как правило, всего 1,5—3 м. Лиана прикрепляется с помощью усиков, которые обвивают опоры.

Кора на старых стволах коричневая, глубоко-бороздчатая, с отделяющейся коркой, на молодых — желтоватая или красноватая.

Листья очерёдные, черешковые, цельные, трёх- или пятилопастные.

Цветки мелкие, обоеполые, зеленоватые, собраны в рыхлую или густую метёлку. Цветёт виноград в мае—июне, плодоносит в августе—сентябре, некоторые сорта в октябре.

Формула цветка: ∗K(5)C(5)A5G(2_){displaystyle ast K_{(5)};C_{(5)};A_{5};G_{({underline {2}})}}

Плоды винограда — сочные ягоды с 1—4 мелкими семенами (в некоторых сортах семена отсутствуют) — собраны в гроздья, которые сильно варьируют по форме, окраске: могут быть зелёными, розовыми, жёлтыми, тёмно-красными, чёрно-фиолетовыми (обычно с восковидным налётом).

До 1863 года (до появления в Европе вредителя — филлоксеры) — виноград культурный жил до 130—150 лет.

• созревающий урожай

• виноград после полива

• молодая лоза

• ус виноградный

• завязь

• молодой лист

Хозяйственное значение и применение

Виноград едят свежим или сушат, превращая его в изюм. Плоды винограда — сырьё для изготовления вина. Из винограда готовят компоты, соки, маринады. Используют в декоративных целях. Существует много сортов и гибридов винограда, в том числе без семян — кишмиши и коринки.

Сок винограда содержит большое количество глюкозы, фруктозы, которые легко усваиваются организмом, катионов калия, органических кислот, микроэлементов. Вторичный продукт при получении сока — жмых — идёт на корм скоту.

Из виноградного сока путём спиртового брожения получают белые, розовые и красные вина, а после перегонки — разнообразные дистилляты (среди них бренди, коньяк, арманьяк, граппа, ракия, чача, писко, марк, виноградная водка).

В плодах винограда содержится до 20 % сахара, витамины С, В, ферменты, микроэлементы, яблочная и другие органические кислоты, дубильные вещества.

Ягоды сладких сортов винограда противопоказаны лицам с сахарным диабетом, при острой дизентерии, диарее и гипертонической болезни.

Отходы виноделия (выжимки, дрожжевой остаток и т. д.) находят практическое применение как сырьё для получения спирта и виннокислой извести. Из отходов можно получать также франкфуртскую чернь, ярь-медянку, дёготь.

Винный камень, получаемый из виннокислой извести, кристаллизуется в бочках при выдержке вин и выделяется при уваривании сока в вакуум-аппаратах.

Семена («косточки») винограда используют для получения жирного масла, пригодного для пищевых и технических целей.

Из листьев и зелёных побегов получают винную кислоту, количество которой в этих органах составляет 1,9—2,4 % (в переводе на сухое вещество).

Возделывание винограда

Участок земли, на котором выращивают виноград, называется виноградником. В качестве опоры для длинных вьющихся лоз со времён Колумеллы используют специальные шпалеры.

Виноград размножают практически всеми известными способами — как семенами, так и вегетативно — черенками, отводками, прививкой.

Четырёхсотлетняя лоза в Мариборе

В книге рекордов Гиннесса утверждается, что старейшая в мире лоза растёт и плодоносит в центре словенского города Марибор, на берегу реки Драва.

Уникальные винодельческие регионы Вахау и Лаво, где традиции виноградарства уходят в глубину веков, находятся под охраной ЮНЕСКО в качестве памятников всемирного наследия. Другие регионы, знаменитые на весь мир своими винами, — Токай, Шампань, Бургундия, Медок, Божоле, Риоха, Тоскана, Рейнгау.

Историческая справка

По археологическим источникам учёные считают, что в Древнем Египте виноградарство возникло за 6000 лет до нашей эры. На пирах древних египтян рядом со многими яствами подавались также разные сорта вина и пива. Во времена фараонов виноградники простирались вверх по Нилу до порогов.

Соседние с Египтом страны не оставили столь древних археологических источников, но и в них, в частности, упоминается, что во время постройки храма Соломона рабочим было выдано 20 000 бат вина. Это служит доказательством того, что за почти 1000 лет до н. э. в Средиземноморье существовало виноделие.

Особенно виноградарство было развито в Древней Греции. В греческой литературе часто говорится о вине, в частности, в «Одиссее» Гомера много стихов, упоминающих вино. На щите Ахиллеса искусный Гефест среди других изображений из золота сделал «дивный большой виноградник, сладким плодом отягчённый», «висели в нём чёрные гроздья».

Сорта винограда

Сорт винограда — низшая систематическая единица, используемая для описания разнообразия культурного винограда. Характеризует отличительную совокупность передаваемых по наследству морфологических, биологических и хозяйственных признаков. Всего на территории России и стран СНГ произрастает более 3000 сортов винограда.

По происхождению, методам селекции и биологическим особенностям различают:

• сорта-популяции — это чаще всего стародавние, местные сорта, представляют собой совокупность клонов, сохраняющих местные признаки и приспособленность к определённым условиям;
• сорта-клоны — это вегетативное потомство, выделенное среди растений по одному ценному существенному признаку (реже по нескольким). Смеси клонов — большинство культивируемых сортов.
• сорта-гибриды — специально отобранное потомство от скрещивания двух или нескольких растений, унаследовавшее ценные свойства от родителей.

По свойствам ягод и преимущественному использованию получаемой из них продукции сорта винограда подразделяются на:

• столовые сорта. Их выращивают в основном для потребления в свежем виде. Это обычно крупноягодные, крупногроздные сорта привлекательного внешнего вида и очень высоких вкусовых качеств;
• технические сорта. Их выращивают для приготовления вина, соков и пр. Главная отличительная особенность таких сортов — высокий процент сока в ягоде (75-85 % от её общей массы). Грозди и ягоды небольшие, у большинства технических сортов достаточно высокая урожайность;
• бессемянные сорта. Их выращивают для потребления в свежем виде и получения сушеной продукции;
• универсальные сорта. Эти сорта выращивают и для потребления в свежем виде, и для переработки. По размерным характеристикам гроздей и ягод универсальные сорта крупнее технических, но мельче столовых. имеют достаточно сочную мякоть.

По сроку созревания ягод сорта винограда делятся на семь групп. За основу такого деления положено следующее: сколько проходит дней от распускания почек до полной зрелости ягод. По этому признаку сорта бывают сверхранние (до 105 дней), очень ранние (105—115 дней), ранние (115—125 дней), раннесредние (125—130 дней), средние (130—135 дней), среднепоздние (135—140 дней) и очень поздние (более 140 дней).

Виноградники в Средней Азии

По вкусу сорта винограда делятся на четыре группы:

1. Обыкновенный вкус. Представляет собой сочетание сладости и кислоты в различных соотношениях, без каких-либо других отличительных особенностей. Среди сортов винограда с обыкновенным вкусом иногда выделяют группу сортов с нейтральным вкусом, который часто называют «простой».
2. Мускатный вкус. Во вкусе и аромате более или менее ясно выражен мускатный оттенок.
3. Паслёновый вкус. Имеется травянистый привкус, напоминающий вкус ягод паслёна.
4. Изабельный вкус. Ощущается более или менее сильно выраженный характерный привкус, несколько напоминающий земляничный, ананасный или черносмородиновый. Этот привкус присущ ягодам всех сортов американского вида Vitis labrusca L., а также межвидовым гибридам с ним, типичным представителем которых является широко распространенный сорт Изабелла (отсюда и произошло название «изабельный»). Сорта с изабельным привкусом чаще всего имеют слизистую мякоть.

Наука, занимающаяся изучением разнообразия винограда — сортов, форм и клонов — на уровне популяций и видов, а также исследованием закономерностей изменчивости признаков и свойств под влиянием условий среды и деятельности человека называется ампелографией.

Современный культивируемый культурный виноград можно разделить на столовые и винные (технические) сорта. В мире насчитывается более 8000 сортов винограда. Наиболее широко распространённые:

• Муска́ты — группа сортов винограда с сильным характерным («мускатным») ароматом ягоды, напоминающим мускус.
• Ри́слинг — белый сорт винограда, а также сорт вина, изготавливаемого из него.
• Фетя́ска — технический сорт винограда и вино из этого сорта.
• Изабелла — американский сорт винограда, ягоды чёрные, со слизистой мякотью и специфическим запахом, созревают поздно, потребляются свежими; используются в виноделии.

Сорта американской селекции ‘Kay Gray’ и ‘Kee-wan-din’ выдерживают морозы до −37°С, у сорта ‘Mars’ при температуре — 30,7°С сохраняется около 63,2 % глазков. Сорт ‘Venus’ по морозоустойчивости уступает ‘Mars’, но он раньше созревает и имеет более высокие вкусовые качества.

Болезни и вредители винограда

• Оидиум. Грибная болезнь, возбудитель Uncinula necator.
• Милдью (ложная мучнистая роса). Грибная болезнь, возбудитель Plasmopara viticola.
• Белая гниль винограда. Грибная болезнь, возбудитель Coniothyrium diplodiella.
• Серая гниль. Грибная болезнь, возбудитель Botrytis cinerea.
• Черная гниль. Грибная болезнь, возбудитель Guignardia Bidwelii.
• Антракноз. Грибная болезнь, возбудитель Gloesporium ampelophagum.
• Церкоспориоз. Грибная болезнь, возбудитель Cercospora vitis и некоторые другие виды грибков того же рода.
• Паралич лозы, эска. Одной из причин заболевания является грибок Stereum hirsutum. Древесина пораженной части имеет жёлтый цвет.
• Корневая гниль. Грибная болезнь, основной возбудитель Rosellinia necatrix.
• Меланоз. Грибная болезнь, возбудитель Septoria ampelina.
• Короткоузлие, инфекционное вырождение. Вирусная болезнь винограда, часто передающаяся через прививку или почву.
• Некроз. Это физиологическая болезнь, не связанная с деятельностью микроорганизмов. Некроз характеризуется омертвением тканей древесины.
• Хлороз. Может быть инфекционным и неинфекционным. Инфекционный хлороз является вирусным заболеванием, причем вирус может передаваться различными путями: через почву, прививку и переносчиков. Неинфекционный хлороз является физиологическим заболеванием, вызванным неблагоприятными почвенными условиями и как следствие — нарушением обмена веществ.
• Рак. Бактериальное заболевание, возбудитель Bacterium tumefaciens.
• Филлоксера. Вредитель — насекомое Dactylosphaera vitifoliae.

Сырьё для виноделия

К восковой поверхности кожицы виноградных ягод, которую называют пруин, прилипают миллионы микроорганизмов, среди которых находятся и разнообразные дрожжевые грибки. Эти микроорганизмы создают на виноградной кожице инеевый эффект, известный как «пушок». Если виноградину раздавить, то начнется спиртовое брожение, причиной которого является присутствие дрожжевых грибков, которые питаются виноградным сахаром. Пищеварительные ферменты дрожжевых грибков расщепляют виноградный сахар, чтобы запастись энергией, а побочными продуктами этого процесса являются углекислый газ и спирт (последний — в отсутствие доступа кислорода).

Виноградные вина готовят из технических (винных) сортов винограда, которые занимают большую часть виноградников мира. Технические сорта винограда должны хорошо накапливать сахар при умеренном снижении кислотности, легко подвергаться промышленной переработке. Лучшие вина делают из сортов винограда, принадлежащих к европейскому виду Vitis vinifera — Каберне Совиньон, Рислинг, Шардоне, Шираз, Неббиоло. Новые гибридные технические сорта по качеству производимого вина приближаются к ним. Для приготовления различных типов вин используются определённые сорта винограда, отвечающие специальным требованиям.

Культурные аллюзии

По древнегреческому мифу, собака Оресфея родила кусок дерева, он закопал его, и из него вырос виноград. Виноделию покровительствует древнегреческий бог Дионис.

В геральдике виноград изображён в исторических гербах многих городов: Аккермана, Изюма, Кизляра, Телави, Чугуева и других. Город Изюм «гласно» назван в 17 веке «виноградным» названием.

Виноград является символом Армении, так как, согласно библейской легенде, Ной, выйдя из ковчега, находившегося на горе Арарат, посадил виноградную лозу, из урожая которого получил вино. Климатические условия Армении создали благоприятную среду для произрастания винограда на территории Армении. Виноград, произрастающий там, отличается большим содержанием сахара, что необходимо для получения высококачественных вин и коньяков.

В честь винограда культурного назван астероид (759) Винифера, открытый в 1913 году германским астрономом Францем Кайзером, предки которого занимались выращиванием винограда.

Примечания

Литература

• Лазаревский М. А. Изучение сортов винограда. — Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1963.
• Мержаниан А. С. Виноградарство. — М.: Колос, 1967.
• Негруль А. М., Гордеева Л. Н., Калмыкова Т. И. Ампелография с основами виноградарства. — М.: Высш. шк., 1979.
• Потебня А. А., Скробишевский В. Я. Руководство по виноградарству. — СПб.: Изд-во Девриена, 1906.
• Трошин Л. П. Ампелография и селекция винограда. — Краснодар: Вольные мастера, 1999.
• Энциклопедия виноградарства. — Кишинев: МСЭ, 1986—1987.

Ссылки

• Виноград культурный. Аналитический обзор. Описаны фармацевтические свойства винограда. Проверено 18 ноября 2008 г.
• Виноградные болезни на Дону и о том, как их узнавать, как лечить и предохранять виноградники от заболеваний А. П. Тюрьморезов (Оригинал книги хранится в Российской государственной библиотеке в Москве)
• Подробное описание истории, морфологии, выращивания, использования. На Национальном Агро Портале.
• Сорта винограда и их описание — информация на сайте sort-vinograd

Кто выращивает виноград? Как называется профессия?

Прежде всего надо отметить, что вся категория профессий, которая занимается выращиванием культурных растений называется растениеводство, а следовательно человек выращивающий виноград — растениевод. А вот по названию самого растения профессия такого человек — Виноградарь, на западе этой профессией владеют чаще всего фермеры. Изначально виноград выращивался не как лакомство, хотя и такое его использование имело место, а как источник получения вина, поэтому чаще всего виноградарь еще и винодел или винарь. Ну и конечно, для настоящего виноградаря надо быть еще и агрономом и немного селекционером, чтобы выводить новые сорта винограда и следить за состоянием виноградников.

Виноград, конспект занятия по родной природе и рисованию в средней группе

Конспект занятия по родной природе и лепке в старшей группе, тема «Виноград»

Автор занятия: Давыдова Светлана Алексеевна, воспитатель-методист высшей квалификационной категории.

Программное содержание:

Уточнить и расширить знания детей о винограде и виноградарстве.
Познакомить детей с легендой о винограде из книги Л. Згуровской «Август в Крыму». Учить понимать образный смысл легенды.
Словарь: виноград, виноградник, виноградарь, лоза, дегустация.
Закрепить умение рисовать пальцами.
Развивать любознательность, мелкую мускулатуру кистей рук.
Воспитывать интерес к природе родного края.

Оборудование:

Гроздья винограда разных сортов, виноградный сок, изюм.
Зубочистки или шпажки для накалывания изюма.
Картинки с изображением виноградной лозы.

Виноградные побеги

Виноградная лоза

Виноградник

Плоды разных сортов винограда

Ход занятия:

Ребята, давайте попробуем совершить путешествие в далекое-далекое прошлое, когда на земле еще не появились люди. Произошло сильное землетрясение и из морских вод поднялась земная суша. Так появился наш Крым. Ветер и птицы принесли на крымскую землю семена разных растений. Среди них и виноград. Но виноград дикий, с мелкими, черными и кислыми ягодами. Птицы и звери охотно лакомились диким виноградом. Но вот появились люди. Постепенно они научились многому: строить дома, выращивать растения. И тогда они обратили внимание на дикий виноград. Стали выбирать покрупнее и послаще. Со временем из винограда дикого вывели виноград культурный. До сих пор ученые выводят новые сорта винограда: есть виноград без косточек, с круглыми, с овальными ягодами и много-много других сортов.
А теперь подумайте и скажите, кто такой виноградарь? Это человек, который занимается выращиванием винограда. А участок земли, на котором растет виноград, называется «виноградник».

Наша крымская земля очень подходит для выращивания винограда. Если придется вам ехать на автомобиле по нашему полуострову, вы увидите множество виноградников.

Существует множество разных сортов винограда. У нас сегодня есть три сорта: «Мускат», «Изабелла» и «Ркацители». И сейчас вы сможете их попробовать. Когда пробуют, для того чтобы определить вкус или запах, это называется дегустация. Вот сейчас у нас будет дегустация разных сортов винограда. Помойте руки и приступайте к дегустации.

Дегустация винограда

После дегустации можно поинтересоваться у детей, какой сорт винограда понравился им больше всего.

Вы заметили, что ягоды винограда бывают окрашены в разные цвета. Какого цвета ягоды винограда, который вы сегодня пробовали – дегустировали? Розовый, желто-зеленый, почти черный. Ягоды, выросшие вместе, рядышком, называют виноградной кистью или гроздью.

А откуда взялись виноградные кисти разных расцветок рассказывается в старинной легенде. Мы с вами уже читали легенды, и знаем, что это сказочный рассказ о чем-то, существующем на самом деле.

Легенда о винограде

«Появился виноград на Земле очень и очень давно. Матерью его была Земля, отцом – Солнце. Во времена рождения винограда гроздья его наливались (созревали) не месяц и не два, как сейчас, а быстро – сутра до сумерек (вечера), и те, что успели созреть к рассвету, позаимствовали от утренней зари ее нежный румянец и стали розовыми. Гроздья, созревшие днем, стали золотисто-желтыми – они переняли от ярко сияющего на небосводе солнца золото его лучей. Ягодам, созревшим поздно вечером, южная ночь передала свои темные или бархатисто-синие тона».

Сейчас виноград созревает насколько месяцев: первый созревает в середине лета, а урожай последнего, позднего винограда собирают в середине осени. Но земля и солнце и сейчас – родители винограда. Без солнышка ни зернышку не созреть, ни ягодке. Земля дает питание корням виноградного куста. А вот стебель и ветви виноградного куста называют «лоза». Повторите это слово и постарайтесь запомнить. Лоза гибкая, длинная и тонкая. Чтобы она не ломалась от тяжести виноградных кистей, виноградари подвязывают лозу к столбику.

Птицы, насекомые, звери не меньше человека любят виноград. Пчелы, осы, муравьи любят полакомиться виноградом. Хомяки виноградные ягоды за щеку прячут в свою подземную кладовочку несут. А воробьи, грачи, вороны клюют сладкие ягоды прямо с лозы.

Давайте поиграем в подвижную игру «Птицы и виноград».

Динамическая пуаза «Птицы и виноград»

Дети изображая птиц бегают («летают»). Ведущий («сторож») по команде «Сторож идет» начинает ловить детей-«птиц».

Во все времена люди ценили виноград. В старину, когда на нашем полуострове бушевали войны, победители выкапывали и увозили к себе домой виноградные лозы.

Ведь виноград одаривает не только вкусными ягодами. Из винограда делают сок и вино. А еще вкусное лакомство. Вот оно. (Показ изюма). Знаете, что это такое? Это изюм – сушеные ягоды винограда. Для изюма выбирают виноград без косточек. Давайте проведем дегустацию изюма и виноградного сока.

Дегустация изюма и сока

Оказывается, виноград еще умеет лечить некоторые болезни. И еще он очищает организм человека, дает ему силу и здоровье.

Давайте нарисуем виноградную гроздь. Но прежде подготовим к работе пальчики. Именно ими мы будем рисовать.

Пальчиковая гимнастика «Виноград»

Палец указательный самый любознательный.
Может кнопки нажимать, может дырки ковырять.
И зависит от владельца, как использовать умельца.
Палец мы потренируем – виноград он нарисует.

Дети сжимают правую руку в кулачок, вытягивают указательный палец, нажимают им на ладонь левой руки и делают вращательные движения в одну и в другую сторону. Затем то же самое проделывают левой рукой.

Рисование «Грозди винограда»

Дети рисуют пальцами ягоды винограда на листе бумаги с нарисованными листиком, усиком и веточкой. Воспитатель обращает внимание детей, что можно добиться разного размера ягод, изменяя силу нажима пальца. Можно предложить детям выбрать цвет своему винограду. Обратить внимание на форму грози: сверху ягод больше, чем ниже, тем меньше ягод.

1. Чем отличается виноград культурный от винограда дикого?
2. Кто такие виноградари?
3. Как называют ствол виноградного куста?
4. Какого цвета бывают виноградные ягоды?
5. Перескажите легенду о винограде.
6. Что делают из винограда?
7. Что называют изюмом?
8. Кто, кроме человека любит виноград?

В 1930 году в американский прокат вышел фильм «Песня мошенника» (The Rogue Song) про похищение девушки в горах Кавказа. Актеры Стэн Лорел, Лоуренс Тиббетт и Оливер Харди сыграли в этом фильме местных жуликов. Удивительно, но эти актеры очень похожи на героев .

vospitatel.com.ua

Кто выращивает хлеб? Как называется профессия?

Люди каких профессий трудятся чтобы получить хлеб?

Обобщенное газетно-заголовочное название этой профессии — хлебороб, но на самом деле такой профессии не существует, по такой профессии невозможно выучиться ни в одном ВУЗе, техникуме или училище. Чтобы хлеб получить трудятся люди многих профессий. Пашет землю ТРАКТОРИСТ, часто он же и сеет зерно, следит за ростом зерна АГРОНОМ, если по ходу роста возникает необходимость в обработке полей от вредителей, то ЛЕТЧИК с самолета распыляет отраву от вредителей. Убирает зерно КОМБАЙНЕР, везет его на ток ВОДИТЕЛЬ, на току вообще людей разных профессий очень много. Пока зерно в булку хлеба превратится, еще профессий 15 его нянчат. Так что хлебороба в том крестьянском смысле,с сохой и лошадкой, каким его когда-то придумали, давно уже нет.

Тракторист, Шофёр, Комбайнер, Агроном — это люди, которые выращивают хлеб под общим названием Хлеборобы, в выращивании хлеба задействовано очень много людей с разной профессией и с одним направлением.

Хлебороб выращивает хлеб.

Агроном проверяет землю для вспахивания, проверяет почву, контролирует процесс вспашки, зимой следит за состоянием семян.

Тракторист вспахивает землю, боронует, сеет семена в землю.

Шофёр который подвозит зерно (пшеница, рожь, овес) засыпает в сеялку, а когда зерно поспевает, комбайн засыпает зерно в машину и машина вывозит зерно на склад.

Комбайнер выезжает в поле, когда зерно поспевает, скашивает колосья, обмолачивает зерно и ссыпает в машину, которая увезёт зерно на склад.

www.bolshoyvopros.ru

Профессия, которая направлена на выращивание винограда, называется виноградарь. Судя по отзывам чиновников, престижная, но достаточно редкая в наше время (конечно, сами то в кабинетах сидят). А по отзыву моей бывшей свекрови, она от того редкая, что адски тяжелая, еще на практике в техникуме придется попахать под палящим солнцем на виноградниках, с таким усердием, точно ты не простой студент на практике, а самый настоящий хозяин этой плантации.

otvet.expert

КАК РАЗВОДИТЬ И ВЫРАЩИВАТЬ ВИНОГРАД. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Авторы: Л. П. Машинская, А. В. Дашкевич (1954 г.)
Источник: wine.historic.ru

Виноград выращивают на шпалере (проволоке), возле стен или устраивают из лоз беседки и арки. Все это зависит от размера участка. Виноград можно выращивать и в вазонах, как комнатное растение. При правильной посадке и хорошем уходе с куста шпалерной культуры можно получить от 3 до 10 и более килограммов винограда, а каждый квадратный метр обвитой стены дает до 4-5 килограммов плодов. Кроме того, обвивая стены, балконы и беседки, виноград предохраняет от жары, пыли и освежает воздух. На каждом растении винограда в комнатных условиях может созреть 2-3 килограмма полноценных ягод. В последнее время интерес к приусадебному виноградарству все возрастает. Выращивание винограда, как и всякое дело, требует известных знаний и навыка. Настоящая брошюра знакомит любителей-виноградарей с особенностями виноградного растения, правилами закладки виноградника и ухода за ним. В брошюре рассказано и о том, как выращивать виноград в комнатных условиях.

Краткая характеристика виноградного растения

В зависимости от местности, а также от особенностей культуры, виноградная лоза может иметь вид или небольшого куста или огромного растения, занимающего десятки квадратных метров. Определенной формы виноградный куст не имеет, а принимает форму предметов, которые служат ему опорой. С помощью особых зацепок-усиков виноградная лоза способна подниматься на довольно большую высоту.

В Ростовской и Каменской областях выращивают виноград европейского вида, а также мичуринские морозостойкие сорта и гибриды амурского винограда. С декоративной целью высаживают также и амурский виноград.

Виноградный куст (рис. 1) состоит из подземной и надземной частей. Подземная часть — это корневая система (совокупность всех корней), а надземная — стебель, многолетние ветви (рукава), однолетние побеги и развивающиеся на них листья, усики, соцветия, грозди.

Рис. 1. Виноградный куст: 1 — сучки замещения; 2 — побеги; 3 — утолщение стебля (голова); 4 — многолетние ветви (рукава); 5 и 7 — корни; 6 — подземный стебель (штамб); 8 — плодовый побег; 9 — бесплодный побег

Корни играют в жизни растения большую роль. Они берут из почвы воду и необходимые растению питательные минеральные вещества и служат своего рода кладовой, где хранятся запасы этих веществ.

Корневая система винограда отличается мощностью и обладает способностью приспосабливаться к различным почвам.

Виноград размножают однолетними черенками, которые состоят из нескольких узлов и междоузлий. Узел — это утолщение на черенке, из которого впоследствии образуются листья, усики и соцветия, а междоузлие — расстояние между узлами.

Корни вырастают из узла, расположенного у основания черенка (пяточные корни). Перед появлением корней на узле образуются бугорки белой рыхлой ткани (каллюс).

Из этих бугорков берут начало основные корни, а на них развиваются более мелкие корешки, заканчивающиеся тонкими корневыми волосками. Корневые волоски поглощают из почвы воду с растворенными в ней минеральными питательными веществами. Чем быстрее и лучше развиваются корни, тем выше урожайность кустов и тем они долговечнее, а для того, чтобы корневая система хорошо развивалась, надо ежегодно правильно и своевременно обрабатывать почву, вносить удобрения и поливать виноград.

Стебель связывает корни с листьями и соцветиями. По стеблю вода и минеральные вещества поднимаются от корней к листьям, а оттуда идут необходимые корням соки, выработанные листьями. В стебле также накапливаются вещества, которые растение расходует весной для образования побегов и первых листьев. Стебель винограда тонкий, но с возрастом толщина его иногда достигает 30 и более сантиметров. Длина стебля регулируется подрезкой.

Часть стебля от основания до разветвления называется штамбом. Штамб создается искусственно, и высота его зависит от способа культуры. Там, где на зиму виноград необходимо укрывать, штамб формируют коротким, с утолщением (головой), или выводят бесштамбовую форму куста.

Многолетние ветви, развивающиеся на стебле, в зависимости от формировки называются рукавами, плечами, плетями или кордонами.

На прошлогодней (двухлетней) лозе вырастают однолетние побеги, а на них развиваются листья, усики, грозди и пасынки (побеги из почек, сидящих в пазухе листа).

Побеги с соцветиями, выросшие на прошлогодней лозе, называются плодоносными, а без соцветий — бесплодными. В зависимости от длины и формы обрезки однолетние побеги называются стрелками, сучками замещения, плодовыми плетями.

На плодоносном побеге, начиная с третьего-четвертого узла, против листа появляются соцветия. Обычно их бывает 1-3, реже 4-6 (у сортов Изабелла и Лидия). Наличие усика выше соцветия служит признаком того, что соцветий на побеге больше не будет.

Листья выполняют очень важную работу. В них из неорганических веществ (вода, углекислота воздуха) образуются органические вещества (крахмал, сахар), необходимые растению для жизни и формирования урожая. Эта работа совершается в листьях особыми мелкими зелеными тельцами — хлорофилловыми зернами под влиянием солнечных лучей.

Образование крахмала и сахара зависит от силы солнечного света и температуры, наиболее активно оно происходит при 28-30 градусах. Самые продуктивные листья — расположенные в средней части побегов, потому что на их долю приходится больше света и тепла. Через листья растение дышит и испаряет воду.

Листья винограда разных сортов очень разнообразны по форме, окраске, рассеченности, характеру опушения и другим признакам, поэтому форма листа имеет большое значение при распознавании сортов.

Соцветия закладываются в почках. Весной почки распускаются, из них вырастает побег и вместе с ним соцветие. Оно быстро разрастается, ветвится (особенно в своей нижней части), становится рыхлым.

Цветок винограда мелкий, зеленовато-желтый. Лепестки имеют вид шестиконечного колпачка. Пестик цветка состоит из короткого столбика, несколько расширенного рыльца и кувшиновидной завязи.

У культурного винограда имеется два типа цветков: обоеполый и функционально женский (выполняющий только женскую функцию). Обоеполый цветок имеет и мужские и женские органы, по внешнему виду он отличается от женского торчащими вверх тычинками с пыльниками (рис. 2). У женских цветков тоже есть тычинки с пыльниками, но они согнуты у основания, недоразвиты и пыльца их неспособна к оплодотворению. Женские цветки без дополнительного искусственного опыления пыльцой с других цветков урожая не дают, поэтому сорта с функционально женским типом цветка, как, например, Чауш, Пухляковекий, Молдавский черный и другие, высаживают всегда в смеси с сортами, имеющими обоеполые цветы, и искусственно доопыляют.

Рис. 2. Типы цветков: 1 — функционально женский; 2 — обоеполый

Гроздь состоит из ножки, гребня и ягод. У каждого сорта гроздь имеет свою величину, форму и плотность.

Ягоды также весьма различны по величине, окраске и форме. В зависимости от сорта они могут быть сочными, плотными, хрустящими, слизистыми. Сверху ягоды покрыты восковым налетом (пруином), предохраняющим от гниения и иссушения. Сахаристость сока в ягодах винограда доходит до 30 процентов.

Семена винолрада мелкие, очень плотные, желтовато-коричневого цвета. В ягоде бывает 1-4 семени. Некоторые сорта (Кишмиши, Коринка) семян не имеют.

Фазы развития винограда

Виноградная лоза — многолетнее растение. Продолжительность жизни ее исчисляется десятилетиями (60- 80 и более лет) и зависит от условий произрастания и способов возделывания. Чем благоприятнее будут условия для роста и развития, тем растение дольше будет жить и плодоносить.

Ежегодно в жизни виноградного растения наблюдаются два чередующихся периода: период вегетации (роста и развития) и период относительного покоя. Во время вегетации растут побеги, листья, закладываются почки, развиваются соцветия и цветы. Внутри растения в это время происходит передвижение воды с растворенными в ней минеральными питательными веществами из корней в растущие надземные части. В листьях образуются и накапливаются крахмал и сахар, необходимые для роста и развития всего растения.

После опадения листьев и прекращения видимого роста побегов виноградный куст переходит в состояние относительного покоя. В этот период растение продолжает испарять воду, дышать, в нем перемещаются и превращаются органические вещества, но все это происходит очень замедленно.

Период вегетации длится в условиях Ростовской и Каменской областей с апреля по октябрь и условно подразделяется на 6 фаз.

Первая фаза — сокодвижение, или «плач», виноградной лозы начинается в первой половине апреля при температуре почвы 6-10 градусов. Продолжительность его — от 10 до 20 дней. На порезах и изломах открытых лоз в это время появляются капельки жидкости. Часто начинающий виноградарь бывает обеспокоен количеством вытекающей жидкости (паооки) и быстротой ее выделения. Но следует помнить, что явление это естественное и свидетельствует о том, что корневая система здоровая и начала свою жизнедеятельность.

С появлением первых листочков, которые начнут испарять влагу, «плач» прекращается.

В этот период нужно глубоко перекопать виноградник, внести удобрения, окончательно обрезать кусты и сделать сухую подвязку.

Вторая фаза начинается с момента распускания почек (в конце апреля) и заканчивается в начале мая. В это время быстро растут зеленые части куста, побеги за сутки часто вырастают на 8-10 сантиметров.

Если температура воздуха в конце апреля несколько дней не падает ниже 10 градусов, это может ускорить распускание почек. У морозостойких сортов (Металлический, Северный и др.) почки распускаются на 5-7 дней раньше, чем у сортов более теплолюбивых.

Растения во вторую фазу развития быстро потребляют влагу и запасы питательных веществ.

В это время нужно проводить: обломку побегов; зеленую подвязку; прищипывание верхушек побегов при заметном опадении бутонов и соцветий; подкормку за 7- 10 дней перед цветением; опрыскивание против мильдыо, особенно сильно поражающей молодые растущие листья и побеги.

Третья фаза — цветение, оно начинается при температуре воздуха около 18 градусов, в конце мая-начале июня, причем первыми зацветают нижние (расположенные ближе к земле) соцветия.

Цветение — ответственный момент, от которого зависит урожай, и любитель-виноградарь в это время должен особенно тщательно следить за виноградником.

Опыление успешно протекает рано утром при температуре 25-30 градусов в сухую погоду с небольшим ветром. В дождь и холод опыления не происходит, большая часть цветков опадает (отчего грозди получаются редкие) и образуется много мелких ягод (горошение). Поэтому если в конце мая — начале июня стоит дождливая холодная погода, необходимо дополнительное опыление сортов с обоеполыми цветками и искусственное опыление сортов с функционально женскими цветками. Окончанием цветения заканчивается третья фаза.

Четвертая фаза протекает с июня по август. В это время рост побегов замедляется и идет главным образом в толщину. Побеги начинают вызревать (у основания), признаки созревания: коричневая окраска и хруст, издаваемый при изгибе. Виноградарю необходимо помнить, что от хорошего вызревания побегов зависит успех перезимовки куста. Поэтому к четвертой фазе надо уменьшить полив и внесение азотных удобрений, которые могут гродлить рост побегов и замедлить их вызревание. В это время нужна подкормка калийными удобрениями, так как они ускоряют вызревание.

Ягоды в четвертую фазу растут быстро и к концу ее достигают почти нормальной величины. У белых сортов они теряют яркозеленую (травяную) окраску, а у окрашенных сортов становятся розово-черными. Кислый вкус и плотность ягод еще сохраняются.

В эту фазу различными агротехническими приемами надо создать наиболее благоприятные условия для вызревания побегов и роста ягод.

Пятая фаза — вызревание гроздей. Ягоды становятся мягкими, приобретают присущую сорту окраску, в них быстро повышается содержание сахара и снижается кислотность.

В эту же фазу прекращается рост побегов, но потребность куста в органических веществах не уменьшается, потому что они расходуются на накопление сахара в ягодах и созревание побегов, которое теперь распространяется и на среднюю их часть. В пятую фазу идет также накопление запаса органических веществ в корнях и многолетних побегах.

В этот период необходимы пасынкование, чеканка, подкормка фосфором и калием. Для пристенной культуры нужна окраска стен в черный цвет (в целях лучшего поглощения солнечного тепла) и создание над кустами защиты из парниковых рам.

Шестая фаза (август-октябрь) начинается с полного созревания ягод и заканчивается опадением листьев. Листья изменяют окраску на осеннюю и опадают после первого осеннего заморозка (естественный листопад даже на юге Ростовской области наблюдается крайне редко).

В шестую фазу заканчиваются все операции над виноградным кустом, лозы снимают со шпалер, подрезают и прикапывают на зиму.

Период покоя начинается с опадения листьев и заканчивается началом сокодвижения. Время перехода к зимнему покою зависит от местности, сорта и погодных условий.

Если растения рано окончили рост и у них хорошо вызрели побега, то они лучше переносят зимовку. Этому способствует также равномерное снижение температуры в шестую фазу вегетации, когда растения проходят закалку.

На хорошо прогреваемых, защищенных от ветров южных склонах почки иногда начинают распускаться рано — в середине апреля, но молодые побеги часто погибают потом от весенних заморозков. Поэтому кусты следует зимой присыпать более толстым слоем снега, а после того, как снег растаял — прикрывать соломенными или камышовыми матами.

Условия роста и развития

Нормально расти, развиваться и давать хорошие урожаи виноградная лоза может лишь при наличии достаточного тепла, света и питания, которое она получает из почвы.

Тепло. Потребность винограда в тепле различна для каждой фазы развития. Ранней весной почки начинают пробуждаться при среднесуточной температуре около 10 градусов; в период цветения лучшей температурой считается 25-30 градусов, а если она упадет ниже 15 градусов, оплодотворение не происходит. Для созревания ягод и накопления в них сахара нужно 28-32 градуса; если температура ниже 15 градусов, сахар не накапливается, а кислотность не снижается. Поэтому в северных районах виноград не может достичь такой высокой сахаристости, как на юге, но в годы с жарким летом получается более сладким и ароматичным.

Надземная и подземная части виноградного куста в период покоя и в период вегетации по-разному требовательны к теплу. Так, во время вегетации повышение температуры сверх 37 градусов или падение ниже 10 градусов плохо сказывается на растении, а одного градуса мороза достаточно, чтобы погубить зеленые части куста. В период зимнего покоя такая температура неопасна. Зимой почки европейских сортов погибают при 16-18 градусах мороза, а корни — при 5-7 градусах мороза. Особенно опасны морозы с ветром при отсутствии снежного покрова. Летом виноградникам очень вредят резкие переходы от холода к теплу, они вызывают солнечные ожоги. Это бывает, например, при запоздавшей подвязке молодых побегов, находившихся до этого в тени.

Каждый сорт винограда требует для своего созревания определенного количества тепла. В зависимости от этого все сорта подразделяются на очень ранние, ранние, средние, поздние и очень поздние.

В Ростовской и Каменской областях вызревают все сорта, за исключением очень поздних, которые могут давать урожай только в годы с теплой, затянувшейся осенью.

Свет. Виноград — светолюбивое растение. При недостаточном освещении междоузлия у него удлиняются; листья становятся бледными, плохо растут и быстро опадают; урожай снижается; ягоды теряют вкус и цвет. Поэтому виноград не следует высаживать под кронами фруктовых деревьев, у стен, обращенных на север, в узких пролетах между домами. Лучшее место для виноградного куста там, где он может получить больше света. При необходимости нужно устроить высокие шпалеры (4-6 и более метров), приподняв их над крышей здания или забором.

Резкая смена освещения вредит растениям, нельзя запаздывать с открытием виноградных кустов, так как при этом часть почек, распустившихся в земле, может погибнуть не только от резкой перемены температуры, но и от резкого перехода из темноты к яркому свету.

Влажность. При недостатке влаги в почве виноградная лоза растет и развивается медленно, побеги вызревают плохо. В результате куст может вымерзнуть зимой и легко повреждается вредителями и болезнями.

Но чрезмерное увлажнение также вредно. При избытке влаги корни развиваются медленно, цветки оплодотворяются не полностью, побеги продолжают расти до самых морозов и плохо вызревают, ягоды загнивают.

Для нормального роста и развития виноградных кустов нужно 400-700 миллиметров осадков в год, причем следует отметить, что не все виды осадков в одинаковой мере полезны. Ливни и град, например, даже вредны, так как ломают побеги, обрывают листья и, не промачивая почву на значительную глубину, быстро стекают и смывают верхнюю наиболее плодородную землю. Благоприятны продолжительные, моросящие дожди, они медленно, но глубоко увлажняют землю.

Особенно полезны дожди до цветения (в середине мая), после цветения, когда быстро растут все части куста, и поздней осенью после окончания вегетации. Зимние осадки хорошо увлажняют почву, поэтому зимой надо стремиться к возможно большему накоплению снега на винограднике, а весной — к задержанию талых вод.

Виноград может хорошо расти и развиваться без осадков, если грунтовые воды находятся неглубоко — ближе 5 метров от поверхности почвы.

Немаловажное значение имеет и влажность воздуха. Если она недостаточна, ухудшается работа листьев (испарение и образование органических веществ) и плохо проходит опыление цветков. Резкие изменения влажности воздуха опасны для растений.

Ветер, в зависимости от его силы и направления, может оказывать то положительное, то отрицательное влияние на виноградную лозу. После дождя ветер полезен, так как, быстро просушивая кусты, предохраняет их от возможного заражения мильдью. Слабый ветер необходим во время опыления. Сильный ветер причиняет только вред: ломает побеги, обрывает листья и соцветия, иссушает почву и растения. Кроме того, он может значительно снизить температуру воздуха на винограднике.

Для посадки виноградных кустов следует (особенно в северных районах) предпочитать защищенные от ветра места. Хорошо с этой целью по границам приусадебного участка посадить фруктовые деревья и кустарники.

Почва. Виноградная лоза может произрастать на разных почвах. Лучшими считаются легкие, с большим содержанием крупного песка, щебня, гальки. Эти почвы легко пропускают влагу и воздух, уменьшают испарение, хорошо прогреваются и медленно остывают, их легче обрабатывать, но надо помнить, что они бедны необходимыми для растения питательными веществами и требуют удобрения.

Почвы глинистые (тяжелые) обладают противоположными свойствами: плохо пропускают воду и воздух, сильно испаряют воду, плохо прогреваются и быстро остывают, трудно обрабатываются. В такие почвы нужно вносить большое количество навоза и других органических удобрений.

Совершенно непригодны под виноград только заболоченные и солонцеватые почвы.

Подбор сортов

Сортов культурного винограда очень много, в СССР их насчитывается около 2 тысяч. Все сорта различаются по качеству плодов, требованиям к теплу, времени созревания, силе роста, устойчивости против неблагоприятных погодных условий, против вредителей, болезней и т. п. Начинающий виноградарь должен уметь правильно подобрать сорта для своего участка.

Сорта раннеспелые, но с поздно вызревающими побегами (среднеазиатские сорта) для культуры в Ростовской и Каменской областях не подходят. Здесь необходимы сорта, рано заканчивающие рост и дающие хорошо вызревшие побеги. К ним относятся морозостойкие мичуринские гибриды с амурским виноградом, сорта, выведенные Е. И. Захаровой, Я. И. Потапенко и другими селекционерами, и ряд европейских сортов.

Подбирать сорта любитель-виноградарь должен с таким расчетом, чтобы иметь свежий виноград с июля по январь-февраль, то есть брать сорта разных сроков созревания.

В Ростовской и Каменской областях можно выращивать сорта разных сроков созревания, но обязательно укрывать их на зиму. Мичуринские и морозостойкие сорта могут расти без укрытия, поэтому их следует использовать для устройства беседок, аллей, арок и для пристенной культуры.

Сортимент винограда будет зависеть также и от наличия на приусадебном участке стен различного местоположения. Ранние сорта высаживают у восточных и западных стен, поздние — у южных, юго-западных и юго-восточных. Северных стен для культуры винограда следует избегать или устраивать выше их шпалеры.

При выборе сортов нельзя забывать и о типе цветка. Сорта с функционально женским типом цветка, как уже говорилось, нужно высаживать, чередуя с сортами-опылителями. Через ряд или два ряда опыляемого сорта сажают ряд опылителя.

Ниже приводится краткое описание сортов, рекомендуемых для посадки на приусадебных участках в Ростовской и Каменской областях.

Сорта для шпалерной культуры

Сорта, рекомендуемые для шпалерной культуры, — неморозоустойчивые, их обязательно нужно укрывать на зиму.

Галан — поздний столовый сорт. Кусты сильнорослые, высокоурожайные, лоза хорошо вызревает.

Листья темнозеленые, крупные, пятилопастные, сложенные в виде воронки, с пузырчатой поверхностью. Цветок обоеполый. Грозди красивые, довольно крупные, ширококонические, часто с крылом. Ягоды крупные, зеленовато-белые, с толстой кожицей и сочной мякотью. Хорошо хранятся и не страдают при перевозках.

Жемчуг Саба — мускатный очень ранний сорт. На защищенных от ветров участках и на богатых почвах при достаточном увлажнении дает высокие урожаи. Очень отзывчив на внесение органических удобрений и подкормок. На тощих почвах кусты не следует перегружать кистями. Побеги вызревают хорошо. Начало плодоношения — с третьего года после посадки. Используется и для горшечной культуры.

Листья средней величины, почти цельные, с изогнутой в виде воронки пластинкой. Цветок обоеполый. Грозди oсредние, конические или цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды средней величины, круглые, зеленовато-белые, с золотистой окраской на солнечной стороне (загар). Кожица тонкая, отчего ягоды сильно повреждаются птицами, осами и мухами. Мякоть нежная с тонким мускатным ароматом.

Королева виноградников (иногда неправильно называется Ранним Карабурну). Мало еще распространенный мускатный сорт с красивой гроздью и крупной ягодой. Сильнорослый. При избытке влаги в изобилии появляются пасынки, и качество плодов ухудшается. В пониженных местах при буйном росте куста ягоды растрескиваются и загнивают. Высокого качества ягоды получаются на легких (супесчаных и песчаных) почвах, на защищенных с севера и хорошо освещенных участках. Сорт очень светолюбив, поэтому сажать его нужно на открытых местах или устраивать высокие шпалеры. На плодородных влажных почвах ягоды созревают несколько позже и качество их хуже. Плодоносит с третьего-четвертого года после посадки.

Листья средней и вышесредней величины, пятилопастные, от цельных до глубокорассеченных, блестящие. Цветок обоеполый. Грозди плотные, цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды очень крупные, золотистые, круглые или овальные. Кожица тонкая, но довольно прочная. Мякоть плотная, очень приятного вкуса.

Кишмиш черный — бессемянный сорт, употребляемый в свежем виде и для сушки. Кусты сильнорослые, с хорошо вызревающими побегами. Урожайность высокая.

Листья средней величины, пятилопастные, сильно волнистые, с закрученными вверх краями. Цветок обоеполый. Грозди крупные (достигают 40 сантиметров длины), удлиненноконические, средней плотности. Ягоды овальные, средней величины. Кожица нетолстая, мякоть мясистая.

Хорош для сушки и Кишмиш белый, а также его разновидности — розовая и овальная, созревающие немного позже, чем Кишмиш белый.

Мускат венгерский — отличного качества столовый сорт раннего созревания. Кусты средней силы роста, вызревание побегов хорошее. В первый период вегетации (до созревания) требует много воды, зато при созревании даже небольшой избыток влаги ведет к растрескиванию ягод и их загниванию. Сорт чувствителен к мильдью и требует тщательного опрыскивания. Используется также и для горшечной культуры.

Листья средней величины, трехлопастные, округлые, слабораесеченные, несколько воронковидные, кожистые. Цветок обоеполый. Грозди средней величины, конические, средней плотности. Ягоды могут быть разной величины- от средней до крупной, округлые, зеленовато-желтые, «с загаром». Кожица толстая, неспособная к растягиванию (отчего ягоды и растрескиваются при избытке влаги), мякоть очень плотная, хрустящая. Приятный мускатный лромат.

Ранний ВИРа — один из лучших ранних столовых сортов. Выведен М. И. Негруль и М. С. Журавель. Распространен главным образом в Средней Азии, но перспективен также и для Ростовской и Каменской областей. Сорт урожайный, сильнорослый, с хорошо вызревающими побегами.

Листья крупные, яйцевидной формы, светлозеленые, сильно рассеченные, пятилопастные, с густым щетинистым опушением. Цветок обоеполый. Грозди крупные, цилиндро-конические или цилиндрические, средней плотности и плотные. Ягоды крупные, овальные, желтовато-зеленого цвета. Кожица тонкая, мякоть сочная, приятного вкуса.

Чауш — занимает одно из первых мест среди ранних столовых сортов. Кусты мощные с очень крупными красивыми листьями и хорошо вызревающими побегами. Цветок — функционально женский. Хорошие опылители для него — Шасла, Сенсо и др. Плодоносит с четвертого года после посадки.

Грозди крупные, цилиндро-конические, средней плотности (при хорошем опылении). Плоды очень крупные, овальные, зеленовато-белые с желтым оттенком. Кожица тонкая, съедобная. Мякоть сочная. Вкус свежий, своеобразный. Лучшего качества ягоды получаются на легких песчаных и супесчаных почвах.

Разновидностью Чауша является сорт Дамасская роза, имеющий красивую розовую ягоду и несколько позже созревающий.

Плавай (на Дону известен под названием Белый круглый) — винный среднепоздний сорт. Урожайность его очень высокая, в пониженных местах при близости грунтовых вод она резко возрастает. Ягоды идут на приготовление простых столовых вин и соков. В дождливые годы сильно повреждается мильдыо.

Листья довольно крупные, круглые, слаборасееченные. Опушение листа густое, паутинистое, отчего лист кажется серым. Цветок обоеполый. Грозди средней величины, цилиндрические или цилиндро-конические, иногда с крылом, очень плотные. Ягоды средней величины, округлые, зеленовато-белые, нежные, с тонкой кожицей и водянистой мякотью.

Пухляковский. Поздний, урожайный, сильнорослый сорт с овальными крупными ягодами хороших вкусовых качеств. Начинает плодоносить на третий-четвертый год. Используется для потребления в свежем виде и для приготовления вина, соков и маринада. Очень лежкий и транспортабельный. Тип цветка функционально женский. Лучший опылитель — Шасла, но может опыляться и другими обоеполыми сортами.

Мускат гамбургский. Среднепоздний мускатный сорт с крупными овальными ягодами, цветок обоеполый. Урожайность непостоянная. Хорошо растет на теплых южных и юго-западных склонах с легкими почвами. Плодоносит с третьего-четвертого года. Недостаточно морозостоек. Из ягод приготовляют хорошие сладкие вина, варенье и маринады.

Молдавский черный. Среднепоздний урожайный сорт с крупными овальными черными ягодами. Лучше удается на богатых черноземных и супесчаных почвах с близким расположением грунтовых вод. Вступает в плодоношение на третий год. Очень лежкий и транспортабельный. Хорош для приготовления маринада, варенья. Цветок функционально женский, опыляется различными обоеполыми сортами.

Буланый. Широко распространенный на Дону, очень урожайный столовый сорт. Цветок обоеполый. Ягоды черные, красивые, средней величины, лучших вкусовых качеств получаются на наносных черноземных почвах. Плодоносит с третьего года. Транспортабелен. Может быть использован и для приготовления вина.

Португизер. Высокоурожайный столовый и винный сорт. Цветок обоеполый. Ягоды средней величины, круглые, черные. Начинает плодоносить на третий год. Пригоден для приготовления соков. Качество ягод повышается на легких глинистых и супесчаных черноземах, на хорошо прогреваемых солнцем местах.

Мускат александрийский. Высококачественный поздний сорт. Цветок обоеполый. Начинает плодоносить на третий-четвертый год. Ягоды крупные, овальные, золотистой окраски, с приятным вкусом и характерным мускатным ароматом. Их потребляют в свежем виде, готовят хороший изюм и варят варенье. Куст требует тщательного ухода и защиты от грибных болезней.

Карабурну. Поздний высококачественный, довольно урожайный белый столовый сорт. Цветок обоеполый. Начинает плодоносить на третий-четвертый год. Крупные нарядные грозди и ягоды с хрустящей мякотью делают его незаменимым для стола. Пригоден для приготовления варенья. Грозди довольно долго сохраняются в подвешенном виде на зеленых гребнях. Устойчивость против грибных болезней средняя.

Сорта для беседок, арок и аллей

Лидия — высокоурожайный (типа Изабеллы) сорт позднего созревания. Ягоды потребляются в свежем виде, из них приготовляют сладкие вина, а также соки. Выращиваемый у стен, часто дает урожай 40-50 килограммов с куста. Сорт влаголюбивый, поэтому высаживать его лучше в местах выхода грунтовых вод. Не поражается мильдью и оидиумом. В Ростовской и Каменской областях этот сорт можно рекомендовать для полуукрывной культуры (присыпка землей штамба и оснований рукавов). Лидию можно выращивать и в горшках.

Листья крупные, трехлопастные, светлозеленые. Цветок обоеполый. Зацветает несколько раньше европейских сортов. Грозди небольшие, конические, рыхлые или средней плотности. Ягоды крупные, темнорозовые. В затененных местах не приобретают свойственной им красивой окраски. Кожица отделяется в виде мешочка. Мякоть слизистая с очень приятным земляничным ароматом. Плодоносит с третьего года после посадки.

Рис. 3. Куст винограда Лидия, выращенный у забора при многоярусной форме

Металлический. Морозостойкий, довольно урожайный сорт, полученный И. В. Мичуриным. Плодоношение обычно начинается на третий год после посадки. Кусты средней величины. Нетребователен к почве и рельефу, но на почвах легких (супесчаных и песчаных) южного местоположения созревает несколько раньше.

Листья средней величины, пятилопастные, слегка волнистые, округлые. Цветок обоеполый. Грозди небольшие, цилиндрические или цилиндро-конические, плотные. Ягоды средней величины или мелкие, округлые, красные с бронзовым оттенком. Мякоть слизистая. Недостаток сорта — грубая, несъедобная кожица.

Русский конкорд. (Выведен И. В. Мичуриным.) Потребляется в свежем виде, но хорош и для приготовления сока. Кусты отличаются высокой морозостойкостью, сильным ростом, хорошим вызреванием побегов, высокой урожайностью (при нормальном опылении). Начинает плодоносить с третьего года после посадки.

Листья крупные, трехлопастные (иногда почти цельные), округлых очертаний, со слегка волнистой поверхностью и менее окрашенной нижней стороной пластинки. Цветок функционально женский. Лучшие опылители — Черный сладкий и Металлический. Грозди средней величины, цилиндрические. Плотность грозди зависит от условий опыления. Ягоды крупные, красные, округлые. Кожица средней толщины, легко рвущаяся. Мякоть сочная, мясисто-слизистая, с легким земляничным привкусом.

Заря севера. (Выведен Я. И. Потапенко и Е. И. Захаровой.) Кусты средней силы роста, высокой урожайности, с хорошо вызревающими побегами. Созревает значительно раньше неморозостойких сортов. Довольно устойчив против мильдью. Плодоносит со второго-третьего года после посадки.

Листья небольшие, трех-, реже пятилопастные с сетчато-морщинистой поверхностью. Цветок функционально женский. Лучшими опылителями для сорта являются европейско-амурские гибриды. Грозди средней величины, конические или цилиндрические, плотные или средней плотности. Ягоды средней величины, округлые, черные, с сильным восковым налетом, хорошо накапливают сахар. Мякоть сочная, слегка хрустящая, сочетание сахара и кислоты гармоничное.

Северный. (Выведен Я. И. Потапенко и Е. И. Захаровой.) Сорт зимостойкий, урожайный, созревает раньше неморозостойких сортов. Кусты сильнорослые, созревание побегов раннее. Способность легко накапливать сахар делает сорт пригодным для выработки сладких вин. Плодоносит со второго-третьего года после посадки.

Листья средней величины, цельные, реже трехлопастные, слегка вытянутые. Цветок функционально женский. Лучшие опылители-европейско-амурские гибриды. Грозди небольшие или средней величины, конические или крылатые, рыхлые. Ягоды мелкие или средние, темно-синие, округлые. Мякоть сочная со слабым ароматом.

Сорта для горшечной культуры

Рекомендуемые для горшечной культуры сорта при условии укрывания на зиму могут также с успехом произрастать и в открытом грунте.

Шасла (белая и розовая). Высококачественный распространенный сорт. Ягоды круглые, средней величины. Потребляются в свежем виде и идут для приготовления соков. Созревают рано и дают постоянные высокие урожаи. Цветок обоеполый. В грунте плодоносит с третьего года.

Сенсо. Столовый ранний урожайный сорт. Ягоды черные, крупные, овальной формы, красивые, с хорошими вкусовыми качествами. Куст недостаточно устойчив против мильдью. Цветок обоеполый. В грунтовой культуре плодоносит с третьего года.

Мадлен Анжевин. Очень ранний столовый сорт. Отрицательными его качествами являются функционально женский тип цветка и чувствительность к мильдью. Требует искусственного опыления. Хорошо опыляется сортами Шасла, Лидия, Сенсо и другими обоеполыми сортами. Ягоды средней величины, белые, хорошего вкуса, но имеют тонкую кожицу, повреждаются мухами. В грунте плодоносит с третьего года.

Маленгр ранний. Очень ранний урожайный сорт. Начинает плодоносить со второго года. Развивает довольно много плодоносных пасынков. Ягоды средней величины.

Закладка виноградника

Выращивание посадочного материала. Виноградник можно закладывать саженцами или неокорененными черенками (чубуками). Однако лучший посадочный материал — саженцы. Кусты винограда, выращенные из саженцев, лучше развиваются в первые годы, быстрее вступают в плодоношение, более устойчивы к морозам и засухе.

Небольшую виноградную школку, то есть участок, на котором выращивают виноградные саженцы, нетрудно устроить в любом хозяйстве. Для этого нужно выбрать вблизи колодца, водопровода или бассейна небольшую площадку с плодородной почвой, хорошо освещаемую в течение всего дня. Участок с осени необходимо хорошо перекопать.

Черенки можно приобрести на стороне или заготовить » своем хозяйстве от хорошо развитых урожайных кустов. Делают это так: при осенней обрезке лоз отбирают черенки и в течение зимы хранят их пересыпанными влажным песком в подвале или яме. Температура при хранении черенков не должна превышать плюс 6 градусов, лучшей считается около 0 градусов (-2, +2). Нельзя допускать подсушки черенков, так как это резко снижает их приживаемость.

Для быстрого окоренения черенков в школке и нормального развития растений рекомендуется специальная предпосадочная подготовка черенков — кильчевание. У кильчеванных черенков на нижних концах образуются беловатые наплывы (каллюс) и бугорки-зачатки корешков.

Наиболее простой способ кильчевания состоит в следующем: за 3-4 недели до посадки в школку черенки откапывают, сортируют, подрезают снизу под самым узлом и связывают в пучки так, чтобы все нижние концы были на одном уровне. Затем черенки вымачивают 1-2 дня в воде и ставят в яму плотно друг к другу нижними концами вверх. Размер ямы зависит от длины и количества кильчуемых черенков. На дно ее насыпают чуть влажный песок, а сверху черенки покрывают слоем перегнойной земли (8-10 сантиметров), затем свежим навозом (25-30 сантиметров), а потом опять землей (3-5 сантиметров). Желательно, чтобы навозный слой занимал площадь в 1,5 раза большую, чем поверхность ямы. На ночь и в прохладные дни яму с черенками следует прикрывать застекленными рамами, матами или каким-либо утепляющим материалом.

При кильчевании нужно особенно внимательно следить за температурой под слоем навоза, где находятся концы черенков. Если температура начнет подниматься выше 28-30 градусов, нужно уменьшить слой навоза и уплотнить оставшийся. В том случае, когда температура не достигает выше 13-15 градусов, нужно полить навоз щрячей водой или добавить свежего горячего навоза и хорошо утеплить яму.

Обычно при температуре 20-25 градусов через 12-15 дней кильчевание заканчивается.

Как только почва хорошо прогреется, приступают к посадке черенков в школку. Лучший срок посадки — последняя декада апреля.

Сажают черенки в заранее подготовленные канавы, почва которых взрыхлена на глубину 60-70 сантиметров. Техника посадки такая: почву в канаве перемешивают с перегноем из расчета 1 часть земли на 2 части перегноя. Черенки устанавливают вдоль стенки канавы на глубину 30-35 сантиметров и на 10-12 сантиметров друг от друга. Верхние 1-2 глазка должны быть на 10-12 сантиметров выше уровня поверхности почвы. Затем канаву засыпают до половины, землю возле черенков утаптывают и поливают из расчета 2-3 ведра на один погонный метр. Когда вода впитается, канавку доверху засыпают землей, а концы черенков прикрывают рыхлой влажной землей слоем в 3 сантиметра.

В течение лета школку 4-5 раз рыхлят, пропалывают и 3-5 раз поливают.

Чтобы растения быстрее росли, их нужно подкормить перед первыми двумя поливами (в июне и июле) разведенной навозной жижей или раствором какого-либо азотного удобрения (сульфатом аммония или аммиачной селитрой из расчета 15-20 граммов на квадратный метр). В начале августа для лучшего вызревания побегов нужна фосфорно-калийная подкормка (суперфосфата 20-30 граммов и калийной соли — 10-15 граммов на квадратный метр).

В годы со сравнительно холодным и дождливым летом для лучшего вызревания побегов рекомендуется пасынкование и чеканка верхушек (см. главу «Обломка, пасынкование, чеканка»).

К концу лета саженцы в школке укореняются и обычно бывают готовы к высадке на постоянное место.

Чтобы как можно меньше повреждать корни саженцев при выкопке из школки и облегчить эту трудоемкую работу, нужно с одной стороны рядка на расстоянии 15-20 сантиметров от растений выкопать канаву глубиной 45-50 сантиметров. Затем с противоположной стороны рядка растения подрезать штыковой лопатой и с комом земли отвалить в канаву. Саженцы выбирают руками, отряхивают с них землю и связывают в пучки по сортам.

Саженцы, предназначенные для осенней посадки, временно присыпают влажной землей, а те, которые будут высаживаться весной, укладывают в подвал или яму на зимнее хранение.

Если посадочного материала мало и он получен от очень ценных сортов, саженцы можно вырастить из 1-2-глазковых черенков. Однако техника посадки и ухода за растениями здесь сложнее и требует от виноградаря большого внимания, опыта и строгого соблюдения рекомендуемых приемов.

Саженцы из 1-2-глазковых черенков лучше выращивать в ящиках или небольших парниках и только в крайнем случае — в открытом грунте на хорошо подготовленных грядах. Последний способ дает несколько худшие результаты.

При нарезке одноглазковых черенков нижний срез под самым узлом делается косым, направленным в противоположную сторону от глазка. Над верхним глазком должна остаться часть междоузлия длиной 2-3 сантиметра. Укороченные черенки нужно обязательно прокильчевать, а потом высадить в ящики со слоем песка на дне ящика 8-10 сантиметров, а над верхними концами черенков — 12-14 сантиметров. Температура при кильчевании в течение первых 3-4 дней — 12-15 градусов тепла, а в последующие 12-14 дней — 20-25 градусов. Одноглазковые черенки можно проращивать в ящиках в наклонном положении под слоем песка в 1 сантиметр. После образования наплывов на нижних концах и корешков черенки высаживают в бумажные стаканчики или небольшие вазоны (цветочные горшки), Для набивки стаканчиков и вазонов приготовляют смесь из 1 части дерновой почвы, 1 части перегноя и 1 части песка.

Уход за растениями состоит в рыхлении почвы, прополке и поддержании необходимой влажности почвы.

После того как минуют заморозки, окорененные растения вместе с комом земли, стараясь не, нарушать корневой системы, высаживают в открытый грунт.

При выращивании саженцев из укороченных черенков непосредственно в открытом грунте, кильчеванные черенки высаживают в хорошо обработанные гряды так, чтобы верхний глазок был на 2 сантиметра ниже поверхности почвы. Посаженные черенки сначала засыпают землей, а затем слоем песка или резаной соломы. В первые дни после посадки поливать черенки нужно через день или два дня, после окоренения — через одну-две недели, а в конце вегетации — два раза в месяц. Если саженцы будут оставлены на зиму в грядах, необходимо тщательно укрыть их землей с соломой, камышом и т. д. Сперва кладут слой соломы в 10 сантиметров, затем землю — 10-15 сантиметров, а сверху навоз — 3-5 сантиметров.

Для размножения редких сортов применяют способ китайской отводки. Он очень прост и дает много хорошо развитых саженцев. Для китайской отводки от маточного куста берут лозу и укладывают ее, не выщипывая глазков, в канавку глубиной 15 сантиметров, пришпиливают прутьями и засыпают на 5-6 сантиметров рыхлой плодородной землей, смешанной с перегноем, и хорошо поливают. В течение лета отводки поливают два раза в месяц, рыхлят почву и опрыскивают побеги.

По мере роста побегов канавку засыпают. К осени у каждого узла образуется корневая система и хорошо развитые побеги (рис. 4). Во второй половине октября отводки откапывают, отрезают от материнского куста, разрезают на части (по одному узлу в каждой) и используют в качестве посадочного материала.

Рис. 4. Китайская отводка

Еще лучшие результаты получаются при укладке отводков не прямо в грунт, а в корзины или ящики, закопанные рядом с материнским кустом. В этом случае полностью сохраняется вся корневая система саженцев, и они очень быстро окореняются при пересадке.

Выбор места для посадки. Выбирая место для посадки саженцев, следует помнить о требованиях, которые предъявляет виноград к месту выращивания и почвам (см. главу «Условия роста и развития»). В дополнение нужно заметить, что сажать виноград близко к деревьям не следует, так как корни их иссушают и обедняют почву вокруг кустов винограда. Следует избегать участков, где ранней весной застаивается вода, тде почва засоленная. Нельзя сажать виноград в непосредственной близости к помойным ямам и стойлам домашних животных.

Если свободного участка при доме нет, виноград выращивают в виде однорядной шпалеры вдоль изгородей или дорожек, около стен жилых и хозяйственных построек. Пристенная культура винограда имеет даже преимущества по сравнению с культурой винограда на открытых местах. Стены построек хорошо защищают кусты винограда от сильных ветров, а за счет отраженных стенами солнечных лучей растения получают дополнительное количество света и тепла. Это способствует тому, что у стен ягоды созревают раньше, имеют более привлекательный вид и высокие вкусовые качества. Как уже говорилось ранее, для пристенной культуры желательнее стены, обращенные на юг, юго-запад, запад и юго-восток.

Вообще же, любое место, любую почву на приусадебном участке можно сделать пригодными для выращивания винограда, нужно только подготовить участок правильной обработкой почвы.

Устройство виноградных беседок, галерей, арок возможно не только на усадьбе, но и во дворах учреждений, заводов, в городских садах, скверах.

Лозы зимостойких сортов можно пускать и на отдельные деревья.

Подготовка почвы. Правильная подготовка почвы — одно из основных условий хорошего развития, быстрого вступления в плодоношение и долговечности виноградных, кустов.

Если на приусадебном участке есть остатки старых пней, ямы, камни, строительный мусор и т. д., необходимо, прежде всего, расчистить и выровнять площадь, отведенную для виноградника, а потом уже приступать к перекопке почвы. Иногда она бывает сильно уплотнена (и от этого плохо пропускает воду и воздух), бедна питательными веществами, а в иных случаях даже содержит вещества, вредные для корней растения (например, большое количество извести). На таких участках почву надо коренным образом улучшить: внести навоз, перегной, песок, щебень и т. д. Иногда почву в посадочных ямах полностью заменяют.

Лучший способ подготовки почвы — сплошная глубокая перекопка (плантаж), при которой верхний, наиболее плодородный слой перемещают вниз, а нижний, обедненный, — вверх.

Производят перекопку следующим образом. Участок, отведенный под виноградник, разбивают на полосы шириной 100-120 сантиметров и каждую полосу перекапывают в отдельности. Начинают с того, что на всю длину и ширину первой полосы роют канаву глубиной не менее 60 сантиметров. Всю вынутую землю выбрасывают на поверхность, причем верхний слой — в одно место, а нижний — в другое. Когда первая канава будет выкопана, приступают к копке второй на ту же глубину. Верхний слой почвы теперь ссыпают на дно первой канавы, а нижний слой — сверху. За второй канавой следует третья и т. д. Постепенно вскапывая полосу за полосой, производят перемещение слоев почвы на всем участке.

Кроме сплошной перекопки описанным способом, перекопку делают отдельными полосами — лентами. В этом случае участок разбивают на полосы, по ширине равные расстояниям между рядами будущей посадки. В каждой полосе выкапывают канаву для посадки винограда шириной 80-90 и глубиной не менее 60 сантиметров. Не вскопанная часть полосы будет служить междурядием. Перемещение слоев почвы при ленточной перекопке делается таким же способом, как и при сплошной: при выкопке первой канавы почва верхних и нижних слоев кладется раздельно на поверхности, при копке второй перебрасывается в первую, третьей — во вторую.

При глубокой перекопке на дно канав вносят перепревший навоз из расчета 3-4 килограмма на квадратный метр.

В тех случаях, когда хотят посадить на участке всего несколько кустов или разместить их в один ряд вдоль стен жилых и хозяйственных построек, забора, дорожек, веранд, оплошную перекопку почвы можно заменить частичной — в местах посадки растений. На плотных, обедненных почвах для улучшения их питательных свойств особенно необходимо внесение навоза или перегноя, а также крупного песка, щебня, а иногда и камней. Эти материалы насыпают на дно канавы или ямы слоем 15- 20 сантиметров, хорошо перемешивают с плодородной землей и только после этого заделывают.

Посадочные ямы, выкопанные отдельно, должны иметь длину и ширину не менее метра, а глубину такую же, как и канавы (не менее 60 сантиметров). Ширина и длина посадочных ям на участке, где произведена оплошная перекопка, может быть 35-40 сантиметров.

Для пристенной культуры канавы или ямы копают на расстоянии не менее 20-25, а желательно даже на 50 сантиметров от стены.

Для весенней посадки почву подготавливают осенью, а для осенней — за 1-2 месяца до посадки. За это время обработанная почва осядет, а в зимнее время и напитается водой. На зиму канавы и ямы оставляют на одну треть не засыпанными, от этого они заполняются снегом и лучше увлажняются.

Посадка. Посадку винограда саженцами в Ростовской и Каменской областях можно производить как осенью, так и весной. Однако на песчаных и. супесчаных почвах осен- o ней посадки следует избегать, так как в холодные зимы эти почвы промерзают на большую глубину.

Запаздывать с посадкой саженцев нельзя, ее нужно производить в возможно ранние весенние сроки и заканчивать до начала распускания почек. Приживаться саженцы могут в мало прогревшейся почве, но сухая жаркая погода, рано устанавливающаяся весной, сильно ухудшает окоренение.

К подготовке посадочного материала приступают, как только выкопаны посадочные ямы. Корни саженцев в течение 1-2 суток вымачивают в свежей, не слишком холодной воде. После этого тщательно их просматривают и все поврежденные удаляют.

Оставляют корни только на двух нижних узлах, а все расположенные выше удаляют. Это способствует развитию корней в глубоких слоях почвы, где они меньше повреждаются морозами. Концы оставленных корней освежают, а слишком длинные подрезают на 20-25 сантиметров. Из побегов выбирают 1-2 самых развитых, очищают их от усиков и пасынков и подрезают на 3-5 почек (рис. 5).

Рис. 5. Саженцы: 1 — выкопанный из школки; 2 — подготовленный к посадке

Подготовив саженцы, приступают к посадке. На дне посадочной ямы делают небольшой холмик и на этот холмик ставят саженец, предварительно обмакнув корни ь болтушку из 2 частей глины и 1 части коровяка.

При посадке возле зданий или каменных стен саженцы в ямке устанавливают наклонно, а возле деревянных заборов — обычным способом (рис. 6).

Рис. 6. Посадка саженцев у стены и забора

Для усиления роста растений в первый год после посадки рекомендуется вносить в посадочные ямы минеральные удобрения из расчета: 45-60 граммов суперфосфата и 35 граммов калийной соли на каждую яму. Эти удобрения предварительно смешивают с двойным по объему количеством земли и равномерно перемешивают с почвой, находящейся на дне посадочной ямы.

При посадке сортов, требующих укрытия на зиму, саженец ставят в посадочную яму так, чтобы его верхний глазок был на 5-10 сантиметров ниже поверхности почвы. Саженцы зимостойких сортов можно сажать мельче.

Все корни в яме выправляют и равномерно распределяют по холмику. Яму засыпают наполовину плодородной рыхлой землей, хорошо уплотняют вокруг растения и выливают в яму 10-20 литров воды. Когда вода впитается, яму, не утаптывая больше, засыпают окончательно и делают холмик в 5-10 сантиметров высоты для предохранения почек от подсыхания.

При осенней посадке саженцы не подрезают, а, посадив, хорошо укрывают соломой, камышом или бурьяном, а затем землей.

Черенками виноград сажать нужно весной, когда почва хорошо прогреется (приблизительно 15-25 апреля). В это время набухают почки на виноградниках. Корни у черенков начинают появляться, когда температура почвы на глубине 25 сантиметров достигает плюс 10-12 градусов.

Черенки также следует предварительно подготовить: 2-3 дня вымочить в воде, подрезать нижний конец под самым узлом, а над верхним оставить 2-3 сантиметра междоузлия. Перед самой посадкой делают бороздование, то есть расцарапывание садовой пилой коры двух нижних междоузлий. К местам поранений усиливается приток питательных веществ, что ускоряет развитие корней. Быстрее окореняются кильчеванные черенки.

Рис. 7. Посадка саженца

На глубоко обработанной почве черенки можно сажать под лом. Для этого на нужную глубину ломом делают отверстие, вставляют в него черенок, наполовину засыпают плодородной землей, утрамбовывают ее вокруг черенка и поливают. После этого отверстие полностью засыпают и делают холмик. Возле посаженного растения ставят кол высотой до метра, к которому подвязывают развивающиеся побеги по мере их роста.

Существует еще способ закладки виноградников удлиненными черенками, который следует широко использовать в приусадебном виноградарстве. Достоинство этого способа в том, что большой запас питательных веществ в удлиненных черенках обеспечивает почти 100-процентную их приживаемость. Развившиеся растения, как правило, всегда имеют мощную корневую систему и очень хорошо растут.

Для посадки удлиненными черенками осенью заготавливают лозы длиной до 150 сантиметров, связывают пучками и хранят в подвале. Весной, непосредственно перед посадкой, лозы вымачивают 6-12 часов в воде и для лучшего корнеобразования выщипывают (ослепляют) глазки на той части лозы, которая будет уложена в яме. Затем лозе придается кольцеобразный вид, для чего ее обвивают вокруг бревна, пенька или ведра и связывают в 2-3 местах мочалой. Свернутую в кольцо и связанную лозу укладывают на дно посадочной ямы, а верхний конец лозы с двумя здоровыми глазками выводят наверх и подвязывают к заранее поставленному колу с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне поверхности почвы.

Удлиненными черенками можно сажать виноград при формировке куста в виде «донской чаши». Обычно в этом случае в одну посадочную яму размером метр на метр сажают 4 саженца, но используют также и лозу длиной 130-150 сантиметров.

Многие виноградари на Дону посадку удлиненными черенками производят несколько иначе. Лозы с неослепленными главками, связанные в кольцо, укладывают горизонтально в яму и закрывают землей на 8-10 сантиметров, а сверху соломой на 10-12 сантиметров. Соломенная покрышка способствует сохранению влаги в почве. Благодаря тому, что слой почвы небольшой, яма хорошо прогревается и в ней легче происходит воздухообмен. Окоренение происходит быстро, и одновременно появляется несколько побегов. Осенью выросшие побеги укладывают в яму, а сверху закрывают соломой, сеном и другими материалами. В течение последующих 2-3 лет яма (постепенно заполняется землей. Таким образом получается заглубленная посадка за счет однолетнего прироста.

Уход за посаженными растениями. Посадив саженцы или черенки, виноградарь должен стремиться в первый же год получить сильные, здоровые растения. Для этого нужны полив, подкормки, рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

Первый полив производят через 2-3 недели после посадки, второй — через месяц после первого и третий — в середине августа. Перед поливом вокруг растений делают лунки глубиной 15-20, шириной 10-15 сантиметров. После полива лунки следует закрыть землей и присыпать (замульчировать) поверхность почвы перепревшим навозом или перегноем. Одновременно со вторым поливом, в июне или начале июля, вносят подкормку раствором навозной жижи, птичьего помета, фекалий и других удобрений.

Для подкормок органические удобрения сбраживают и разбавляют водой. Делают это следующим образом. Навозную жижу перед внесением разбавляют в 2-3 раза водой. Из свежего навоза предварительно готовят настой, для этого 1 часть навоза заливают 2 частями воды и дают смеси бродить в течение 7-10 дней. Перебродившую жидкость перед внесением разбавляют еще в 2-3 раза.

Птичий помет за 10-15 дней до внесения разбавляют водой (1 часть помета на 2 части воды), сбраживают, а перед внесением снова разбавляют, добавляя на каждое ведро раствора 4-5 ведер воды.

Фекалии подготавливают так же, как и птичий помет.

Почву следует постоянно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Весной и летом, чтобы предохранить растения от мильдью, необходимо не менее 3-4 опрыскиваний бордосской жидкостью.

Важный агротехнический прием ухода за молодыми растениями — катаровка, то есть обрезка на штамб,ике верхних корней. Проводят ее так: на второй, третий и четвертый год после посадки ранней весной вокруг кустов делают глубокие лунки (20-25 сантиметров) и ножом или секатором срезают все верхние корни. При поливах и мульчировании лунки можно оставлять открытыми до осени. Этот прием значительно улучшает доступ воздуха и тепла на глубину расположения пяточных корней, чем способствует лучшему их развитию. Если лето сухое, а поливать виноград затруднительно, лунки при катаровке следует закрывать.

Уход за виноградником

Устройство опор для кустов. Многолетним ветвям и побегам необходимо придать такое положение, при котором они будут получать достаточно света и воздуха. Поэтому на второй год после посадки для виноградных кустов необходимо установить опоры.

Вид опор зависит от размещения растений на участие площади питания, способов подрезки и формирования кустов.

Неполивной виноградник, а также кусты, посаженные вдоль стен и дорожек, хорошо выращивать на вертикальной шпалере. Для устройства ее необходимы столбы высотой 3-3,5 метра и диаметрам 8-10 сантиметров. Их устанавливают вдоль ряда кустов на расстоянии 6 метров столб от столба. К столбам прикрепляют 3-4 ряда проволоки: первый ряд — на высоте 30 сантиметров от поверхности почвы, второй — на 40 сантиметров от первого, третий и четвертый — каждый через 50 сантиметров. Чтобы шпалера была прочно натянута (при длине более 20 метров), краевые столбы нужно ставить с упорами или якорями. Обычно якорем служит большой камень, обвязанный проволокой, прикрепленной к верхнему концу столба, и закопанный в землю на расстоянии одного метра от основания столба (рис. 8).

Рис. 8. Крепление краевых столбов шпалеры: 1 — распорой; 2 — ‘якорем’

На плодородных почвах при поливах рекомендуется двухплоскостная шпалера, которая состоит из двух обычных, установленных наклонно друг к другу. Такая шпалера позволяет значительно увеличить надземную часть куста и усилить доступ к растениям солнечного света, тепла и воздуха. А это все способствует увеличению урожая и улучшению качества ягод.

При двухплоскостной шпалере столбы имеют крестообразный вид с двумя перекладинами: верхняя длиной 1-2 метра, нижняя — 50 сантиметров. К концам перекладин прикрепляются 2-я и 3-я проволоки; 1-я прикрепляется к основному вертикальному столбу на высоте 30-35 сантиметров от поверхности почвы.

На приусадебном участке виноградную лозу можно формировать в виде «донской чаши». Опора таких кустов довольно сложна. На третий или на четвертый год после посадки вокруг куста на расстоянии 1,5 метра от его основания устанавливают 4 кола высотой 1,2-1,3 метра. К этим кольям прикрепляют поперечные жерди или рейки на метр от земли. Это — первая «постель» для куста. Через год или два ставится вторая. Для этого за первыми кольями на расстоянии 3 метров от головы куста ставят добавочные и к ним на высоте 2 метров от земли подвязывают новые поперечные перекладины. Таким образом, опора при «донской чаше» имеет вид двух квадратов — меньшего внутреннего и большего внешнего. К жердям первой постели подвязывают рукава, или плети, с их разветвлениями, а ко второй постели подвязывают плодовые стрелки и зеленые побеги.

При устройстве беседки опорой для винограда обычно служит она сама. На основу беседки натягивают переплет из проволоки или тонких жердей и равномерно подвязывают к нему лозы и зеленые побеги.

Если виноград выращивается у стен, в последние вбивают костыли и на них горизонтальными рядами натягивают проволоку на 0,5 метра ряд от ряда.

Арка получается, если проволока натягивается между двумя строениями или столбами на нужной высоте и по ней пускается однолетняя лоза. Зеленые побеги и грозди под аркой, так же как и в беседке свободно свисают вниз, образуя красивый, тенистый свод.

Обрезка и формирование кустов. Обрезка — важный агротехнический прием по уходу за виноградом. При помощи ее виноградному кусту придают формы и разумеры, благоприятны для выращивания лозы, удобные для созревания и уборки урожая. Обрезкой создают лучшие условия для использования растением тепла, воздуха и света.

Задача обрезки молодых растений (до 3-4 лет) — формирование куста и выращивание основных многолетних его частей, несущих плодовые лозы. Цель обрезки взрослых кустов — регулирование плодоношения в текущем году, выращивание древесины лоз плодоношений будущего года, поддержание формы кустa периодическая замена поврежденных или устаревших частей.

У винограда, как правило, плодоносные побеги развиваются из глазков на прошлогодних лозах, но у некоторых сортов (Шасла, Алиготе, Клерет и др.) грозди могут образовываться и на побегах, выросших на многолетней древесине — голове куста, рукавах и т. д. Помня об этом, три обрезке для плодоношения всегда оставляют прошлогодние побеги. Укороченные до 6-15 глазков, эти побеги называются плодовыми дугами или плодовыми стрелками.

Однолетние лозы, обрезанные на 1-4 глазка и предназначенные для выращивания побегов, которые заменят лозу, отплодоносившую в текущем году, называются сучками замещения. Сучки замещения замедляют удлинение рукавов, придают кусту собранность.

И плодовые стрелки и сучки замещения располагаются на многолетних основных разветвлениях длиной от 35 до 100 сантиметров, называемых рукавами, плетями или лапами. Укороченные рукава, длиной не свыше 30 сантиметров, несущие плодовые лозы с 1-3 глазками, называются рожками.

Плодовая стрелка и сучок замещения, растущие на одном рукаве, составляют плодовое звено. Количество плодовых звеньев и расположение их на кусте зависят от его формы.

Общее количество на кусте глазков (оставленных при подрезке), плодоносных и бесплодных побегов (оставленных при обломке) и гроздей называется нагрузкой куста.

Если летом на кусте развиваются слабые побеги с короткими междоузлиями с большим количеством мелких гроздей значит, куст был перегружен. На таких кустах следует провести более сильную обломку, удалить даже часть груздей, а при обрезке оставить меньше лоз и глазков.

Иногда куст несет слишком толстые, сильные побеги с очень длинными междоузлиями (12-15 сантиметров) — это значит, что куст был недогружен и в текущем году нагрузку на нем следует увеличить.

При обрезке кустам наносятся раны, ткань вокруг которых отмирает. Если в течение нескольких лет подряд кустам наносить большое количество ран, это может при вести к отмиранию отдельных частей куста, к ослаблению и даже гибели целых растений.

Чтобы устранить или уменьшить вредное действие при обрезке нужно соблюдать следующие основные правила:

1. Все срезы должны быть на одной стороне руки или рожка, противоположной сучку замещения. Место сучка — ниже плодовой стрелки с наружной стороны рукава или у основания его.

Одностороннее расположение ран не нарушает нормального сокодвижения у подрезанных частей куста.

2. Срезы на однолетних лозах нужно производить по узлу, рассекая его пополам: это предохраняет от высыхания и загнивания глазки, расположенные ниже среза.

3. При полном удалении однолетние побеги или тонкие рукава следует срезать у их основания, не оставляя пеньков. При омолаживании толстых рукавов рекомендуется оставлять пенек в 2-3 сантиметра. На следующий год подсохший пенек удаляют до основания («на пятку»).

4. Все срезы должны быть гладкими. С этой целью при работе секатором широкое режущее лезвие обращают к оставляемой части лозы. Большие срезы от удаления многолетних рукавов необходимо зачищать острым садовым ножом.

5. Сильные побеги следует подрезать длиннее, а слабые короче.

В Ростовской и Каменской областях, где зимой часто бывают повреждения лоз, подрезать кусты винограда нужно в два срока. Осенью, после первых заморозков, убивающих листья, кусты предварительно подрезают с оставлением большого запаса лоз и глазков. Весной, определив состояние глазков и древесины, производят вторичную подрезку. (Окончательную нагрузку кустов устанавливают при обломке, после выяснения плодоносности побегов.) Молодые кусты и морозостойкие сорта нужно обрезать преимущественно весной.

В тех местах, где часты весенние заморозки, обрезать виноград следует поздно — перед самым распусканием почек, чтобы задержать развитие и этим предохранить урожай.

Обрезка молодых кустов. Молодые растения не следует обрезать коротко (на 1-2 глазка), так как короткая обрезка сильно ослабляет и надземную часть, и корневую систему. Рекомендуется при посадке хорошо развитых саженцев оставлять не один, а два побега и подрезать каждый на 2-3 и более глазков. На второй год после посадки при выведении любой формы побеги следует подрезать на 4-5 глазков, удаляя только слабо развитые.

При хорошем уходе за растениями прирост уже в первый год после посадки может достигать 2 метров. В этом случае лозы оставляют длиной 70-80 сантиметров. Кустики с очень слабыми побегами на второй год подрезать вообще не следует.

С третьего года, а при хорошем росте и со второго уже начинается формирование многолетних частей (рукавов, плетей, штамбов), размер, количество и расположение которых вместе с плодовыми звеньями и составляет ту или иную форму куста.

Для укрываемых на зиму сортов винограда, посаженных на свободном месте приусадебного участка, лучшая форма куста — многорукавная веерная. Эта форма кустов заслуженно получила широкое распространение в практике виноградарства. Ее достоинства: создание хороших условий для освещения, прогревания и проветривания зеленых побегов и гроздей; простота выведения, удобство и легкость укрытия кустов на зиму.

Кусты многорукавной веерной формы могут иметь от 4 до 8 рукавов. У сильнорослых сортов (Пухляковский, Сибирьковый, Тайфи розовый, Карабурну и др.), а также, если виноградник хорошо поливают, на кустах может быть 6 и более рукавов. Для сортов с умеренным и слабым ростом (Шасла, Мускат венгерский и др.) достаточно 4 рукавов.

На участках с тяжелой глинистой почвой, где часто наблюдается засыхание многолетних рукавов и однолетних лоз от зимних повреждений, кусты необходимо формировать так, чтобы ежегодно иметь возможность заменить вышедшие из строя рукава и лозы. Замена рукавов производится за счет лоз, растущих непосредственно на голове куста и на коротких сучках замещения у основания рукавов.

Многорукавная веерная форма выводится следующим oобразом. На второй год после посадки весной на кустах выбирают два лучших побега и подрезают оба на 3-4 глазка. Если же в первый год выросли толстые побеги длиной более метра, на кустах оставляют 1-2 лозы, резанные на 6-8 глазков, и 1-2 подрезанные на 3 4 глазка. Нижние побеги должны быть расположен наружу, а верхние — внутрь куста. На третий год в двухлетние части лоз — нужно, не открывая, оставить в ве, а 4 лучших побега, выросших в предыдущем году, резать на 7-8 глазков (рис. 9). Эти побеги идут для формирования рукавов, глазки на них не удаляют, а развивающиеся зеленые побеги равномерно подвязывают к опоре. На четвертый год на кусте формируют 4 плодовых звена. При этом на каждой двухлетней лозе-рукаве выбирают два лучших побега, нижний из них подрезают на 3-4 глазка (на сучок замещения), а верхний — на 8-10 глазков (на плодовую стрелку). На этом выведение четырехрукавной формы заканчивается. Для сильнорослых сортов на пятый год нужно сформировать еще 2-3 рукава из побегов, развившихся на голове куста (рис. 10).

Рис. 9. Формирование веерной формы куста с основой омолаживания: 1 — весной второго года; 2 — весной третьего года

На обильно поливаемых участках с богатыми почвами лозы сильно растут и хорошо развиваются. В этом случае формирование кустов можно закончить на 1-2 года раньше.

Рис. 10. Формировка для сильнорослых кустов

После того, как сформированы рукава и плодовые звенья, подрезку производят так: отплодоносившие стрелки Отрезают вместе с частью двухлетней лозы до основания сучка замещения. Взамен на сучке выбирают два лучших побега, верхний из которых подрезают на плодовую стрелку, а нижний — на новый сучок замещения.

Из порослевых побегов, развивающихся у основания рукавов, ежегодно формируют 2-3 звена омолаживания. Для этого однолетний порослевый побег подрезают на 3-4 глазка. На второй год из развившихся на нем побегов один подрезают на сучок, второй на стрелку (рис. 11). В случае гибели какого-либо рукава, чрезмерного его удлинения или старения из звена омолаживания формируют ему замену. Если нужен длинный рукав, используют стрелку, для короткого рукава — сучок.

Рис. 11. Формировка со звеном омолаживания: 1 — основные рукава; 2 — звенья омолаживания

Чтобы легче было равномерно распределить зеленые побеги на шпалере, рукава формируют различной длины: расположенные внутри куста — до 50 сантиметров, крайние — до 60-80. Внутренние рукава вместе с дугой для плодоношения подвязывают к первой проволоке, крайние — ко второй.

При надлежащем уходе, удобрении, поливах и при укрытии на зиму с применением органических материалов рукава могут сохранять высокую продуктивность свыше 5-6 лет. Большое количество многолетней древесины при этом позволяет создавать мощные, многоярусные формировки кустов и применять, кроме шпалер, другие опоры.

В Новочеркасском, Раздорском, Константине других районах Ростовской и Каменской областей применяется оригинальная и красивая форма «донская чаша», дающая возможность получать очень высокие урожаи (более 50 килограммов) с куста. Эта формировка напоминает большую чашу (откуда и ее название). Площадь питания кустов при такой форме составляет 16 квадратных метров. Правильно сформированные кусты чаши имеют 8-12 рукавов, а иногда только 4 рукава с большим количеством разветвлений, распределенных равномерно на 4 стороны. Рукава длиной 0,8-1 метр имеют каждый по 3-4 стрелки, обрезанных на 6-10 почек, их вместе со стрелками наклонно подвязывают к опоре. Соседние кусты, разрастаясь, смыкаются верхушками друг с другом, почти полностью затеняя почву в междурядиях.

«Донская чаша» создается так: весной второго года посадки на каждом из четырех кустов (ем. «Посадка», стр. 31) оставляют по 4 хорошо развитых побега и все их подрезают на 4-5 глазков. Развивающиеся зеленые побеги подвязывают к кольям. Подрезка третьего года заключается в оставлении на каждой прошлогодней лозе по 2 лучших нижерасположенных однолетних лозы, которые в дальнейшем будут основными рукавами куста. Каждую из них обрезают на 6-8 глазков и подвязывают к нижним перекладинам или проволокам опоры в наклонном положении. Весной четвертого года при подрезке кустов на каждом из рукавов оставляют по 2 прошлогодние лозы, обрезав каждую на 8-10 глазков. Весной следующего года и в дальнейшем виноград подрезают с целью отбора лучших лоз для плодоношения и продолжения жизни куста. Для этого на каждой двухлетней отплодоносившей лозе, как можно ближе от ее основания, оставляют 2 лучших однолетних побега и обрезают на 6 глазков у кустов с умеренным ростом и на 10 — у сильнорослых. Каждый — основной рукав может иметь 2-3 разветвления и 4-6 плодовых, лоз.

При таком способе формирования кустов можно применять и другой вид опоры — двухплоскостную шпалеру. Для этого все рукава кустов равномерно распределяют на две стороны и подвязывают к нижним проволокам или перекладинам каждой стороны. В результате ряды кустов представляют собой развернутую на две стороны наклонную шпалеру, а междурядия — аллею, образованную двумя соседними рядами кустов. Площадь питания здесь рекомендуется для слаборослых сортов 2,5х2,5 метра, для сильнорослых – 3х3 метра.

Чтобы рукава не удлинялись слишком быстро, на них, как и при многорукавной веерной форме, следует оставлять сучки замещения. При чрезмерном удлинении и старении рукавов производят омолаживание кустов за счет побегов, развивающихся из спящих глазков многолетней древесины. Сформировав новый рукав, старый удаляют.

Выбирать способы формирования и подрезки для морозостойких сортов можно свободнее. Однако и для них, будь это оплошное насаждение, отдельный куст у стены или беседка, следует предпочитать многоствольные формы. Эти формы просты в выведении, и при них легко заменять одни части куста другими, не причиняя значительного вреда растению.

Несколько подробнее следует остановиться на подрезке новых европейско-амурских гибридов, способы ведения кустов которых еще мало известны широкому кругу любителей-виноградарей.

Сорт Заря севера отличается умеренным ростом, поэтому для него достаточна площадь питания 2х1,5-1,25 метра. При подрезке этого сорта кусты не следует перегружать, в зреднем на куст нужно оставлять не более 20 плодоносных побегов. Плодовые лозы следует резать на 7- 8 глазков.

Виноград Северный и его опылители (европейско-амурские гибриды) можно размещать с площадью питания 2х2 и даже 2,5х2,5 метра. Плодовые стрелки здесь рекомендуется подрезать на 10-12 глазков, а плодоносных побегов оставлять по 30-40 на куст.

Все эти сорта дают высокие урожаи и выполненные грозди только при тщательной выломке всех бесплодных побегов и многократном пасынковании.

Лучшая форма для морозостойких гибридов при культуре с декоративно-хозяйственной целью (посадки вдоль стен, беседки, аллеи) — многоствольная (4-6-рукавная) с 2-3-ярусным расположением плодовых лоз. Каждый рукав может иметь несколько разветвлений, подвязанных к первой, второй и третьей проволоке (рис. 12).

Рис. 12. Многорукавная двухъярусная форма

В этом случае плодовые звенья могут быть без сучков замещения, но иметь две плодовые стрелки, так как при подрезке основное внимание уделяется выбору наиболее сильных, правильно и выгодно расположенных побегов. Рукава при очень сильном их удлинении и ослаблении роста на них побегов омолаживают или снижают за счет нижерасположенных звеньев и порослевых побегов.

Для беседок и арок кусты можно выращивать без строгой системы подрезки. Ежегодная подрезка здесь состоит в прочистке кустов от слабых, недоразвитых, невызревших побегов и пасынков. Все остальные побеги немного укорачивают и распределяют по стене или опоре с таким расчетом, чтобы полнее использовать всю имеющуюся свободную площадь.

Наряду с оставлением на кустах большого количества длинных плетей, некоторые лозы на разветвлениях рукавов нужно подрезать не более чем на 12-15 глазков и подвязывать к проволоке дугообразно, горизонтально или наклонно. На таких лозах рост побегов будет умереннее, а качество урожая выше.

Зимостойкий виноград у стен можно формировать также в виде вертикальных (прямо стоящих) и горизонтальных (лежащих) одноствольных форм — кордонов. Для высоких стен подходят вертикальные кордоны, для низких стен построек и заборов — горизонтальные. Стены с окнами и дверями покрываются одновременно и теми и другими кордонами. Чтобы зеленые побеги можно было равномерно размещать и подвязывать в одной плоскости, высоту штамбов кордонов делают различной.

Вертикальные кордоны представляют собой форму, напоминающую дерево со стволом и плодовыми звеньями, равномерно расположенными по обе стороны на всей длине ствола. Плодовые звенья сидят на коротких пенечках-рожках и состоят или из двух плодовых дуг или плодовой дуги и сучка замещения (рис. 13).

Рис. 13. Вертикальный кордон

Горизонтальные кордоны могут быть односторонними и двусторонними. Они имеют вид изогнутых в одну или на две стороны стволов, на которых по всей их длине располагаются плодовые лозы. Стволы подвязывают вдоль проволоки, а все развивающиеся зеленые побеги — вертикально ко второй и третьей проволоке.

Формирование кустов в виде кордонов очень сложно и требует строгой подрезки, которая ослабляет растения, подавляет их развитие и снижает долговечность кустов. Выведение этих форм задерживает вступление кустов в плодоношение на 2-3 года.

Подвязка рукавов, плодовых лоз и зеленых побегов. В виноградарстве существуют два вида подвязки — «сухая» и «зеленая». Сухой называют подвязку к опоре рукавов и однолетних плодовых лоз с нераспустившимися почками. При помощи этой подвязки регулируют силу роста различных частей куста и равномерно распределяют их по шпалере.

Формируя куст, путем сухой подвязки штамбу или рукавам придают желаемое положение: вертикальное, горизонтальное или наклонное. При вертикальном положении рукавов и лоз на них усиливается рост побегов. Горизонтальное положение уменьшает приток питательных веществ к верхушкам, и побеги растут слабее, зато питание гроздей при этом усиливается, отчего они достигают большого размера.

Лучшее время для сухой подвязки — от начала сокодвижения до начала распускания почек, когда лоза становится гибкой и легко принимает любое положение. Почек в это время еще нет, следовательно нет и опасности потерять часть урожая от повреждения их. Когда начинается набухание и прорастание глазков, подвязку делать не следует, так как глазки в это время очень легко выламываются.

Зеленая подвязка — это подвязка растущих зеленых побегов. Цель ее — равномерное распределение по шпалере или другой какой-либо опоре всей зеленой массы так, чтобы не было загущения и затенения побегов и листьев, чтобы молодые побеги не ломались и не повреждались ветром и их легко было бы опрыскивать и опыливать против вредителей и болезней.

Зеленую подвязку производят по мере роста побегов 2-3 раза в течение вегетации: первую — вскоре после цветения, когда зеленые побеги достигнут высоты второй проволоки шпалеры; вторую — при достижении побегами третьей и четвертой проволоки (через 3-4 недели после первой). Иногда дополнительно проводится третья, «поправочная», подвязка.

Сухую и зеленую подвязки делают шпагатом, мочалой, кугой, осокой и т. д. Если этого подвязочного материала нет, для сухой подвязки можно использовать кору и тонкие прутья ивы, талы. Для придания эластичности и гибкости прутья и кору следует предварительно вымочить в воде.

Рукава, плодовые лозы и зеленые побеги подвязывать, нужно так, чтобы они при ветрах меньше повреждались друг о друга и о проволоку. Для этого подвязочный материал сначала хорошо закрепляют на проволоке или на жердях, затем перекручивают концы в виде восьмерки и, притянув к проволоке, подвязывают ту или иную часть куста. Это правило подвязки нужно строго соблюдать в условиях Ростовской и Каменской областей, где весной и летом часто дуют сильные ветры, наносящие кустам большие механические повреждения. При плохом закреплении подвязочный материал перетирается о проволоку и лозы могут оборваться под тяжестью урожая.

Уход за зелеными частями куста. Обломка, пасынкование, чеканка, прищипывание верхушек побегов, прореживание соцветий и гроздей — основные приемы ухода за зелеными частями куста.

Обломку зеленых побегов нужно производить с исключительно большим вниманием. От правильности выбора побегов для замены отплодоносивших лоз и старых рукавов зависит урожай и состояние насаждений не только текущего года, но и последующих лет.

В течение лета необходимы 2-3 обломки. Приблизительно через неделю после распускания глазков выламывают побеги на голове куста, ненужные для формирования замены рукавов, а также побеги на многолетних частях рукавов. Когда побеги достигнут 15-20 сантиметров длины и на них обозначатся соцветия, производят первую выломку бесплодных «двойников» (вторых побегов, развившихся из одной почки) на стрелках плодоношения. После цветения опять выламывают побеги, появившиеся из спящих и замещающих почек, а также вновь просматривают голову куста, удаляя слабые порослевые побеги.

После проведения обломок на кустах многорукавной веерной формы обычно остается, в зависимости от сорта и силы роста кустов, 25-40 плодоносных побегов. На голове куста оставляют 3-5 порослевых побегов, которые в дальнейшем заменят устаревшие и поврежденные рукава.

Пасынкование состоит в укорачивании пасынков — побегав, выросших в пазухах листьев. Цель пасынкования — дать возможность основным побегам лучше развиться и вызреть, а также создать условия для нормального проветривания и освещения куста. Пасынки полностью не выламывают, чтобы не повредить глазки будущего года, расположенные рядом с основанием пасынка, а укорачивают на 2-3 нижних листочка. На сортах, образующих много пасынков, а также на мощных кустах этот прием повторяют 2-3 раза.

В тех случаях, когда все почки на рукавах повреждены зимними морозами или весенними заморозками убиты побеги, пасынки на порослевых побегах не удаляют, а используют их для ускоренного формирования рукавов. Чтобы усилить рост пасынков, прищипывают верхушки основных побегов, как только на них разовьется по два нижних пасынка. Из последних формируют плодовое звено, подрезая один на сучок, второй на стрелку. Восстановленные за счет пасынков кусты на следующий год могут давать урожай.

Чеканка — удаление верхушек побегов — проводится для того, чтобы, уменьшив приток питательных веществ к верхушкам, прекратить рост и направить эти вещества к ягодам, формирующимся глазкам будущего года и в побеги для накопления. Кроме того, при чеканке удаляются все самые молодые части побегов, которые в первую очередь поражает мильдью, усиливается проветривание кустов и доступ света к гроздям, побегам и листьям.

Однако применять чеканку можно не всегда. В сухие годы, при выращивании винограда без поливов, а также на кустах слаборослых сортов чеканка может принести только вред, так как в этих случаях с удалением листьев ягоды мало накапливают сахара, а побеги хуже вызревают.

В годы с частыми дождями, на поливных виноградниках и на сильнорослых сортах (Пухляковский, среднеазиатские) чеканка необходима. Лучший срок для нее — начало вызревания побегов (конец июля — начало августа), о котором говорит пожелтение и покоричневение нижних частей побегов. Более ранняя чеканка вредна, так как вызывает усиленный рост пасынков и даже почек, из которых должны развиваться побеги на будущий год.

При чеканке следует оставлять не менее 5-6 листьев выше верхней грозди.

Чтобы усилить приток питательных веществ к гроздям и этим сделать их более полновесными, перед цветением прищипывают верхушки побегов, несущих грозди. Этот агроприем рекомендуется для сортов, которым свойственно сильное осыпание соцветий, горошение, неравномерное развитие ягод (Мюскадель, Мускат венгерский, Мускат гамбургский, Рислинг и др.). Прищипывание верхушек побегов рекомендуется также для сортов, имеющих функционально женский тип цветка, так как временное уменьшение притока питательных веществ к точкам роста усиливает приток их к соцветиям, а это способствует лучшему оплодотворению цветков.

В некоторых случаях, когда желают ускорить созревание гроздей и улучшить окраску ягод белых столовых сортов винограда, производят частичное удаление листьев. Эта работа должна проводиться осторожно и умело, так как при удалении слишком большого количества листьев результат может быть противоположным — ягоды получат солнечный ожог и останутся недозрелыми.

Удалить часть листьев рекомендуется, если кусты сильно загущены или затенены близко расположенными деревьями или строениями. Обрывают в первую очередь старые листья ниже гроздей и частично вокруг них. Эту работу следует проводить в несколько приемов, чтобы постепенно приучить ягоды к солнцу. Кроме листьев, удаляют все растущие вблизи гроздей усики, потому что они, цепляясь за грозди и обвивая их, портят внешний вид винограда и затрудняют уборку.

Чтобы получить грозди с крупными, одинаково развитыми правильной формы ягодами, грозди прореживают. Урожай от этого не уменьшается, а грозди меньше портятся при транспортировке и зимнем хранении.

К прореживанию приступают, когда ягоды достигнут размера горошины или несколько раньше. Этот прием лучше проводить в два срока. Отрезают лишние ягоды острыми концами ножниц. Количество удаляемых ягод зависит от плотности гроздей и обычно составляет половину всей завязи.

Дополнительное опыление. Чистосортные посадки сортов с функционально женскими цветками (Молдавский» Мадлен Анжевин, Пухляковский, Плечистик, Сеянец Маленгра, Заря севера, Северный и др.) не дают урожая, но при посадке вместе о обоеполыми сортами и при искусственном дополнительном опылении могут быть очень урожайными. Искусственное перекрестное опыление имеет большое значение также и для обоеполых сортов.

Если нужно искусственно опылить небольшое количество соцветий, поступают так: распустившиеся соцветия сорта-опылителя опускают в стеклянную банку и встряхивают. Осевшую на стенки пыльцу собирают ваткой или мягкой кистью й наносят на цветы опыляемого сорта.

Неплохие результаты дает опыление при помощи рукавицы из заячьего меха. Сначала рукавицей проводят по соцветиям опылителя, собирая пыльцу на ворсинки меха, а затем таким же движением руки наносят пыльцу на распустившиеся соцветия опыляемого сорта.

Наиболее широко распространен способ опыления пуховками. Пуховка — это лопаточка, обтянутая кроличьей или заячьей шкуркой с хорошо промытым и просушенным мехом/

При опылении в каждую руку берут по пуховке, проводят ими с двух сторон по соцветиям опылителя, собирая пыльцу, а потом таким же образом переносят ее на соцветия опыляемого сорта.

Хорошие результаты дает дополнительное опыление обоеполых сортов смесью пыльцы. Для этого пуховками проводят по всем соцветиям каждого куста в ряду. При этом получается одновременно и сбор смеси пыльцы на пуховки и опыление ею цветков.

При опыливании пуховки время от времени нужно очищать, постукивая одну о другую и продувая мех, так как на нем собирается много бесплодной пыльцы функционально женских цветков. Закончив работу, пуховки следует хорошо промыть теплой водой с мылом и просушить.

Если цветение проходит при благоприятных условиях (температура 20 градусов и выше, легкий ветер, отсутствие осадков), можно ограничиться однократным опылением. При дождливой, холодной погоде, росах, тумане опыление нужно провести два-три раза.

Лучше всего опыление проводить до 8-10 часов утра. Однако, если выпала роса, опыливать можно только после того, как кусты винограда просохнут.

Чтобы определить, как прошло оплодотворение, через 2-3 дня после искусственного опыления надо проверить цветки. Если рыльца остались зелеными, — значит завязи не оплодотворились, если рыльца побурели, — оплодотворение произошло. Однако для гарантии опыление лучше повторить.

У некоторых сортов (Мускат венгерский, Мадлен Анжевин и др.) в безветренную погоду плохо сбрасываются колпачки на цветках и от этого они не полностью опыляются. В этом случае перед опылением рекомендуется сбивание колпачков струей воздуха из обычного ранцевого опыливателя.

Обработка почвы. Почву на винограднике ежегодно обрабатывают для того, чтобы дать доступ воздуха к корням, накопить и сохранить влагу, уничтожить сорняки, внести удобрения, уничтожить вредителей. Это достигается путем глубокого осеннего рыхления (перекопки или перепашки), ранне весен него глубокого рыхления, многократного мелкого рыхления весной и летом, снегозадержания и поливов. Кроме ежегодной обработки, необходимо также периодическое глубокое рыхление почвы с внесением большого количества удобрений на большую глубину.

Навоз — наиболее распространенное и ценное удобрение: он улучшает свойства почвы и доставляет растениям все необходимые питательные вещества. При внесении навоза песчаные почвы становятся более связными и лучше держат воду, а тяжелые глинистые почвы делаются легче, лучше пропускают к корням воздух. Вносят навоз раз в 3-4 года, на глинистых почвах под осеннюю, на песчаных и супесчаных — под весеннюю перекопку. Для тяжелых почв требуется 2-3 килограмма навоза на квадратный метр, для легких — 3-4. Глубина внесения на любой почве — 15-20 сантиметров.

При осенней перекопке (на глубину 50-25 сантиметров) образуются глыбы, разравнивать которые не следует, так как они способствуют накоплению влаги в почве осенью и зимой. Перекапывать почву нужно сплошь как в рядах, так и между ними. Работа эта совмещается с укрытием кустов на зиму.

Чтобы лучше задержать дождевые и талые воды, между кустами поперек направления стока рекомендуется устраивать земляные валики-перемычки высотой 20-30 сантиметров. Накопление различными способами снега «Также способствует увлажнению почвы и, кроме того, утеплению корневой системы. Обработка почвы весной и летом направлена на сохранение влаги от осенних дождей и снега и накопление ее от весенне-летних осадков.

Весной после подрезки и подвязки лоз почву рыхлят на глубину до 15 сантиметров. Эту работу необходимо заканчивать до начала распускания почек.

Если осень была сухой, а зима малоснежной, весеннее рыхление следует провести как можно раньше, вслед за открыванием кустов. После весенней перекопки поверхность почвы разравнивают граблями.

Летняя обработка почвы заключается в многократном oрыхлении в рядах и междурядиях на глубину 5-6 сантиметров. Цель — уничтожение сорняков и разрушение корки, образующейся на поверхности почвы после дождей и поливов. Обычно в течение лета проводят 4-5 рыхлений.

Подкормки на плодоносящих виноградниках следует вносить: первую — перед цветением винограда (в первой половине мая), вторую — во время начала созревания ягод и лозы (в конце июля или в первых числах августа).

Вносят подкормку в канавки (борозды) глубиной 20-25 сантиметров вдоль рядов винограда или в лунки на расстоянии 30-40 сантиметров от куста из расчета от полуведра до ведра раствора на растение. Вылив подкормочный раствор, канавку или лунку тотчас засыпают.

Очень ценное удобрение — фекалии (содержимое выгребных ям): они содержат много питательных веществ в легко усвояемой растениями форме. Это удобрение, как навозная жижа и птичий помет, применяется в виде подкормки.

Кроме органических удобрений, следует применять и минеральные, причем наибольшая выгода получается от их совместного внесения.

В качестве первой подкормки можно использовать азотное минеральное удобрение-сульфат аммония из расчета 15-20 граммов на квадратный метр. Это количество удобрения растворяют в 1-2 литрах воды.

Во время второй подкормки следует вносить фосфорное удобрение-суперфосфат по 20-30 граммов и калийную соль по 10-15 граммов на квадратный метр. Вносят их в сухом виде, сразу же заделывают и поливают.

Несмотря на ежегодное рыхление и удобрение, почва на винограднике в более глубоких слоях неизбежно уплотняется, обедняется питательными веществами. В связи с этим, кроме ежегодной обработки почвы, в практике многих виноградарских районов (Астрахань, Дон, Дагестан и др.) применяется специальный прием — глубокое (на 50-80 сантиметров) рыхление почвы вокруг кустов с внесением большого количества органических удобрений. Делают это так: на расстоянии 50-60 сантиметров от головы куста с одной стороны его выкапывают яму шириной 50 и глубиной 60-80 сантиметров. Яму засыпают перегноем (4-5 ведер), смешав его с землей верхнего слоя, и обильно поливают. Через 4-5 лет этот прием повторяют, но яму выкапывают с противоположной стороны куста. При рытье ямы основные толстые корни не перерезаются, а на срезах более мелких корней развивается много всасывающих корешков, отчего значительно увеличивается способность куста поглощать из почвы питательные вещества и воду.

Большую роль в сохранении влаги в почве и в борьбе с сорняками играет мульчирование — покрывание поверхности почвы мульчей — перепревшим навозом, соломенной сечкой, мякиной, опилками и др. Мульчу расстилают в междурядиях и вокруг кустов слоем в 8-10 сантиметров после весеннего рыхления и выравнивания поверхности почвы.

Под мульчей хорошо сохраняется влага в течение нескольких месяцев и не развиваются сорные растения. На приусадебном участке, где вся обработка почвы может быть только ручной, мульчирование имеет особо важное значение как средство, облегчающее труд виноградаря.

Лучше всего содержать почву в рыхлом и чистом состоянии. Однако, если виноград поливают и ухаживают за ним, соблюдая все правила агротехники, можно допустить посадку в середине междурядий бахчевых культур, низкорослых бобовых и овощей.

Полив. Виноградная лоза очень отзывчива на орошение. При поливе значительно увеличивается урожайность, быстрее растут кусты, повышается их устойчивость к морозам и засухе.

Однако слишком обильные и частые поливы пользы не приносят, а, наоборот, ухудшают качество ягод, затягивают рост и созревание побегов и могут способствовать развитию грибковых болезней.

Для приусадебного виноградника лучший способ полива — непосредственно под куст, так как при этом наиболее экономно расходуется вода. Можно поливать и по канавкам глубиной 15-20 сантиметров, прокопанным вдоль рядков или вокруг каждого куста на расстоянии 25-35 сантиметров от его основания. Воду в канавки пускают из водопровода до тех пор, пока не заполнят 3 /4 их глубины.

При летних поливах воды требуется 60-80 литров на квадратный метр, или 10 ведер на куст. Если участок поливают осенью, чтобы напитать почву влагой к весне, на квадратный метр нужно вылить 100 литров, или 15 ведер на куст.

Первый полив проводят осенью — в октябре, ноябре, второй — летом, через 10-15 дней после цветения, третий — перед созреванием ягод.

В засушливое лето количество поливов можно увеличить до 4-5, во влажное — можно ограничиться 1-2 поливами или даже совсем не прибегать к ним.

Защита кустов от зимних повреждений и весенних заморозков. В Ростовской и Каменской областях виноградная лоза часто подвергается вредному действию сильных морозов, резких переходов от холода к теплу, сухих холодных ветров и т. д. В результате этого повреждаются корни, глазки, рукава и лозы.

Если участок расположен на каменистой, легкой супесчаной или песчаной почве и не защищен от ветров деревьями и строениями, в отдельные годы корни могут быть повреждены на большую глубину. На тяжелых глинистых почвах корни повреждаются реже.

Предохранять корневую систему винограда от вымерзания следует прежде всего глубокой посадкой саженцев. Дальнейшая задача виноградаря — вырастить куст с мощной корневой системой, а для этого необходимы глубокая обработка почвы, органические удобрения, поливы.

Средством утепления корней является мульчирование навозом после укрытия кустов на зиму и накопление большого количества снега на участке. Подзимние поливы (в октябре-ноябре) также уменьшают глубину промерзания почвы.

Чаще, чем корни, зимой повреждаются надземные части кустов — глазки и лозы.

Глазки или отдельные почки в них могут погибать от вымерзания, недостатка кислорода и других причин. При правильном и своевременном укрытии кустов почки обычно сохраняются хорошо.

В Ростовской и Каменской областях из всех зимних повреждений винограда наибольшее значение имеет пятнистый некроз рукавов и однолетних лоз. На пораженных рукавах появляются участки мертвых тканей. Вначале это отдельные продолговатые бурые пятна, но в последующие зимы пятна увеличиваются, соединяются друг с другом и образуют вокруг рукава кольцо. Это значит, что нарушается подача воды и питательных веществ к точкам роста, отчего большое количество почек гибнет, не распустившись, побеги слабо растут и плохо вызревают. На следующий год, как правило, пораженные некрозом рукава полностью засыхают.

Укрытие кустов винограда только землей неполностью предохраняет их от таких повреждений, но если лозы укрыть сначала органическими материалами (солома, ча- кан, камыш, сено и др.), а сверху землей, повреждения значительно уменьшаются. Органическая прослойка здесь играет не только утепляющую роль, но и предохраняет лозы от чрезмерного увлажнения в укрывных валах.

Защищая лозу от неблагоприятных зимних условий, необходимо в то же время подрезку и формирование вести таким образом, чтобы всегда иметь возможность заменить сильно поврежденные, потерявшие хозяйственную ценность и усохшие рукава.

Весенние заморозки могут приносить большой ущерб виноградарству. Особенно опасны снижения температуры до 1 градуса мороза и ниже во время распускания почек.

Заморозки повреждают в основном растущие зеленые побеги, но особенно чувствительны верхушки побегов и соцветия. Прирост предыдущего года задевается редко.

Степень повреждений на различных участках и даже на одном и том же участке может быть неодинаковой. Это нужно учитывать и применять меры в зависимости от степени повреждения и сортового состава.

Самый простой и общедоступный способ борьбы с заморозками — окуривание или дымление при помощи дымовых куч. Для этих куч используют навоз, бурьян, траву, листья, ботву, прелую солому и сено, опилки и тому подобные материалы.

Кучи необходимо складывать так, чтобы они сгорали не очень быстро и давали много дыма. В землю, где должна быть куча, втыкают вертикально кол длиной 1,5-1,8 метра и вокруг него кладут сначала слой легко воспламеняющегося материала (стружки, сухая солома), а потом слой хвороста, на него слой травы, ботвы и других трудно сгорающих материалов. Сверху кучу покрывают сухой землей или песком, чтобы она медленней горела. При зажигании кучи кол вытаскивают, в образовавшееся отверстие вставляют кусок пакли, смоченной керосином, и поджигают факелом.

Зажигать нужно при понижении температуры воздуха до 1-2 градусов выше 0. Нужно помнить, что дымление может достичь цели только тогда, когда с ним не опоздала так как дым не повышает температуры, а только сохраняет ее. Начинать дымление при понижении температуры до 1-2 градусов мороза бесполезно.

Полив виноградника накануне заморозка также может сберечь растения. С водой, которая теплее почвы во время заморозка, в почву вносится значительное количество тепла, отчего уменьшается охлаждение поверхности земли и приземного слоя воздуха.

Если виноград все-таки поврежден заморозками, при восстановлении кустов главное внимание нужно уделить получению хорошего прироста, необходимого для восстановления формы кустов, выведения плодовых лоз для урожая будущего года и для получения урожая в текущем году.

На кустах, где повреждены только зеленые побеги, а древесина предыдущего года не затронута, никаких операций с надземными частями делать не следует. Если повреждены только верхушки побегов, то на них могут развиться пасынки. При хорошем общем состоянии кустов и правильной агротехнике эти пасынки могут дать в текущем году урожай и нормально развитые побеги для формирования плодовых звеньев в следующем году. При полном повреждении побегов, выросших из основной почки глазка, могут развиться новые побеги из боковых, замещающих почек. У многих сортов (Шасла, Алиготе, Ркацители, Клерет, Рислинг, Галан, Мускат венгерский и др.) эти побеги плодоносные. Ранним прищипыванием вновь выросших побегов (при длине их в 15-25. сантиметров) можно вызвать развитие пасынков, которые несколько позже основного урожая могут дать дополнительный.

Если плодоносящие и особенно молодые кусты сильно повреждены и рост побегов на них не возобновляется, необходимо голову куста окопать вокруг на глубину до 15 сантиметров и сделать уколы или надрезы секатором или пилой на штамбах. Это вызовет рост порослевых побегов из спящих почек. Для нормальной жизнедеятельности при шпалерных формировках, на кустах должно быть не менее 20-25 хорошо развитых побегов, а на кустах «донской чаши» — 100-150, поэтому обломку, чеканку и пасынкование на восстанавливаемых кустах нужно производить очень осторожно. Новые побеги развиваются с запозданием, времени для формирования и вызревания у них немного. Следовательно, в период вегетации на таких побегах необходимо сохранить как можно больше листьев. Чеканка здесь допустима только в случае «жирования» (чрезмерно сильного развития) отдельных побегов. Листья нужно всячески предохранять от поражения мильдью.

На поврежденных заморозками виноградниках следует особенно тщательно ухаживать за почвой, поливать растения, подкармливать их органическими и минеральными удобрениями.

Ремонт виноградника

При высадке недоброкачественного материала, а также вследствие ошибок при посадке саженцев и в уходе за насаждением некоторые кусты могут погибнуть.

Существует несколько способов замены погибшего куста: подсадка сильнорослыми, хорошо развитыми саженцами или удлиненными черенками, отводки одревесневшей и зеленой лозой, катавлак (укладка целого куста).

На неплодоносящем винограднике убыль возмещают путем подсадки саженцев или длинных лоз (130-150 сантиметров). На старых насаждениях чаще применяют отводки. На месте выпавшего куста роют посадочную яму обычного размера, а от соседнего куста к яме прокапывают наклонную канавку с постепенным углублением. По дну этой канавы от куста отводят лозу. Верхний конец ее с 2 глазками выводят на место, которое занимал выпавший куст. Отводку одревесневшей лозой укладывают осенью или ранней весной. Укладку зеленых отводок производят в июне или июле.

Для омоложения старых, изуродованных неправильной подрезкой кустов применяется катавлак (рис. 14). Для этого на кустах, подлежащих омоложению, обрезают все рукава и побеги за исключением 2-4 наиболее сильных. Вокруг куста выкапывают яму глубиной 60-80 сантиметров и на дно ее укладывают куст. При этом необходимо сохранить основные корни и подрезать лишь те, которые мешают укладке. Оставленные лозы выводят в места, предназначенные для будущих кустов. Катавлак проводят обычно весной, иногда осенью.

Рис. 14. Катавлак

Второй способ омолаживания — срез на «черную головку», то есть удаление всей надземной части вместе с головкой куста и даже с верхней частью корнештамба. Из спящих глазков на корнештамбе после qpesa развиваются побеги — основа для формирования нового куста.

Кусты неурожайные или с плохим качеством ягод перепрививают весной (апрель-май) способом полурасщепа или в полный расщеп. Для перепрививки в полный расщеп куст откапывают на глубину 20-25 сантиметров. Немного ниже поверхности почвы штамб срезают и расщепляют его специальным долотом на глубину не более 5 сантиметров. В качестве привоя берут черенок ценного высокоурожайного сорта с 2-3 здоровыми глазками. Прививочным ножом конец черенка под нижним узлом заостряют в виде клина и вставляют черенок в расщеп таким образом, чтобы Kора привоя совпала с корой подвоя. Прививку обвязывают шпагатом или мочалом, обкладывают влажным мхом или бумагой, сложенной в несколько слоев, и окучивают рыхлой влажной землей. Кусты с толщиной штамба более 2,5 сантиметра прививают в полный расщеп двумя черенками, подготовленными описанным выше способом (рис. 15). При меньшей толщине штамба прививку делают в полурасщеп, то есть расщепляют срезанный штамб сбоку на половину толщины и прививают одним черенком. В дальнейшем нужно ежегодно удалять корни, образующиеся на привое, и побеги, развивающиеся из спящих почек на подвое.

Рис. 15. Перепрививка куста в полный расщеп

Вредители и болезни винограда

Вредители и болезни, повреждающие виноградную лозу, сильно снижают урожай и ухудшают его качество. Если не принимать соответствующих мер, урожай может полностью погибнуть. Виноградарю нужно знать, как бороться с наиболее распространенными и опасными болезнями и вредителями.

Основной способ борьбы — химический, путем применения различных ядов.

Все основные яды, необходимые для борьбы с вредителями и болезнями винограда, выпускаются нашей химической промышленностью и продаются в магазинах Главхимсбыта.

Второй способ борьбы — механический, то есть непосредственное уничтожение вредителей.

Третий способ — агротехнический. Он основан на создании для вредителей и болезней неблагоприятных условий, а для растения — наилучших, способствующих хорошему росту и развитию. Имеет значение и подбор сортов, устойчивых против вредителей и болезней.

Филлоксера (очень мелкая тля) — самый опасный вредитель винограда. Поселяясь на корнях и высасывая соки, она вызывает образование на мочках корней вздутий (узелков), которые постепенно отмирают (рис. 16). На отмерших участках поселяются гнилостные бактерии, и корни постепенно гибнут. Кусты начинают усыхать и через 4-10 лет полностью погибают. За год филлоксера дает 12-14 поколений. Чтобы представить себе всю опасность филлоксеры, укажем, что впервые появившись в Европе (в теплицах Лондона), в течение нескольких лет она уничтожила свыше 1,5 миллиона гектаров виноградников в Португалии, Италии и других странах.

Рис. 16. Корневая филлоксера и поврежденные ею корни: 1 — вздутия на корнях; 2 — насекомое

Меры борьбы с филлоксерой — это, прежде всего, карантин, то есть охрана незараженных областей (а к ним относятся и Ростовская и Каменская) от завоза вредителя с посадочным материалом из зараженных районов. В результате успешной работы карантина обнаруженные в некоторых местах РСФСР очаги заражения были полностью ликвидированы.

Основным источником распространения филлоксеры является нелегальный завоз отдельными лицами (без разрешения карантина) посадочного материала из зараженных мест (правобережная Украина, Грузия, побережье Черного моря). Часто любитель, стремясь достать в другой области черенки какого-нибудь редкого сорта, не сознает, какой опасности он подвергает не только свой виноградник, но и виноградарство всего района и даже области. Филлоксера может переноситься не только с посадочным материалом, но и с кольями, орудиями обработки, обувью.

Любителям-виноградарям следует избегать покупки посадочного материала на рынке у неизвестных лиц. Приобретать черенки нужно только в питомниках и научных учреждениях. При обнаружении признаков филлоксеры на участке надо немедленно сообщить инспектору по карантину.

Хрущи (июльский, мраморный и др.) вредят преимущественно на песчаных почвах. Это — довольно крупные жуки, но вредят винограду не они, а их личинки (рис. 17), которые выводятся и живут в почве, питаясь корнями растений. На виноградниках наиболее распространен мраморный хрущ-жук коричневого цвета с белыми расплывчатыми пятнами на спинке в виде мраморного рисунка. Вылет жуков начинается во вторую половину июня, в вечерние часы. На 5-6-й день самка откладывает в почву яички, а через 15-20 дней из них выходят личинки. Личинки развиваются медленно (3-4 года) и причиняют большой вред виноградным кустам.

Рис. 17. Мраморный хрущ: 1 — взрослое насекомое; 2 — личинка, повреждающая корень

Меры борьбы. Зараженное участки затравливают при перекопке гексахлораном, весной на глубину 7-15, а осенью — на 20-25 сантиметров. При обработке почвы вокруг виноградных кустов личинок выбирают также руками или используют для их уничтожения домашнюю птицу. При посадке винограда на участках, где замечены личинки хрущей, землю на 25-30 сантиметров вокруг посадочных ямок посыпают порошком гексахлорана.

Жук кравчик — крупный черный жук, повреждает (срезает) не только молодые побеги и листья винограда, но и другие культуры. Живут жуки на целинных землях, по обочинам дорог и в других местах.

Рис. 18. Жук-кравчик

Меры борьбы. Если приусадебный участок расположен возле зараженного кравчиком «места, что определяется наличием нор жука, то необходимо выкопать защитную канаву глубиной 30 сантиметров. На дне канавы рассыпают дуст ДДТ из расчета 40-50 граммов на погонный метр. Если заражен сам o участок, где предполагается сажать виноград, то его следует опылить ДДТ или гексахлораном из расчета 3 грамма «на квадратный метр. При небольшом размере участка гексахлоран или ДДТ можно вносить прямо в норы, присыпав потом их землей.

Проволочники (личинки жука-щелкуна) причиняют большой вред молодым посадкам и школкам. Личинка — коричневого цвета, длиной в 4-5 сантиметров, живет в почве и питается тронувшимися в рост молодыми побегами или распустившимися почками.

Меры борьбы. Через несколько дней после посадки черенков на расстоянии 6-10 сантиметров от них делают круговую канавку глубиной 7-10 сантиметров и насьгпают в нее 12-процентный дуст гексахлорана. В школке по обе стороны от посаженных черенков также делают канавку и затравливают почву из расчета 12-15 граммов гексахлорана на 1 квадратный метр. Проволочников также выбирают руками, разгребая холмики вокруг посаженных растений.

Аленка — густоопушенный жук серого цвета средней величины. В отдельные годы, выедая цветы, сильно снижает урожай винограда.

Меры борьбы. Опылетание виноградников в начале цветения 7-процентным ДДТ. Однако следует помнить, что, уничтожая жуков, дустом ДДТ можно отравить и пчел, посещающих виноградник, поэтому опыливать кусты при наличии пасеки следует Б крайних случаях, предварительно удалив пчел не менее чем на 5-6 километров. Аленок можно также стряхивать в ранние утренние часы на простыни или щиты и уничтожать.

Виноградный зудень — очень мелкий, повсеместно распространенный клещик. Повреждая листья винограда, вызывает на верхней их стороне появление бугорков, а на нижней — углублений, покрытых паутинкой. Неопытный виноградарь часто смешивает эти повреждения с мильдью, оидиумом и другими болезнями.

Меры борьбы. При появлении клещика виноград нужно опрыснуть 4-процентным мыльным раствором (40 граммов мыла, лучше жидкого зеленого, на литр воды) или опылить серой (в жаркую погоду). Опрыскивание следует повторять через каждые 2-3 недели.

Мильдью — самая вредоносная болезнь виноградной лозы. Вызывается она грибком и поражает все зеленые части куста. Мильдью снижает урожайность, ослабляет рост куста, замедляет вызревание побегов, делая их неустойчивыми против зимних условий. Истощенные мильдью кусты и в последующем году снижают урожайность. При сильном повреждении листья, а также цветы, соцветия и ягоды опадают.

Характерный признак мильдью — появление во влажную погоду желто-зеленых («масляных») пятен с верхней стороны листьев (рис. 19). С нижней же стороны на месте пятен появляется белый мучнистый налет. В дальнейшем пятна буреют и засыхают. Быстрота развития болезни зависит от влажности воздуха и температуры. Наибольшего распространения мильдью достигает в дождливое лето. В сухую погоду она может совсем не появляться. Зимует грибок в виде спор в тканях опавших листьев. Весной споры прорастают в молодые ткани растения при температуре от 13 до 38 градусов и повышенной влажности (главным образом ночью, после дождя и сильной росы). Чем температура выше, тем активнее идет прорастание.

Рис. 19. Лист, пораженный мильдью

Меры борьбы. Основное внимание должно быть направлено на предупредительные меры. Для этого необходимо: содержать почву на винограднике в рыхлом состоянии; уничтожать опавшие листья; не допускать густой, непродуваемой посадки; не применять расстилочную культуру; своевременно проводить зеленую подвязку, обломку, удаление лишних порослевых побегов и пасынков; до проявления болезни опрыскивать кусты 1-процентной бордосской жидкостью.

Бордосская жидкость — это смесь растворов медного купороса и извести. Для приготовления 10 литров бордосской жидкости берут 100 граммов медного купороса и от 0,5 до 1 килограмма негашеной извести (в зависимости от ее качества). Медный купорос растворяют в деревт ной посуде, а известь гасят отдельно (до состояния известкового молока) и постепенно, помешивая, вливают в раствор медного (купороса. Готовый раствор 1-процентной бордосской жидкости имеет голубой цвет и должен иметь строгое соотношение купороса и извести. При избытке купороса раствор может ожечь листья, а при недостатке — не уничтожает мильдью. Правильность приготовления жидкости «проверяют лакмусовой бумажкой, которая также продается в магазинах Химсбыта. При избытке купороса лакмусовая бумажка краснеет, а при избытке извести — синеет. Правильно приготовленный раствор не должен изменять ее первоначальной окраски.

Для опрыскивания пользуются только свежеприготовленной бордосской жидкостью, на один куст ее расходуется 150-200 граммов.

Хороший результат от опрыскивания бордосской жидкостью можно получить только в том случае, если оно проведено тщательно и в нужные сроки. Первое опрыскивание производят весной после первого дождя, когда температура воздуха не менее 13 градусов и почва из-за отсутствия ветра находилась во влажном состоянии 2-3 дня. На Дону первое опрыскивание приходится на вторую половину мая, то есть перед цветением. Если погода в это время стоит дождливая, опрыскивание повторяют. Особо тщательно нужно опрыскивать соцветия, чтобы предохранить их от заражения во время цветения.

Следующее опрыскивание производят через неделю после цветения. По мере отрастания листьев и выпадения дождей опрыскивание повторяют через 8-12 дней. При частых дождях количество опрыскиваний доходит до 5-6.

Оидиум на Дону появляется не каждый год. Наиболее благоприятные условия для развития этой болезни — высокая температура (16-25 градусов) и повышенная влажность воздуха. Болезнь поражает все зеленые части растения, особенно ягоды. Пораженные места покрываются серовато-пепельным налетом, издающим запах гнилой рыбы, кожица ягоды темнеет, растрескивается (рис. 20). Ягоды после этого быстро загнивают или засыхают.

Pис. 20. Гроздь и побег, пораженные оидиумом

Меры борьбы. При появлении первых признаков заражения — опыливание порошком серы зеленых частей куста. Следующее опыливание производят спустя 15-18 дней и, если необходимо, повторяют его через тот же срок. Лучшими условиями для борьбы с оидиумом считается тихая сухая погода с высокой среднесуточной температурой (выше 20 градусов). Осенью следует собирать и сжигать опавшие листья, в которых зимует грибок.

Рак виноградной лозы распространен главным образом на старых донских виноградниках. Развивается он обычно на одревесневших надземных частях кустов в виде опухолей (рис. 21). Болезнь эту вызывают бактерии, которые проникают в растение через поврежденную кору.

Рис. 21. Раковый наплыв на лозе

Меры борьбы. Предупредить заражение раком можно осторожным обращением с кустом, не нанося ему повреждений во время открывания и закрывания и при обработке почвы. Необходимо уничтожать пораженные рукава и даже кусты. С больных кустов нельзя заготавливать посадочный материал.

Из химических средств лучшие результаты дает обмазывание опухолей 5-процентным раствором нафтената меди (осенью или весной). Для приготовления 1 литра нафтената меди берут 0,8 литра автола или керосина, 0,2 литра жидкого зеленого мыла и 100 граммов медного купоpoca. Мыло и купорос растворяют отдельно в 0,5 литра воды, подозревают до кипения и вливают в него раствор медного купороса, постоянно помешивая. В результате получается зеленая творожистая масса (препарат нафтената меди), которая отделяется от воды. Затем автол или керосин подогревают до кипения и в нем растворяют полученный препарат. Готовый нафтенат имеет темнозеленый цвет.

Белая гниль встречается на отдельных виноградниках, пострадавших от града. Болезнь вызывается грибком и повреждает главным образом ягоды. Пораженные ягоды буреют, принимают вид вареных, сморщиваются и засыхают.

Меры борьбы. Опрыскивание гроздей процентной бордосской жидкостью вскоре после выпадения града. Последующие опрыскивания повторяют через каждые 7-10 дней.

Правила работы с ядохимикатами

Химикаты, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, в той или иной мере ядовиты и для человека и для животных, поэтому обращаться с ними следует осторожно. Хранить яды надо в специальном помещении, отдельно от продуктов питания, в плотно закрытой посуде, на которой должна быть этикетка с названием яда. Есть, пить и курить во время работы с ядами нельзя.

При опыливании или опрыскивании работать нужно в очках и в специальной одежде, а после работы лицо и руки вымыть с мылом теплой водой. Опыливатель и опрыскиватель после работы нужно промыть водой, протереть насухо, а трущиеся части смазать маслом.

Опыливать или опрыскивать виноград лучше в безветренную погоду, утром после росы или вечером до выпадения росы. Не следует опрыскивать в дождливую погоду, а также во время цветения винограда, когда легко повреждаются цветки. Однако в случае сильного проявления мильдью опрыскивание производят и во время цветения.

Во время опрыскивания раствор в аппарате время от времени нужно взбалтывать. Наносить его на листья надо тонким слоем, держа наконечник распылителя на расстоянии 50-80 сантиметров от растения. Не следует допускать, чтобы раствор стекал с листьев.

Уборка, хранение и переработка винограда

Уборка. Время сбора винограда определяют по внешнему виду и вкусу ягод.

При созревании ягоды белых сортов становятся мягкими, более светлыми и легко отделяются от плодоножки; кожица их приобретает прозрачность, эластичность и покрывается восковым налетом; гребни чаще деревенеют и окрашиваются в бурый цвет; семена становятся коричневыми. (У сортов очень ранних семена к моменту созревания часто остаются зелеными.) Черный виноград приобретает свойственную сорту окраску.

По вкусу созревший виноград должен быть достаточно сладким.

Столовые сорта собирают выборочно по мере созревания отдельных гроздей на кусте. Для оценки ягод на вкус их следует брать не только у основания, где они созревают раньше, но и с верхушки грозди.

Очень ранние и ранние сорта убирают, не дожидаясь полной зрелости, так как при перезревании качество ягод заметно ухудшается. Ранние сорта, кроме того, непригодны для длительного хранения и реализовать их следует ©след за сбором.

Сорта среднего созревания можно дольше выдерживать на кустах и сохранять в помещении после достижения потребительской зрелости.

Поздние сорта выгоднее использовать для длительного хранения на осенне-зимний период, так как они обычно лежкие и транспортабельные. Если сбор затянулся до опадения листьев, то грозди следует срезать с частью лозы.

Убирать виноград лучше в сухую солнечную погоду, утром, после того, как сошла роса. Соблюдение этого правила особенно важно для сортов, предназначенных для сушки и хранения в свежем виде, так как виноград, собранный влажным, легко загнивает. От частых поливов, за счет разбавления сока в ягоде, ухудшается вкус винограда, поэтому за 3-4 недели до сбора полив прекращают.

Срезать грозди хорошо ножницами или секатором. Если виноград пойдет на хранение, необходимо стремиться сохранить восковой налет на ягодах, не повреждать их и не отрывать. Грозди при срезке следует держать за черешок. Срезанный виноград ни в коем случае нельзя складывать и переносить в ведрах или глубоких корзинах, а только в плоской таре (ситах, мелких ящиках) в один слой. При сборе надо сразу удалять поврежденные, гнилые и сухие ягоды. Лучшими гроздями считаются рыхлые, неплотные.

Хранение винограда в свежем виде. Опыт показал, что в Ростовской и Каменской областях виноград в домашних условиях сохраняется до февраля, а иногда и марта.

Хранить виноград нужно в чистом, сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 1 до 4 градусов тепла. Перед закладкой на хранение помещение очищают, окуривают сернистым газом, сжигая 0,5 килограмма серы на каждый кубический метр, белят густым раствором известкового молока с примесью железного купороса и тщательно проветривают. Для уменьшения влажности в помещении кладут несколько кусков негашеной извести.

Самым простым способом хранения считается подвешивание гроздей винограда на сухих гребнях (без побега). Для такого хранения существует несколько видов приспособлений, позволяющих ухаживать за виноградом без излишних перекладываний. Но хранящиеся таким способом ягоды все же частично сморщиваются (увяливаются), а гребни некоторых сортов становятся хрупкими и ломаются.

Более сложный способ — хранение гроздей на зеленых гребнях (с частью побега). Для этого гроздь срезают вместе с частью побега (15-20 сантиметров) и опускают побег нижним концом в сосуд (бутылку, банку) с водой (рис. 22). Верхний срез побега покрывают парафином. По мере испарения воды и поглощения ее гроздью сосуд доливают, а конец лозы, опущенный в воду, освежают. Просматривать хранящиеся грозди нужно раз в 7-10 дней, гниющие ягоды немедленно удалять, срезая вместе с плодоножкой.

Рис. 22. Хранение винограда на зеленых гребнях

При хранении следует избегать резких изменений температуры. Для этого осенью помещение на ночь открывают, чтобы снизить температуру, а днем закрывают. Зимой, если температура резко снизилась, грозди следует укрыть мешковиной или одеялом, а помещение слегка протопить.

Виноград довольно удачно сохраняют и в маленьких бочках, пересыпанным сухими пробковыми опилками или листьями липы, осины, тополя.

Мочение и маринование винограда. В практике широко применяется мочение и маринование винограда. Эти способы сохранения не меняют внешнего вида ягод и содержания в них питательных веществ. Лучшими сортами для этой цели считаются Пухляковский, Молдавский черный и Астраханский толстокорый.

Мочение. На дно банки или бочонка кладут тонким слоем свежие вишневые листья, а на них плотно укладывают грозди винограда, пересыпая горчицей из расчета 50 граммов на 15 килограммов винограда. Туда же кладут несколько лавровых листьев. Уложенный виноград покрывают вторым слоем вишневых листьев и заливают банку 4-процентным раствором поваренной соли (40 граммов соли на литр воды). Посуду укупоривают и хранят при температуре от 2 до 10 градусов тепла. В таком виде виноград может сохраняться до 6-8 месяцев.

Маринование. Плотно уложенные в какую-либо посуду грозди винограда заливают маринадом и хранят в прохладном помещении. Маринад готовят так: на литр воды берут 25 граммов винного уксуса, 130 граммов сахара, 5 граммов соли и немного лаврового листа. Раствор кипятят 30 минут, охлаждают, процеживают и заливают им виноград. Посуда плотно укупоривается.

Сохранять виноград можно и в парах хрена. Для этого грозди помещают в стеклянные банки вперемежку со стружками хрена (из расчета 10 процентов хрена от веса винограда), (плотно укупоривают и хранят в темном помещении при температуре около 10 градусов тепла. Перед употреблением виноград слегка проветривают.

Сушка винограда. Сушеный виноград — исключительно ценный пищевой продукт. По питательности он выше таких продуктов, как мясо, хлеб и картофель. Наиболее подходящие сорта для сушки — Кишмиши (белый, розовый и черный) и различные Мускаты.

Самый простой способ сушки — солнечно-воздушный, на крыше или расстеленном на земле брезенте. При такой сушке ягоды довольно быстро высыхают, не теряя своих качеств. В Ростовской и Каменской областях при солнечной погоде виноград можно высушить за 2,5-3,5 недели. Через каждые 2-3 дня грозди переворачивают для равномерного просушивания.

Можно также рекомендовать сушку винограда под стеклом на наклонных щитах. Для лучшего прогревания щиты окрашивают в черный цвет (непахнущей и неплавящейся краской или тушью) и, разложив на них виноград, покрывают парниковыми рамами. Получившуюся таким образом камеру нужно хорошо проветривать.

Для ускорения сушки применяют и более сложный способ: обваривание винограда в щелочи. На ведро воды кладут 40-50 граммов каустической соды (для белых сортов) или 30 граммов (для черных), ставят на огонь и в почти кипящий раствор опускают на 3 секунды грозди. После этого, дав щелочи стечь с гроздей, развешивают их на окнах, против открытой форточки. Подсушенный виноград хранят в небольших матерчатых мешочках.

Приготовление сока. Виноградный сок — ценный лечебный продукт. Обычно он содержит от 18 до 25 процентов сахара (глюкозы и фруктозы), пищевые кислоты (яблочную, винную и лимонную), витамины и минеральные вещества. Сок усиливает обмен веществ, укрепляет нервную систему, повышает аппетит.

Для приготовления сока можно использовать любые сорта.

Виноград, идущий на сок, должен быть здоровым и свежим, Для. этого ягоды свежесрезанного винограда отделяют от гребней в стеклянную или эмалированную посуду, раздавливают и быстро отжимают сок через полотняный мешочек. Отжатый сок — мутный, и его следует отстоять в течение 2-3 часов. Посуду для отстоя (лучше 3-литровую бутыль) следует окурить серой, для чего кусочек серы поджигают и на изогнутой ложке вносят в бутыль (рис. 23). Горло бутыли с соком закрывают ватной пробкой, которая должна быть очень плотной. После отстоя сок сливают в полулитровые и литровые бутылки и обеззараживают (пастеризуют). Пастеризация заключается в прогревании сока вместе с посудой при 68-70 градусах в продолжение 30 минут. Для этого бутылки с соком, укупоренные ватными пробками, помещают в большую кастрюлю или ведро с водой и нагревают до нужной температуры. После пастеризации и охлаждения сок хранят в прохладном сухом подвале на протяжении всего года.

Рис. 23. Окуривание бутылки сернистым газом

При наличии холодильного шкафа виноградный сок можно сохранять в шкафу. Для этого сок, разлитый в окуренные бутылки, помещают в холодильный шкаф и поддерживают в нем температуру минус 5 градусов. При таком способе сок сохраняет свою свежесть и все витамины.

Варка варенья и повидла. Для варенья лучшими сортами считаются Мускаты, Пухляковский, Молдавский черный, Лидия, Сенсо, Карабурну. Перед варкой ягоды аккуратно отделяют от гребней, обмывают чистой водой и засыпают сахарным песком из расчета 300 граммов сахара на килограмм ягод. Варенье варят в медном тазу на слабом огне. При растворении сахара через 15-25 минут тазик снимают с огня на 5-6 часов (для пропитывания ягод сиропом), после чего варку продолжают до соответствующей вязкости и окраски варенья.

Повидло варят без сахара. Ягоды измельчают, складывают в таз и уваривают до первоначального объема. Большое количество семян в повидле неприятно при еде и способствует быстрой его порче, поэтому семена из крупных ягод выбирают. Уваренную массу перекладывают в плоскую посуду и помещают на 15-20 минут в остывающую духовку или печку. Хранят повидло в банках.

Выращивание винограда в комнатных условиях

Горшечная культура винограда своеобразна и значительно отличается от обычной грунтовой.

Размножать виноград в комнатных условиях лучше всего черенками, но можно выращивать и из семян.

Для окоренения черенки длиной 20-30 сантиметров с 3-4 глазками или укороченные 1-2-глазковые черенки подготавливают к посадке обычным способом и помещают наклонно в ящики с промытым крупным речным песком. Лучшая температура при этом 20-25 градусов.

После окоренения и образования побегов с 5-6 листочками растения осторожно с комом земли вынимают из ящика и высаживают в глиняные вазоны-горшки или кадки. В первый год культуры достаточная емкость посуды — 5 литров, в последующие 3-5 лет — 8-10 литров, а позднее — 20-30 литров. Посадку лучше производить ранней весной — в марте.

Почву для посадки саженцев готовят из 2 частей земли (лучше дерновой), 1 части перегноя и 1 части речного песка. Горшки с посаженными растениями нужно выставлять на солнечное окно комнаты. Летом виноград лучше держать на открытом окне или на солнечной террасе.

Для прохождения периода покоя растениям необходимо провести 40-45 дней при пониженной температуре (3-5 градусов тепла). С этой целью горшки или кадки с виноградом на зиму выносят в подвал. В феврале — марте виноград выносят из подвала, подвязывают к опоре и помещают на солнечное окно.

Если комната умеренно теплая и светлая и в доме есть ледник, виноград может плодоносить два раза в год. С помощью ледника, позволяющего в любое время года искусственно создать температуру, необходимую для периода покоя, можно вызвать плодоношение в любой сезон. Однако растения развиваются лучше при одной вегетации в год. Период покоя лучше приурочивать к декабрю, январю, когда света мало, а нормальные температурные условия для вегетации создать трудно. Если в начале февраля растения внести в комнату с нормальной температурой и освещением, в мае — июне начнет созревать урожай.

Одно из основных условий хорошего развития и плодоношения винограда — ежегодная замена земли в сосудах. Меняют землю следующим образом: растение хорошо поливают и вынимают из горшка. Большую часть земли при этом осторожно отделяют от корней, а оставшийся ком размывают. Растение с отмытыми корнями снова ставят в горшок и засыпают свежеприготовленной землей.

При выращивании винограда в больших ящиках или кадках полностью обновлять землю достаточно раз в 2-3 года, но верхний слой в кадке при этом нужно ежегодно заменять свежей, хорошо удобренной землей.

Чтобы быстрее вывести растение из состояния покоя, внеся вазон в комнату, следует полить почву тепловатой водой (30-35 градусов). Это возбуждает жизнедеятельность корневой системы и ускоряет набухание почек. Эту же цель преследует и ежедневное опрыскивание лоз теплой водой. В дальнейшем виноград поливают по мере просыхания почвы. От начала созревания ягод до полной их зрелости полив уменьшают. Сняв урожай, полив еще несколько уменьшают, чтобы лучше вызревала древесина. В период покоя почва также не должна совсем пересыхать. Поливать лучше дождевой или водопроводной (нехлорированной) водой.

В период вегетации одновременно с поливами растения следует 3-4 раза подкормить растворами органических и минеральных удобрений. Минеральные подкормки делают из такого расчета: на вазон объемом 15-20 литров, который вмещает приблизительно 40-50 килограммов сухой земли, при первой подкормке (март) вносят сульфата аммония 55 граммов, суперфосфата 30 и калийной соли 15 граммов. В апреле, перед цветением, вносят сульфата аммония 55, суперфосфата — 85, калийной соли — 15 граммов. Это количество удобрений лучше разделить пополам и внести до цветения в два срока.

В мае и июне полезна фосфорно-калийная подкормка, способствующая накоплению сахара в ягодах и лучшему вызреванию лозы. Суперфосфата вносят 85, калийной соли — 15 граммов.

Указанные дозы удобрений растворяют в воде и вносят в землю, предварительно хорошо политую. Кроме того из суперфосфата можно приготовить удобрительный отвар: нужную дозу удобрения высыпать в 1,5 литра воды, прокипятить, слить с осадка, еще развести 10-кратным по объему количеством воды и добавить туда 1,5 грамма борной кислоты.

Неплохо 2-3 раза за вегетационный период полить растения очень слабым раствором борной кислоты, марганца или железного купороса.

Подрезают виноградную лозу при комнатной культуре коротко. В первый год выращивают только один побег, в последующие — от 3 до 6 лоз.

Перед началом вегетации каждую лозу подрезают на 2-3 явно набухших глазка. Все побеги, несущие соцветия, прищипывают над пятым-шестым листом после цветочной кисти. Бесплодные побеги для лучшего вызревания следует прищипнуть в конце лета.

Чтобы получить крупные ягоды, грозди нужно проредить ножницами в то время, когда ягоды размером с горошину.

Чтобы предупредить поражение ягод оидиумом (довольно частое при комнатной температуре), следует 2-3 раза опылить растения, а главное — завязавшиеся ягоды порошком серы.

Приложение

Календарь работ виноградаря

Январь. Снегозадержание. Проверка в хранилище состояния черенков. Заготовка удобрений и ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями, заготовка столбов, проволоки. Ремонт инвентаря и аппаратуры.

Февраль. Снегозадержание и уход за хранящимися черенками Перенесение горшков с виноградом из подвала в комнату, подрезка растений, полив и опрыскивание теплой водой с целью ускорить начало вегетации.

Март. Задержание талых вод. Ремонт шпалеры, беседок, аллей. Просмотр хранящихся в подвале черенков. Подкормка винограда в горшках.

Апрель. Открывание виноградных кустов, устройство лунок вокруг головок кустов, катаровка, обрезка и сухая подвязка. Счистка отмершей коры на старых рукавах и ее сжигание. Выравнивание участка и разбивка его под посадку. Установка опор для кустов. Глубокая перекопка с внесением минеральных удобрений (на глинистых почвах) и навоза (на песчаных почвах). Укладка катавлака и отводок. Посадка саженцев. Подготовка дымовых куч и поджигание их в случае опасности заморозка. Борьба с раком, затравливание почвы против проволочников и жука-кравчика. Кильчевание черенков. Посадка школки. Обломка, пасынкование и подкормка растений в горшках.

Май. Продолжение посадки школки, борьбы с заморозками, катаровки. Полив саженцев (через 2-3 недели после посадки) с мульчированием почвы. Перепрививка кустов. Первая и вторая обломка и первая зеленая подвязка. Прищипывание пасынков. Перед началом цветения — подкормка минеральными удобрениями. Первое опрыскивание бордосской жидкостью. Борьба с сорняками, поддержание почвы в рыхлом состоянии. Обломка, пасынкование и уборка созревших гроздей при горшечной культуре.

Июнь. Прореживание соцветий и дополнительное опыление. После цветения — полив с подкормкой, вторая зеленая подвязка и третья обломка. Уничтожение сорняков и рыхление почвы. В случае выпадения дождей — опрыскивание бордосской жидкостью. Полив школки с внесением подкормки и опрыскивание против мильдью. Срезка созревших гроздей и подкормка растений в горшках.

Июль. Продолжение работ по уходу за почвой, борьбе с болезнями и вредителями. Зеленые отводки и третья зеленая подвязка. Полив виноградника с внесением подкормки, прореживание гроздей, прищипывание пасынков, чеканка. Второй полив школки с внесением подкормки. Открывание холмиков.

Август. Продолжение ухода за почвой, чеканки, пасынкования (за 2-3 недели до сбора). Подвязка побегов с лежащими на земле гроздями. Борьба с белой гнилью. Выборочный съем зрелых гроздей.

Сентябрь. Сбор урожая (по мере созревания сортов). Подготовка почвы к весенней посадке: расчистка, выравнивание и глубокая перекопка участка. Подготовка помещения для хранения винограда. Сушка винограда, варка варенья, повидла, пастеризация сока.

Октябрь. Окончательный сбор урожая. Предварительная обрезка кустов. Заготовка черенков, связка их в пучки и укладка в песок (в подвале). Катавлак и отводки. Сбор и сжигание опавших листьев. Глубокое рыхление почвы с внесением навоза. Подзимний полив. Закрытие кустов на зиму с применением соломы, сухой травы, ботвы. Выкопка саженцев из школки и укладка их на зимнее хранение.

Ноябрь. Продолжение укрытия кустов и подзимнего полива. Устройство перемычек для задержания дождевой воды. Наблюдение за состоянием хранящегося винограда. Ремонт инвентаря. Вынесение горшечных растений в подвал.

Декабрь. Наблюдение за хранящимся виноградом и за черенками в хранилище. Снегозадержание.

eurowine.com.ua

Виноград (лат. Vitis) – растение, которое принадлежит к отделу цветковые, классу двудольные, порядку виноградоцветные, семейству виноградовые, роду виноград. Плоды винограда представляют собой гроздья сладких ягод.

вернуться к содержанию ↑Описание винограда и фотографии.

Виноградная лоза – это побеги винограда. В первый же год после прорастания семена винограда дают небольшие побеги. Плоды виноград начинает приносить только через 4 года после посадки семени. Такой длительный период необходим, потому что куст формируется путем постепенного обрезания до минимального количества побегов.

Цветы винограда мелкие, собранные в сложную кисть или метелку. Плод винограда имеет разную форму и цвет благодаря разным сортам: цвета могут быть светло-салатовыми, розовато-фиолетовыми, синими, почти черными. Формой виноградинки могут походить на маленькие бусинки, шары или овалы. Различают бессемянные сорта винограда (без косточек) и сорта винограда с косточками. В совокупности плоды растения образуют гроздь. По длине гроздь винограда бывает маленькой – до 10 см, средней – 10-20 см, большой – свыше 25 см.

вернуться к содержанию ↑Виды винограда.

В род Vitis входит 78 видов винограда. Сам род делится на 2 подрода:

• Euvitis Planch
• Muscadinia Planch

Euvitis представлен 75 видами, которые с учетом ботанических, анатомических факторов, а также ареалов их распространения подразделяются на 3 группы:

• европейско-азиатскую;

К ней относится только 1 вид винограда Vitis vinifera L, который делится на 2 подвида, давших большое количество сортов.

• северо-американскую;

К ней относятся 28 видов винограда, среди которых наиболее известными являются Vitis rupestris, Vitis riparia иVitis labrusca.

• восточно-азиатскую.

К ней относятся 44 малоизученных вида. Наиболее распространенный из них – это Амурский виноград.

вернуться к содержанию ↑Сорта винограда и фото.

Сорта винограда можно разбить на следующие группы:

• Красный виноград, в котором можно выделить следующие сорта:
• Каберне Совиньон;
• Мускат красный;
• Мерло;
• Пино Нуар;
• Сира (Шираз);
• Каберне Фран;
• Неббиоло;
• Зинфандель;
• Пинотаж.
• Белый виноград, основные сорта которого:
• Лора (Флора);
• Аркадия;
• Кеша;
• Шардоне;
• Мускат белый;
• Совиньон Блан;
• Шенен Блан;
• Виура.
• Розовый виноград, представлен сортами:
• Оригинал;
• Тайфи Розовый;
• Преображение;
• Гурзуфский Розовый.
• Черный виноград, основные его сорта:
• Восторг Черный;
• Кодрянка;
• Девичий;
• Черный виноград Кишмиш;
• Осенний черный.

вернуться к содержанию ↑История винограда.

История появления и выращивания винограда имеет очень древние корни. О винограде людям известно с давних пор. Например, в Грузии обнаружили остатки кувшина, который был создан почти 8 тысяч лет назад и на котором были нарисованы гроздья винограда. Также при раскопках нашли семена дикого винограда, которым, по подсчетам ученых, 60 миллионов лет.

Вина древней Греции и древнего Рима были очень популярны в V веке до н.э. Греки любили вино и со всей страстью отдавались процессу выращивания винограда.

Армению также считают одной из древних государств, где выращивали это растение. Исходя из данных древних летописей, в IV веке до н.э. виноградные напитки вывозились в другие страны.

вернуться к содержанию ↑Применение винограда.

Виноград – ягода, используемая в сыром виде, а также в десертах и выпечке. Виноградный сок используется для изготовления других соков, различных напитков, желе и вина. Благодаря разнообразию сортов этой ягоды и их вкусовых качеств, вино и сок из винограда получаются разными по вкусу и цвету. Вино бывает розовым, белым или красным.

вернуться к содержанию ↑Где растет виноград?

Виноград растет практически везде, где достаточно воды и солнечного света.

Климатические условия дают направление, какие виды винограда выращивать: винные сорта, столовые, для производства сока, для изюма или просто для употребления в пищу.

Самые оптимальные условия по выращиванию винограда имеют страны Средиземноморья, южной Африки и бассейна Черного моря. Сложности по выращиванию винограда в этих местах почти отсутствуют. В областях Западной Европы выращивание винограда проходит сложнее, это обусловлено более коротким и холодным вегетационным периодом.  Также плохо растет виноград в областях Восточной Европы, достаточно крепкие морозы в зимнее время года убивают куст винограда.

вернуться к содержанию ↑Уход за виноградом, вредители.

Чтобы виноград не замерз в сильные морозы, виноградная лоза засыпается землей или обвязывается бумагой и полиэтиленом. Размножение винограда происходит вегетативным методом, то есть черенками. Семена используют для выведения новых сортов.

Чтобы улучшить урожай, виноград нужно обрезать. Обрезка виноградной лозы производится  ранней весной или  осенью. Весной обрезку нужно делать до того, как лоза начнет испускать сок. Осенью лозу обрезают после сбора урожая и опадания листьев. Чтобы виноград давал больше урожая, лозу обрезают с помощью садовых ножниц. Оставляются две почки, а остальное удаляется. Чтобы пустить лозу вверх, нужно оставить от 8 до 10 почек, а остальное обрезать. Если весной обрезать виноград оставив 4 почки, летом урожай будет хороший, но на следующий год заметно убавится.

Виноград рано вступает в плодоношение, уже с конца июля можно собирать плоды. Это растение непривередливо и может расти даже на бедных почвах. Но, как и у всех растений, есть вредители винограда, которые могут его испортить. Основные из них – листовертка гроздевая, паутинный клещ, пестрянка виноградная, филлоксера, хрущи и многие другие. Но самые опасные из них вирусные болезни, серая гниль, бактериальный рак, оидиум, антракноз и милдью. Чтобы все эти паразиты не были страшны винограду, его обрызгивают различными удобрениями.

Хоть виноград и не привередлив, но, как и остальные растения, не может оставаться без внимания. И особое внимание необходимо уделять защите винограда от вредителей и инфекций и обрезке виноградной лозы.

вернуться к содержанию ↑Виноград – полезные свойства.

Виноград – ягода, обладающая достаточно большим спектром полезных свойств. Огромный комплекс витаминов и минералов входит в  его состав, такие как витамины группы В, А, С, Р, К, цинк, железо, медь, кремний и еще более 100 полезных активных веществ, необходимых для укрепления здоровья.

Польза винограда для организма не преувеличена, ведь эта ягода:

• Повышает иммунитет;
• Уменьшает вероятность развития рака;
• Помогает нормализовать давление;
• Снижает уровень холестерина;
• Используется для профилактики легочных заболеваний;
• Оказывает общеукрепляющее воздействие на организм;
• Масло виноградных косточек широко применяется в косметологии.

вернуться к содержанию ↑Виноград – противопоказания.

Стоит заметить, что при большом комплексе полезных свойств виноград противопоказан больным с сахарным диабетом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, циррозе печени, остром туберкулезе. Также виноград может вызывать аллергию у взрослых и детей.

Интересные факты о винограде:

• Специалисты говорят, что темные сорта винограда полезнее, чем светлые;
• Согласно научным исследованиям, в странах Европы, где любят виноградное вино, статистика по онкологическим заболеваниям ниже, чем в других странах;
• Кисть винограда или виноградную лозу можно увидеть на многих гербах городов.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

На дворе сентябрь, месяц ещё солнечный и добрый. Сразу вспоминается великолепный фильм с Расселом Кроу «Хороший год». Сюжет основан на отношениях успешного англичанина с французскими виноградниками…

На дворе сентябрь, месяц ещё солнечный и добрый. Сразу вспоминается великолепный фильм с Расселом Кроу «Хороший год». Сюжет основан на отношениях успешного англичанина с французскими виноградниками. И если в фильме работа виноградаря показана легкой и весёлой, то в жизни всё несколько иначе. Как и любое сельское хозяйство – виноградарство достаточно тяжёлый труд, который требует знаний, сил и полной самоотдачи.

Виноградарство обеспечивает население свежим и сушёным виноградом, а винодельческую, консервную и кондитерскую промышленность сырьем. Имеет 4 производственных направления:
• Столовое — производство свежего винограда для местного потребления, вывоза и хранения.
• Виноградарство как сырьевая база производства сушёного винограда — выращивание кишмишно-изюмных сортов.
• Виноградарство как сырьевая база винодельческой промышленности — возделывание винных сортов винограда для обеспечения сырьем заводов, специализированных на производстве разных типов вина, шампанских и коньячных виноматериалов.
• Виноградарство как сырьевая база консервной промышленности — производство сырья для соков, компотов, варенья, маринада и других безалкогольных продуктов.

Люди, которые заняты в этой солнечной аграрной отрасли называют виноградарями. И как и положено – эти специалисты должны иметь необходимую униформу. Согласно нормативов, каждый сотрудник, занятый на винограднике должен иметь необходимый набор обмундирования: — Фартук из ткани хлопчатобумажной с
водоотталкивающей пропиткой.
— Ботинки из натуральной кожи.
— Перчатки кругловязаные трикотажные с
поливинилхлоридным (или полимерным)
покрытием.
— Перчатки резиновые или перчатки из
полимерных материалов.
— Головной убор (кепи или берет) из хлопчатобумажной ткани.

Благодаря ежедневной работе виноградарей мы имеем счастье видеть на новогоднем столе шампанское, а в булочках изюм.

Поэтому давайте ценить этот скромный, но тяжёлый труд!

Об автореSnabDi @SnabDi

ТОО «СНАБДИ Казахстан» было образовано в 2011 году как торгово-логистическое предприятие. Основной род деятельности – продажа спецодежды, спецобуви, СИЗ. Чуть позже компания «Снабди Казахстан» существенно расширила сферу своих интересов, став производственно-торговым предприятием. Были открыты две современных фабрики по пошиву спецодежды. Ежегодный рост объема производства составляет 50%. В перспективе запустить производство по выпуску специфических тканей и обувное производство.