Какие аквариумные растения можно выращивать в гравии?

Буду писать простым языком, чтобы было понятно тем, кто только купил аквариум и желает видеть в нём растущие растения, а не тихо увядающие ростки купленного вроде бы здорового кустика, поэтому не буду влезать в бесконечную терминологию и описанию веществ, требующихся для растений.

Очень часто вижу пост: « —  Подскажите, что за водоросль я купил в магазине?»  Тут сразу надо запомнить, что водоросль это то, от чего аквариумист без устали пытается избавиться, все водоросли относятся к низшим растениям, например, сине-зеленые водоросли, бурые водоросли, зеленые водоросли и т.д.

Это всё то, что растет на стеклах аквариума, камнях и гротах, зеленые нити по всему аквариуму и самое неприятное – обрастания на растениях, растение теряет внешний вид, чахнет и может погибнуть.

Рассмотрим стандартный случай новичка, закупаются рыбки, гроты, камни и наконец, растения (ну или уже всё есть покупаются растения), приносится домой несколько кустиков, сажаются в аквариум, через несколько дней наблюдения возникает вопрос, а почему не растет?? К несчастью после нескольких попыток, многие на этом бросают попытки поселить у себя живые растения и не пытаются глубже понять суть проблемы, а ведь это не так уж сложно создать в аквариуме сад из разнообразных растений (я не имею ввиду аквариум Такаши Амано  —  это целое искусство требующее более глубоких познаний)

Так вот, что нужно сразу понять, что водным растения так же как и растениям, которые живут вне воды, допустим в горшке на подоконнике,  нужно питание и свет, а не просто вода и камни или чистый песок. Кроме того, имеет значение температура воды, грунт, химический состав — количество растворенных минеральных и органических веществ, водородный показатель (рН) и многие другие. Большая часть растений предпочитает мягкую воду или средней жесткости с нейтральным рН (7). Тут по порядку:

СВЕТ:   Без света в аквариуме ничего не получится ! Если вы покупаете аквариум с крышкой, там уже встроены лампы, но, увы, зачастую этого света мало для выращивания растений. Для растений  мощность света для стандартных аквариумов ориентировочно должна составлять для люминесцентных ламп 0,5-1.0 вт/л (беру в пример люминесцентные, т.к. самые распространенные), тут надо понимать 0,5 вт/л  — для не очень требовательных к свету растений, 1 вт/л — для более прихотливых и светолюбивых растений. Необходимо помнить, что проходя через толщу воды, идет большая потеря света, поэтому, чем выше аквариум, тем сложнее его просветить.  Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность растений, нужен весь видимый световой спектр, в аквариуме этого сложно добиться. Самую важную роль играют два относительно узких спектральных диапазона — сине-зелёный и красный, от этого и нужно отталкиваться при выборе освещения. Сейчас огромный выбор разнообразных ламп.  Для пресноводных аквариумов спец лампы стоят дороговато, но они специально создавались со спектром для растений —  есть даже полного солнечного спектра.  Можно освещать и обычными люминесцентными недорогими лампами, можно комбинировать обычные со спец лампами, допустим одна лампа Grolux,  для красного спектра растений (если этого спектра будет недостаточно красные растения не будут насыщено красного цвета, а скорее всего, будут или зеленого или бледно оранжевого цвета) и одна обычная допустим с маркировкой 865 (маркировка «865» указывает на индекс цветопередачи в 80 Ra, и цветовую температуру в 6500 К — указывают на цветовую температуру лампы, чем она меньше тем желтее свет, допустим 3000К будет желтить, как у ламп накаливания, 10000К  будет с голубым оттенком используются в морских аквариумах).

Если установить отражатели можно заметно усилить освещение в аквариуме. Вообще про свет можно не одну страницу написать, но я обещала кратко, главное понять, что он важен для растений и стоит обратить внимание какой он у вас.

ПИТАНИЕ: Не стоит недооценивать роль питания для аквариумных растений, их недостаток приводит к остановке роста, отмиранию и пожелтению листьев, искривлению растения и т.д

Растения способны активно извлекать нужные им вещества из внешней среды. Водные растения больше зависят от окружающей среды, чем наземные растения, получающие основную часть питания из грунта, так как в отличие от них усваивают питательные вещества всей своей поверхностью. Растениям нужны макроэлементы (азот, сера, фосфор, хлор, кремний, калий, натрий, кальций, магний)  и микроэлементы (бор, цинк, медь, марганец, железо, молибден, кобальт и др). Часть их накапливается в аквариуме в результате жизнедеятельности рыб и других обитателей, часть поступает со свежей водой при подмене. Но это далеко не исчерпывает весь список необходимых соединений. В такой ситуации решить проблему дефицита помогут удобрения коих в магазинах тоже внушительное количество.  Возможно, самому сделать удобрение, но это уже надо подробнее изучать эту тему и она будет не очень маленькая.  Надо учесть, что применение удобрений целесообразно, если у вас достаточное количество растений в аквариуме, а не 3 кустика. Избыток питательных веществ может привести к обрастанию аквариума водорослями.

ГРУНТ:  Грунт является не только декоративным элементом, но и служит для укоренения растений и местом обитания бактерий, которые в свою очередь поддерживают биологическое равновесие в аквариуме, как и растения перерабатывающие продукты жизнедеятельности рыб. Грунт должен быть не слишком мелким, но и не крупным примерно 2-5 мм. Так как большинство растений любят мягкую воду, то желательно чтобы грунт не содержал такие породы как мрамор, коралловая крошка, известняк — эти камни обогащают воду растворенными солями кальция и магния и делают её жесткой, а постоянно растущий показатель GH и КH растения не очень оценят. В магазинах сейчас большой выбор грунта всех цветов и форм, но крашеный грунт будет со временем обесцвечиваться и краска будет сходить. Мне нравится естественный цвет грунта, не очень люблю цветные (синий, красный…)  грунты —  не естественно, да и оформление ближе к природному аквариуму смотрится лучше. Так же есть питательный грунт,  как раз для травника, если есть возможность и планируется большую часть аквариума засадить растениями будет неплохо его использовать.

Еще хочется сказать о применении в аквариуме СО2 – углекислый газ, это важнейший корм для растений. Дыхание рыб порой не хватает чтобы насытить СО2 множество растений, поэтому приходится пускать его дополнительно, делают это в основном ставя баллонную систему с СО2 и растворяя его в воде через различные диффузоры,,  это довольно дорогой метод, но зато стабильная подача СО2 несколько месяцев. Более бюджетный — это получение СО2 путем брожения (дрожжи + вода + сахар) или путем химической реакции (сода + лимонная кислота), замешивают это в бутылке и трубкой подводят к аквариуму, где при помощи так называемого колокола (перевернутый стаканчик в котором собирается углекислый газ) постепенно растворяется в воде СО2. У этого метода есть недостатки — это недолгая реакция брожения 1,5-2 недели, реакция нестабильная, вначале идет бурное выделение газа, но с каждым днём его будет меньше. Нужно быть осторожным пользуясь СО2, так как если днем растения его поглощают и выделяют кислород, то ночью всё с точностью наоборот, а это может привести к тому, что рыбам до утра кислорода может не хватить, поэтому следует позаботиться о дополнительной аэрации аквариума в ночное время. Также СО2 понижает pH в аквариуме, что хорошо если он у вас высокий, но и перебарщивать с подачей не стоит, постоянные колебания водородного показателя плохо сказываются на обитателях, поэтому хороша стабильная и в нужном количестве подача СО2. Углекислый газ легко растворяется в воде, но и выветривается он тоже быстро, не стоит создавать лишних течений на поверхности воды. И опять же, стоит задуматься о насыщении воды углекислым газом в том случае, если у вас достаточно света, удобрений для растений (при подаче СО2 питательные вещества расходуются намного быстрее) ну и конечно же самих растений должно быть много, а не кустик валлиснерии с веточкой кабомбы, иначе можно сделать только хуже.
РЫБЫ и РАСТЕНИЯ: хорошенько подумайте, какой вы аквариум хотите видеть у себя дома, не стоит пытаться в один аквариум поселить много рыб и много растений, удобрения и СО2 могут негативно сказаться на рыбах, а большинство рыб в свою очередь несовместимы с растения, поэтому стоит подумать, прежде чем купить рыбу в травник не портит ли она его. Поэтому нужно решить, что вам хочется больше на том и сделайте акцент.

Написанное выше можно было бы расписать намного подробнее, но у меня такой задачи не было,  это статья  для тех, кто только начал что-то выращивать у себя в аквариуме, необходимо  понять, что если хочется в своем «водоеме» видеть то, что будет радовать глаз придется приложить хоть сколько-нибудь усилий для этого.
В завершение хочу сказать, что если вы будете стремиться к правильному соотношению всех элементов — свет, удобрение, СО2, то в конце концов получите хороший результат, который будет радовать вас красивым подводным садом.

Эту статью я нашла на форуме аквариумистов и, надеюсь, она кому-то обязательно пригодится!

С наилучшими пожеланиями в вашем творчестве!

Начинающие аквариумисты, решившие заниматься

выращиванием растений , часто задают вопросы на форумах: как вносить удобрения, как подавать СО2, как сажать, как подрезать, что делать с черным налетом на листьях и тд и тп… Им как правило советуют «достичь баланса» … И это безусловно верно, но все это общие слова, нет инструкции типа: «Как достичь баланса в аквариуме, пошагово…» В последнее время меня также часто спрашивают на подобные темы и пришла мне в голову мысль написать такую инструкцию исходя из собственного опыта. А почему нет? Ведь все мы запускаем новые банки и пользуемся одними и теми же схемами запуска и УДО..

 Что бы сразу избежать гнева великих гуру, которые есть всегда и везде, приведу фото своего аквариума (внизу статьи) и как он выглядит на момент написания данного опуса . Все это с момента запуска прошло через все виды водорослей без химии и технических средств типа баллонов с СО2, внешних фильтров, УФ ламп… Лампы обычного дневного света Т4 6400к стоят вместо штатных, как и писал ранее… Никаких супер-спектров и подобных супер-средств за супер бабло нет!

Инструкция у меня скорее всего получится многовариантная, и число вариантов будет зависеть от целей аквариумиста и начальных условий.. Однако  это мне показалось возможным так сказать усреднить)) Поэтому начальные условия я решил в расчет не брать вообще! Нет нет, я не температурю и не в бреду)) Но раз уж нам нужно достичь баланса, значит его пока еще нет… а это значит что начальные условия — такие как есть. Ну думаю дальше будет понятнее…

Начну пожалуй с простейшего варианта: аквариумист выращивает растения для себя и скорость роста растений для него не принципиальна. Лишь бы было чисто и без водорослей. Садовник-аквариумист не выращивает растения для продажи оптом,  не стрижет их через три дня и не имеет технических устройств типа установок СО2 и дорогих УДО, которые кстати мне например вообще были не нужны. Я как уже писал пользуюсь своим самомесом)

Итак Первый вариант и назовем его :

Выращивание растений простейшим способом.

Имеем аквариум возрастом 1 или 6месяцев с вьетнамкой, бородой и черным налетом на листьях, вода чистая но периодически вылезают, зеленые нитки, иногда синезеленые ( например в грунте или у корней)… Свет в аквариуме просто очень важен. СВЕТ А НЕ  СУПЕР-ЛАМПЫ! У меня например стоят обычные лампы дневного света но: 100вт на 140 литров…

Начнем пожалуй как и раньше предлагалось со смены водички. Но сначала сделаем пару шагов. Для этого нам понадобятся, глиняные шарики и самесные удо которые описаны мной ниже.

Шаг первый:  Плотно засаживаем аквариум растениями типа валиснерия, роголистник, гигрофила и  например ротала индика… Короче говоря к тому что есть досаживаем копеечные но весьма неприхотливые растения , которые быстро растут и предназначены для выжирания излишек нитратов и фосфатов. Растения так мной подбираются чтобы были как любители нитратов (роголистник) так и большие любители фосфатов, а точнее быстро их поглощающие — как правило растения активно дающие воздушные корни и готовые жрать не только листьями… Ротала кстати вопреки распространенному мнению прекрасно жрет как нитраты так и фосфаты, ну это так , к слову пришлось… Главная проблема — количество рыб и органика в воде. Поэтому

Шаг второй: Культивируем в грунте, ИМЕННО В ГРУНТЕ, культуру нитробактерий. Я бы посоветовал Нитривек, сам его пользую при пуске.. Почему в грунте? Потому что раз органики в воде полно, то фильтр (простой , с губкой) нужно мыть часто! Раз в неделю и как  следует тщательно.

В грунт к растениям прикапываем глиняные шарики, которые можно сделать самому, была бы глина. Это нужно для того, что бы поменьше вносить удо по воде… После подкормки, начинаем менять воду.

Первую неделю — через день на 30%. Вторую — через два дня на 30%, третью неделю — один раз на 50%. Далее смена воды еженедельно на 25 — 30%. И важно: стараемся держать температуру, по возможности, не выше 25 градусов! Дело в том что при пониженных температурах растения которые еще не стартанули как следует в рост будут иметь преимущество запаса питательных веществ перед водорослями. При более высоких температурах растения имеют меньше шансов , только если они уже не начали активно расти. Водоросли стартанут намного быстрее!

На этом этапе мы не льем никаких удо совсем! Надеемся только на рыб. Количество рыб можно рассчитать примерно так.

Оптимально 7см на 10-12 литров воды. Те, если у вас банка 120 литров, то желательно там иметь не более 12 рыбок размер которых около 7см… Это конечно примерно и грубо, но зато понятен принцип, рыбы лучший производитель удобрений, но и органики а она нам нужна в такой пропорции, что бы успевала разлагаться и питать нашу траву. Задача состоит в ом чтобы бактерии быстро разлагали органику а растения успевали ее усваивать быстрее водорослей.

Шаг третий: Берем тайм аут… Примерно 2-3 недели… Меняем воду и нифига не делаем …. Аквариум система саморегулирующаяся .. Глина делает свое дело в грунте ..Не вмешиваемся и ждем когда биологическое равновесие проявится, а это случится примерно через 2-3 недели. Как это увидеть? Просто. Вы увидите что фильтр стал медленнее засоряться, вода всегда прозрачная, а стекла вы протираете от налета все реже  реже… и … роталу вы подрезаете уже раз в 10 дней и валиснрия начинает расползаться своими отростками по банке… Все это еще не в идеальном состоянии но видно, что жизнь травы начала распространяться по объему..

Теперь мы в шаге от желаемого!!!

Шаг четвертый: Этот шаг зависит от результатов предыдущих шагов. А именно:

Если в аквариуме исчезают водоросли, а растения пошли в рост, то давать дополнительно удо не стоит.. Вообще не нужно лезть в биосистему пока она сама себя лечит! Потом когда наступит чистота вы подкормите растения по листу и улучшите их размеры, а пока просто наблюдайте чудо: все растет САМО собой! Это действительно чудо, природа регулирует себя очень эффективно без нашего вмешательства и химии…Можно добавлять более сложные и красивые растения)

Если чистота уже наступила, то при плановой смене воды, начинаем подкормку самомесом. Очень осторожно! Макро и микро + отдельно цитрат железа. Не торопясь. Температуру продолжаем держать не высокую. Если температуру снизить до 23-24 гр. то можно увеличить число рыбок процентов на 50! Температура и свет — важнейшие факторы, причем на мой взгляд температура важнее.

Вот и все! Это просто. но есть небольшие дополнения.

• если аквариум молодой, менее 6 месяцев то чем плотнее вы его засадите тем лучше.
• если банка старше 6 месяцев, то плотность посадки будет влиять на количество СО2 в воде, скорость поглощения УДО и обмена веществ, и ее можно менять произвольно меняя соответственно  количество УДО и количество СО2.
• если свет в аквариуме менее 0,6 вт на литр, то СО2 вообще не нужно при посадке травы 30% объема. Если свет ярче то либо дайте брагу СО2 либо уплотните посадку. 
• отдельно отмечу полезность заселения в аквариум креветок вишень, улиток «билайн»и тп.. Органики станет в разы меньше и черного налета  соответственно тоже. При густой траве вишни выживут даже с барбусами и цихлидными- проверенно, даже скоро видео попубликую.

В следующей статье более подробно и точно опишу график и кол-во внесения мной лично УДО . Каки сколько давать СО2 и про температуру подробнее … и может быть кое что еще))

Аквариум — это уголок живой природы в вашем доме. Важен правильный подбор рыб и других обитателей. В этом обзоре мы расскажем вам про то, какие растения выбрать для аквариума и кратко опишем основные аспекты ухода.

Виды аквариумных растений

Можно выделить следующие разновидности растительности в аквариуме:

• мхи и папоротники — отсутствуют полноценные корни и листья, нет цветения, не нужен уход, растут в разных условиях, неприхотливы, отлично декорируют аквариум (азолла, болбитис, кладофора);
• стебельковые растения — выделяются наличием ствола (альтернантера, традесканция, ротала);
• розеточные растения — не имеют стебля, листва растет из одной точки, образуя розетку (криптокорина, эхинодорус, валлиснерия);
• грунтовые растения — высаживаются в грунт (гигрофила, кабомба, эхинодорус);
• неприхотливые растения — требуют минимум внимания (наяс, роголистник, элодея);
• плавающие растения — свободно плавают на поверхности (ряска, сальвиния, болотноцветник);
• почвопокровные растения — очень низкорослые до 10 см, их побеги и корни красиво окутывают коряги и камни, декорируют фасад (риччия, ситняг, хемиантус куба);
• быстрорастущие растения — стремительно растут, поглощают органические и неорганические вещества, оживляют ландшафт (людвигия, лимонник, амбулия);
• меристемные растения — их получают посредством микроклонирования, они идентичны друг другу, не подвержены улиткам, водорослям и грибкам.

Описание популярных растений

Существует масса вариантов аквариумных растений. Перед вами небольшой обзор наиболее распространенных из них.

Лимонник

Растение пахнет лимоном, достигает большого размера, имеет остроконечные листья, чувствительно к химикатам в воде, требует еженедельной замены четверти воды и внесения минеральный подкормки. Лимонник растет в питательном заиленном грунте, имеет мощную корневую систему, нуждается в интенсивном освещении и размножается черенкованием.

лимонник

Роголистник

Это густое многолетнее растение украшает аквариум, играет роль укрытия для рыб, фильтрует воду от вредных веществ. Для роголистника характерны длинные жесткие стебли, у него нет корней, водоросль вырастает за месяц на метр, плавает в верхнем и среднем слое воды, имеет мелкие соцветия и плоды.

роголистник

Элодея

Водная элодея успешно размножается, растет быстро почти весь год, требует много света и прохладную воду, хорошо живёт во всех кроме тропических аквариумов, может прикрепляться к почве или свободно плавать. Растение напоминает тропическую лиану, требует подрезки и минимального ухода, имеет длинный стебель с ярко-зелеными полупрозрачными листьями.

элодея

Анубиас

Анубиас — это тропическое водное вечнозеленое растение с толстым ползущим корнем, редко цветет в аквариуме, любит питательный грунт и тень. Трава требует много органических веществ, растет медленно, имеет твердые округлые листья, при ярком освещении обрастает паразитами, размножается делением корней и семенами.

анубиас

Криптокорина

Растение криптокорина часто встречается в домашних аквариумах, существует много сложно отличимых друг от друга видов, цветы достаточно красивы и появляются редко. Возможно разведение в слабо освещенных аквариумах без снабжения углекислым газом, питание происходит из грунта без дополнительной подкормки.

криптокорина

Эхинодорус

Любители аквариумов предпочитают эхинодорус за его высокие способности к адаптации в разных условиях, налицо отличные декоративные свойства, большинство видов имеют корни, листья черешковые и располагаются по спирали. Растение требует яркого света, нередко обрастает водорослями, нуждается в углекислой подкормке.

эхинодорус

Кабомба

Можно выращивать кабомбу в разных аквариумах, она очень красива, неплохо приживается почти везде, неприхотлива и не создаёт проблем, поэтому ее так любят аквариумисты. Данное растение имеет высокоскоростной рост, предпочитает умеренно теплую или тропическую среду и выраженнно влияет на обменные процессы места обитания.

кабомба

Нимфея

Нимфея имеет не толстые, но крепкие корни, пользуется спросом благодаря красивому цветению, крупным сердцевидным листьям, ее можно выращивать только в просторных аквариумах. В грунте, где находится растение, должно быть достаточно питательных органических веществ, например, подкормкой выступает торф, древесный уголь, глина.

нимфея

Риччия

Водяной мох в целом неприхотлив, но лучше растет при интенсивном свете, он плавает в воде любой температуры, любит частую смену воды. Риччия имеет заполненные воздухом и собранные в розетки стебли, не требует подкормки минеральными веществами.

риччия

Как правильно сажать аквариумные растения?

Грунт

Аквариумный грунт бывает нейтральным, с питательной подложкой, гранулированным, земельным. Этот продукт может являться натуральным, например, щебень, песок, галька и камни. Также в продаже можно увидеть грунт, полученный после обработки природного сырья химикатами. И ещё одна группа — это выработанные искусственным способом материалы.

Большинство растений крепятся к грунту, лишь некоторые являются плавучими. Верхний слой должен быть представлен мелким гравием или песком. Субстрат выбирается исходя из пожеланий заводчика. Для аквариума оптимален гравий с фракциями 3-4 мм и речной песок с фракциями 1.5-2 мм. Мелкий песок, такой как морской или кварцевый, неуместен.

В грунте должна быть нормальная пористость, соответствующая питательная среда и как можно меньше известковой породы. Приветствуется темный цвет и отсутствие вредных примесей.

Перед помещением грунта в резервуар, его моют и кипятят около 15 могут при помешивании. Как вариант, для подготовки можно воспользоваться теплым раствором с 25% соляной кислоты, это позволяет наполнить материал полезным для растений калием. После такой обработки нужна тройная промывка.

Существуют растения, которые могут находиться исключительно в мягкой воде. Для них подходит почва, очищенная от солей магния и калия. Это делается при помощи серной кислоты. Когда аквариумная растительность требует анаэробной среды, тогда высадка производится в горшочки из глины. Хороший грунт обычно не крашеный. Большинству растений комфортно при толщине почвы 5-7 см.

Грунт собирает на своей поверхности мшанки, грибы и бактерии. Он способствует переработке рыбьих продуктов жизнедеятельности, фильтрует воду.

Для высадки растений предпочтительнее использовать натуральный грунт, например, мелкие камни, кварц и кварцевый песок, лаву, вулканический песок, гальку. Возможно применение без обработки. В этом материале отсутствуют питательные вещества. Высаженные в такой грунт растения дают цветение спустя полгода. В это время появится достаточно ила.

Нежелательно использовать для посадки растений стеклянный, керамзитовый, слоёный грунт, садовую землю. Уместен искусственный разноцветный магазинный материал из пластика и стекла.

Удобрение

Водным растениям не подойдут обычные подкормки для садовых цветов. На фоне дефицита азота аквариумные растения страдают — у них разрушаются и опадают листья. Когда не хватает калия, на листве появляются коричневые пятна и дырки.

При дефиците железа наблюдается интенсивное пожелтение листьев. Для растений также важен кальций и бор, без этих элементов происходит деформация растений, появляются мелкие побелевшие по краям листья.

Удобрения вносятся в воду в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Наиболее значимые факторы — это объем и виды растительности, питание углекислым газом, характер освещения, свойства воды. Начинающие любители аквариумов не ошибутся, если будут стартовать с готовых удобрений.

Современные вещества для подкормки выпускаются в жидкой форме, а также в виде таблеток или капсул. Жидкость наливают в воду, такое удобрение полезно для плавучих растений. Таблетки и капсулы кладут в аквариумный грунт, они хорошо питают корни. В продаже также есть шарики из глины, в их составе имеются микроэлементы, уголь березы, сапропель, торф.

До запуска аквариума, пока растительность не адаптировалась, обычно не добавляют подкормки, используют только калий. Также очевидно, что в несбалансированную водную среду бесполезно вносить добавки. Поэтому сначала надо правильно установить все параметры. Стоит соблюдать осторожность при добавлении разных продуктов вместе, заранее стоит проверить совместимость, а в худшем случае образуется осадок, который не растворяется.

Вначале дозировка новой подкормки должна быть небольшой, разумно внести третью часть от обычной дозы. Так можно пронаблюдать за изменениями. При передозировке водоросли начинают активно размножаться, что нежелательно.

Как правило, макроэлементы вносятся в темное время, а микроэлементы по утрам. Питательные вещества имеют отсроченное действие, примерно спустя месяц появляются изменения.

Примеры известных производителей аквариумных подкормок для роста красивых и здоровых растений:

• Tetra;
• Aqua Medic;
• Флорастим;
• ADA;
• Sera;
• JBL;
• Aquarium Pharmaceuticals;
• Tropical;
• AquaPlants;
• Зоомир;
• Dennerle.

Лампы и свет

Световой день в аквариуме должен быть близок к природной среде, где обитают растения. Например, для тропического аквариума это 12 часов. При недостатке света растения медленно растут, у них отваливаются листья. Из-за избытка освещенности водная растительность тоже может пострадать и начнут расти сине-зеленые и зелёные водоросли.

Сегодня популярны люминесцентные, светодиодные, металло-галогенные, ртутно-органические лампы. При выборе освещения следует отталкиваться от глубины и объема резервуара, разновидностей растений.

Для высоких до 50-70 см аквариумов целесообразно применять ртутно-органические светильники. Из мощность бывает 80 и 125 Вт. Свет лампы достигает дна.

Для аквариума глубиной 1 метрики нужны металло-галогенные светильники, они стоят недешево и дают хорошую светоотдачу, цветопередачу и интенсивность.

Нужно учитывать, что отдельные растения не любят яркий свет. А некоторые из них могут менять внешний вид под действием света. Большинство видов прекрасно себя чувствуют при освещении 0.5-0.8 Вт на литр. При покупке аквариума со встроенными осветительными приборами, надо подбирать растения под существующую среду.

Для аквариумов с плотной растительностью нужно освещение не ниже 0.8 Вт на литр. Лучший выбор для домашнего травника (населенного растениями резервуара с водой) — это специальная фито-лампа.

Параметры воды

Общая жесткость (GH) воды должна равняться 6-8 градусам. Растениям не нужна слишком мягкая среда, а максимальный показать — 15 градусов.

Временная жесткость (КН) воды тоже важна. Показатель РН и КН взаимосвязаны. Если КН будет равен 2-4 единицам, то РН должен приравняться к 6.6-7.5 единицам. Такая среда хороша для роста растительности.

Придется следить также за уровнем РН, лучший диапазон — это 6.6-7.5. В таких условиях растения хорошо растут и максимально усваивают СО2.

В воде должна быть оптимальная концентрация питательных веществ, поэтому следует своевременно вносить все удобрения. Средняя температура — 24-25 градусов. Если она опускается ниже 24 градусов, то растения могут расти вяло, появляется меньше водорослей. Когда температура превышает 25 градусов, то интенсивно растут водоросли. На первой неделе жизни аквариума-травника рекомендуется начать с 22 градусов и постепенно повышать градус.

Болезни и уход

Почему не растут растения в аквариуме?

Если вы заметили замедление роста водных растений, то понадобится проверить жесткость воды, заселить бережно относящихся к ландшафту рыб. Некоторые виды растений долго привыкают к новому месту. Попробуйте почистить грунт и частично заменить воду. А главное пересмотрите температуру.

Почему появляется налет?

Причина черного налета — это заражение вредоносными водорослями. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо регулярно менять воду, убирать из грунта все нежелательные примеси. Черная борода лечится средством под названием JBL Algol. Также возможно придётся обновить весь аквариум, заменить некоторых его обитателей и режим кормления.

Почему гниют и чернеют растения?

Почернение и гниль на корнях — это следствие проблем с почвой. Возможно, глубоко в грунте залегают органические отложения. Также проблемой может быть чрезмерная плотность почвы, требуется рыхление. А ещё нежелательно закисание грунта.

Гниение и истощение стеблей происходит при скудном освещении. Стоит пересмотреть график подачи света.

Иногда криптокорина и некоторые другие виды растений заражаются гнилью. Это заболевание провоцируется перенасыщением нитратами, резким охлаждением или переменой свойств воды. Для лечения не надо трогать растение, достаточно установить правильные параметры среды и часто менять воду.

Как обеззаразить аквариумные растения?

Дезинфекцию растений производят по инструкции, которую даёт производитель. Они выдерживаются в обеззараживающей жидкости некоторое время. Сделать все правильно под силу только опытным аквариумистам. Вот подходящие препараты:

• бициллин;
• раствор белизны;
• бупрофезин;
• метиленовая синь;
• имидаклоприд;
• раствор квасцов;
• трихлорфан;
• раствор перекиси;
• раствор аммиака;
• раствор перманганата натрия.

Как ухаживать на растениями?

Аквариумные растения необходимо вовремя подрезать и умело размножать, хорошо подкармливать, создавать для них правильную температуру и иные параметры воды, ставить оптимальное освещение.

Также важно контролировать заиливание, менять воду строго по графику.

Разумно купить книгу по аквариумистике, консультироваться со специалистами или регулярно смотреть обучающие видео. Некоторые рыбы могут повреждать листья и стебли, это нужно учитывать.

Бликса карликовая или японская (Blyxa japonica)

    Красивое аквариумное растение. Форма кустика, его высота, окраска листьев во многом зависят от условий произрастания. Декоративно смотрятся рельефные рощицы, сформированные за счет компактной высадки растения на разных уровнях емкости.

Бликса карликова

    Оптимальные условия содержания. Жирный, богатый питательными веществами грунт, яркое освещение продолжительностью 10-12ч в день, мягкая, кисловатая вода, t 22°С-28°С. Целесообразны регулярная подмена воды на свежую аналогичных параметров, внесение корневых подкормок (глина и др.) В условиях светового дефицита и минерального голодания, а также в слишком жесткой и щелочной воде рост бликсы затормаживается (впрочем, и в идеальных условиях растет она довольно медленно), междоузлия вытягиваются, нижняя часть стебля оголяется, а цвет листьев становится более блеклым.
    Размножение вегетативное — черенкованием.

Нимфея или кувшинка тигровая (Nympheae lotus)

Кувшинка тигровая

    Растение с листьями от зеленого до красно-коричневого цвета и переменным количеством фиолетовых пятен.
    Перед тем как сформируются плавающие листья вырастает много подводных. Если вы не желаете допустить появление надводных листьев, то следует прищипывать корни и обрезать всплывающие листья. Цветки красивые и ароматные.

    Питательный грунт стимулирует рост.

    Температура 22°С-30°С, рН 5,0-8,0.

Нимфоидес, болотноцветник Флиппер, Нимфоидес Флиппер Тайвань (Nymphoides Flipper Taiwan)

    Высота 20-70 см. Подводные розеточные нежно-зелёные листья, выпускает плавающие листы-кувшинки. У этого вида нимфоидесов плавающие листья ничем не отличаются от подводных. Выше уровня воды растение не растет, так как листы его очень тонкие и нежные, такие же, как и их подводные собратья, и при угрозе пересыхания быстро разлагаются.
    Ухаживать не сложно. На жесткость и активную реакцию воды не реагирует, в слегка заилённом грунте чувствует себя хорошо. Освещение любит яркое, даже при его недостатке отзывается усиленным ростом стебля, сильно вытягиваясь, но все жизненно-важные функции растения при этом остаются в норме, что говорит о том, к количеству света оно тоже довольно демократично относится. Хотя, если Вам нужен более компактный вариант экземпляра, то добавьте ему света. Слишком длинные побеги и старые листья следует удалять, если нужно, чтобы очередные листья были на более коротком черешке.
    Размножается вегетативно, при помощи создания на черенке взрослого листа материнской почки, которая пускает корешки и листики, новое растение формируются по краям пластины старых листьев. После этого дочернее растение отсоединяется, так как черешок перегнивает. Детку можно спокойно пересаживать в грунт, он легко приживается и начинает создавать розетку.
    Если нет времени ждать формирования материнской почки на листе, попробуйте просто отрезать взрослый лист и посадить его. Корни довольно быстро прорежутся, и новое растение начнет самостоятельную жизнь.

Банан водный, Банановое растение (Nymphoides aquatica)

    Растение получило свое название за счет образований на корнях, которые чем-то напоминают гроздья бананов. Листья круглые с ярко-зеленым или красноватым цветом. Они располагаются на длинных стеблях и имеют тенденцию к свободному плаванию на поверхности воды в аквариуме. Водный банан достигает в высоту 25-35 см.
    Жесткость 5-10°, рН 6,0-7,2, Т 20-25°С. Любит яркий свет, поэтому освещение должно быть очень ярким, желательно попадание прямых солнечных лучей в аквариум, при таком освещении растение будет сравнительно быстро расти (в среднем растение дает 1-2 листа в месяц). В качестве грунта можно использовать простой промытый гравий.
    Размножается путем деления корневища, на котором сформированы дочерние отростки. Можно также отрезанный лист посадить в грунт, в этом случае со временем он пускает корни.

Хемиантус карликовый «Куба» (Hemianthus callitrichoides »Cuba»)

Хемиантус карликовый Куба

    Одно из самых маленьких в мире аквариумных растений с листочками миллиметрового размера. Если его закрепить на маленьких камнях в нескольких сантиметров друг от друга, растение быстро распространится и закроет дно подобно ковру.
    Хемиантус — весьма неприхотливое и очень привлекательное растение для переднего плана в маленьких аквариумах. Найденно на Кубе.

    Температура 18°С-28°С, рН 5,0-7,5

Микрантемум малоцветковый (Micranthemum Micranthemoides или Hemianthus micranthemoides)

    Микрантемум малоцветковый — нежное растение с удлиненным, прямостоячим и слегка ветвящимся стеблем. Светло-зеленые листья без черешков расположены в мутовках по 3-4 листочка. Листовая пластина длиной до 1 см, шириной до 0,3 см ланцетной или продолговатой формы, основание клиновидное, верхушка тупая.  Корневая система стелющаяся, слаборазвитая, хорошо подходит как почвопокровное аквариумное растение для создания композиций. В высоту микрантемум малоцветковый вырастает до 20-30 см.
    Микрантемум малоцветковый неприхотлив. Высаживают группой на переднем или среднем плане аквариума. Нежные листья и стебли растения могут пострадать от нападок некоторых рыб (цихлид, барбусов и т.д.), а также улиток. В хороших условиях микрантемум малоцветковый быстро разрастается (за месяц вырастает на 10 см) и является прекрасным укрытием для рыб во время нереста.
    Жесткость 2-15°, рН 6-8, температура 15-28°С. Необходима фильтрация и еженедельная подмена до 20% объема воды в аквариуме. Предпочитает яркое освещение. В качестве источников освещения можно использовать люминесцентные лампы мощностью 0,6-0,7 Вт/л. При ярком освещении микрантемум начинает активно выделять кислород. Растение очень чувствительно к обрастанию водорослями. Для микрантемума малоцветкового желательна подкормка в виде добавления в грунт глины.
    Размножают микрантемум малоцветковый делением стебля и отделением побегов от основания корня. Если прищепнуть точку роста главного стебля, растение начинает выбрасывать дополнительные боковые побеги из пазух листьев. Их высаживают в аквариум, где они быстро укореняются и начинают расти.

Погостемон Хелфера (Pogostemon Helferi)

    Растение высотой 5-6 см с гофрированными по краям листьями, исходящими из стебля-розетки. Листья выглядят как лучики многоконечной звезды. Погостемон Хелфера красив и ни на что другое не похож.
    Ему хорошо и в умеренно теплом и в тропическом аквариуме, но в естественных условиях температура окружающей его воды не превышает 20°С. К уровню жесткости и кислотности воды погостемон также безразличен, но наиболее интенсивный рост наблюдался у этого растения при показателях pH 7 и dKH 4°. Погостемон выдерживает полутень, но интенсивность роста при этом существенно снижается, расстояния между узлами на стволе увеличивается, отмечены случаи полной остановки роста при недостаточном освещении. Так что без мощных ламп здесь не обойтись.
    Грунт д.б. питательным, причем, естественного количества питательных веществ не достаточно, необходимо дополнительное внесение под корни специальных удобрений. Не так принципиально, но все же желательно и внесение подкормки в воду. Сигналом о недостатке получаемых микроэлементов является бледно-зеленый или желтый цвет листьев. Подачу углекислого газа в воду также по возможности надо организовать. Без этого погостемон не погибнет, но будет иметь бледный и не такой, как хотелось бы, сочный вид. Еще нужно избегать резких изменений физико-химических показателей воды. Именно — резких. Обратите внимание, широкий диапазон таких показателей, в общем-то, допустим, но их изменения должны проходить без резких скачков. Нельзя, к примеру, за раз подменять большой объем воды, от этого погостемон может просто погибнуть.
    Размножение.  У высокого растения можно отрезать верхушку с парой мутовок и посадить в грунт, там она очень скоро укоренится и станет самостоятельным растением. А на оставшемся пеньке появятся многочисленные боковые побеги, которые также можно будет отделить и высадить. Если же в аквариуме нет вытянувшегося погостемона, надо просто подождать, рано или поздно, боковые побеги появятся сами.

Валлиснерия (Vallisneria)

В. крученолистная

    Температура: 24-28°С
    Вода: КН до 15°, рН 6-7,5
    Освещение: 0,5 Вт/л

    Описание. Стебель укороченный. Листья линейной формы, бесчерешковые. Жилкование параллельное. Имеются поперечные жилки.
    Сажают группой в питательный грунт на заднем и среднем плане, а также в углу аквариума. Размножают отводками, образовавшимися на ползучем побеге.
    Укорачивать отдельные листья нельзя ни в коем случае. Они при этом желтеют, а обрезанные листья обречены, несмотря на всю живучесть растения. Гниет валлиснерия по тем же причинам и еще при наличии в аквариуме некоторых минеральных веществ.

Валлиснерия спиральная (Vallisneria spiralis)

    Описание. Листья от светло- до сочно-зеленого цвета, реже красноватые, длиной до 80 см, шириной 0,4-0,8 см, чаще ровные, иногда спирально закрученные, на верхушке с очень мелкими зубчиками.
    Вода: 20-28°С. Вырастает около 2 листьев в месяц.

Апоногетон (Aponogeton)

    Описание. Корневище имеет клубневидную форму, полупрозрачные листья с узорчатым рисунком и зауженной вершиной достигают 25 см в длину и 4 см в ширину. В благоприятных условиях куст достигает 70 см в высоту.

Апоногетон волнистый, живородящий (Aponogeton stachysporus, undulatus)

    Температура: 22-28°С
    Освещение: 0,4-0,5 Вт/л люминесцентных ламп и 1,2-1,5 Вт ламп накаливания.

    Описание. Неприхотливое. Листья светло-зеленого цвета с красивым шахматным рисунком. Размещать апоногетон волнистый надо на заднем плане аквариума. В малых емкостях даже при самых благоприятных условиях растение бывает малорослым, но сохраняет своеобразие и привлекательность. Обычно равномерно растет в течение всего года, но лучше всего выглядит в конце лета и осенью. В природных условиях цветет в конце лета, в аквариуме цветет редко.

А. кожистолистный А. ульвовидный А. живородящий

    Нуждается в ярком освещении. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Длительное затенение растение переносит плохо. Для него очень полезен естественный свет.
    В воде менее 22°С рост замедляется и растение может сбросить листья. При этом в грунте сохраняется клубень, который при восстановлении благоприятных условий быстро дает новые листья. Растение предпочитает мягкую воду с нейтральной или слабокислой реакцией. Оптимальные условий: жесткость меньше 4°, рН ниже 7, но может расти и в более жесткой воде со слабощелочной реакцией. При жесткости больше 8° апоногетон растет сравнительно медленно и не достигает больших размеров.
    Грунт должен быть питательным и содержать умеренное количество ила. В сильно заиленном грунте нежная корневая система растения загнивает. В качестве субстрата лучше использовать крупный песок и мелкую гальку. В субстрате, состоящем из более крупных частиц, корни развиваются хуже. Грунт надо укладывать слоем не менее 3 см, для взрослых растений — около 5 см.

А. сетчатый А. дистачиус

     В аквариуме апоногетон очень легко размножается вегетативнo. Растение-родитель за один вегетационный период может образовать 7 дочерних растений. Материнское растение образует стрелки, тянущиеся к поверхности. На верхушке каждой стрелки возникает небольшой узелок, из которого появляются листья нового растения. Со временем узелок увеличивается и принимает вид маленького клубня. Такое молодое растение, у которого еще нет корневой системы, можно отделить и посадить в грунт. Корни у него вырастают очень быстро. Если молодое растение не отделить от стрелки вскоре после его образования, его клубень увеличивается в диаметре до 4-5 мм, после чего стрелка, на которой образовалось дочернее растение, сгнивает. Молодое растение остается свободно плавать у поверхности воды, выбрасывая все более мелкие листья.  Старые листья при этом гибнут. В конце концов, молодое растение тонет под тяжестью собственного клубня. Опустившись на грунт, оно быстро образует корневую систему и розетку крупных листьев. Благодаря особенностям своего размножения апоногетон волнистый получил название «живородящий».

Криптокорина (Cryptocoryne)

К. Волнистая К. Невилля, фото с корнями

    Описание. В род Cryptocoryne входят водные и болотные растения, которые, как правило, размножаются вегетативно с помощью подземных побегов. У всех криптокорин обычно ползучее (реже прямостоячее), более или мене толстое корневище, на котором листья формируются в виде розетки. У них (за исключением зимних листьев С. retrospiralis) имеется черешок и листовая пластинка, а в основании неприметное влагалище. В отличие от рода Lagenandra, у которого молодые листья завернуты с обоих краев (инволютное почкосложение), у видов Cryptocoryne они свернуты трубочкой с одной стороны (конволютное почкосложение).
    Чаще всего в зоомагазинах продаются Cryptocoryne affinis, С. beckettii, С. cordata, С. crispatula, С. parva, С. pontederiifolia, С. undulata, С. wendtii и С. x willisii. В целом содержание этих видов в аквариуме не вызывает осложнений. Иногда разводят еще и С. albida, С. aponogetifolia и С. moehlmannii, С. hudoroi и С. usteriana. Все перечисленные криптокорины хорошо развиваются на грунте из песка и галечника, в который, например, добавляется немного глины или удобрений для питательности грунта. Для оптимальной культуры рекомендуется освещение средней интенсивности. Хотя большинство видов развивается и при слабом освещении, однако в светлых местах они растут значительно лучше.

К. Вендта

    Криптокорины — очень уязвимые растения. При их подводном выращивании главным образом следует стараться как можно реже их пересаживать. На вмешательство они нередко отвечают так называемой криптокориновой болезнью, когда внезапно и листья начинают быстро разлагаться. Гниение может поразить и хорошо развивающиеся экземпляры растений. В данном случае речь идет не о болезни, а идет о реакции ph, изменившиеся условия внешней среды, приводят растения к физиологическим нарушениям. При этом уже незначительные смещения одного из параметров воды, например в ходе ее замены, или замены дефектной люминесцентной лампы, могут послужить катализатором для начала криптокориновой болезни, в результате чего роскошный куст погибнет в течение всего лишь нескольких дней. В этом случае необходимо большое терпение, пока корневище, оставшееся в грунте, не даст новых побегов. Не все крипторины реагируют на изменение условий окружающей среды таким экстремальным образом. Так можно наблюдать, что С. undulata внезапно гибнет, тогда как С. wendtii в том же самом аквариуме развивается прекрасно. Лучшее профилактическое средство от загнивания заключается том, чтобы создать среду с постоянно поддерживаемыми параметрами, например, частичную замену воды предпринимать регулярно, так же как вносились удобрения лишь в небольших количествах распределив их на большой промеж времени.

К. апоногенолистная К. понтедериеволистная

     Почти все виды криптокорин можно выращивать надводно при высокой влажности атмосферного воздуха и во влажной почве. Для этой цели подходит пустой аквариум, накрытый стеклом. Достаточно искусственного освещения. Простой метод культивации заключается в том, что в аквариум наливается столько воды, чтобы горшочки с криптокоринами были погружены в воду на 1-… см. С помощью распылителя, погруженного в небольшой отдельный сосуд с водой, достигается большая циркуляция воздуха и одновременно высокая влажность. Дополнительно можно дать медленно течь воде через фильтр, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воды и поступление питательных веществ.

Бакопа (Bacopa)

    Температура: 22-28°С, в более холодной воде рост замедляется и старые листья начинают подгнивать
     Размер: достигает в высоту 20-40 см

     Описание.  Листья ярких и насыщенных зеленых оттенков, в основном овальные по форме. Побеги прямостоящие, усеянные некрупными цветками. Неприхотливо, быстро размножается и поэтому широко распространено у аквариумистов. В искусственном водоеме растет в течение всего года.

Б. мадагаскарская Б. Монье

    Для всех водных бакоп важнейшим критерием ее выращивания в аквариуме. является интенсивное освещение. Если оно будет слабым, то с увеличением высоты растения у него начнут отваливаться нижние листочки.При глубине аквариума больше 30 см ее лучше разместить в отдельной плошке на боковой полочке, поднятой ближе к осветителям, или создать боковую подсветку. Естественный, а особенно рассеянный солнечный свет очень полезен растению. Для искусственного освещения лучше всего применять люминесцентные лампы типа ЛБ, возможно и применение ламп накаливания. Мощность ламп подбирается индивидуально. Искусственный и естественный свет можно комбинировать в любых вариантах. Продолжительность светового дня желательна не менее 12 часов.
    Грунт аквариума может быть умеренно заиленным. Большую часть питания бакопа получает непосредственно из воды. Корневая система растения развита слабо. В качестве субстрата следует использовать песок или очень мелкую гальку, уложенную слоем толщиной 2-4 см. Дополнительная минеральная подкормка не нужна, растению обычно хватает питательных веществ поступающих со свежей водой и кормом для рыб.

Б. каролинская

    Бакопа легко размножается черенкованием стебля. Верхушечные побеги можно высаживать непосредственно в грунт, не ожидая появления корней. Нижнюю мутовку листьев при этом заглубляют. Через непродолжительное время у основания листьев появляются корни.
Так как бакопа слабо ветвится, то наиболее живописно выглядят разноуровневые группы бакоп, состоящие как минимум из 15-20 растений. Располагают их обычно в средней зоне или по периметру водоема. Отличным фоном для бакопы служат заросли анубиасов, темнокрашенных криптокорин, пленочные и рельефные фоны насыщенного серого, коричневого и черного тонов.
     Уход за растением, по сути, сводится лишь к периодическому прореживанию зарослей и обрезке переростков. Отщипнув верхушку главного стебля не только помогает поддерживать декоративную ценность “бакоповой рощи”, но и побуждает растения к формированию новых побегов. Развитие побегов можно усилить. Бакопа развивается медленно даже при ярком свете, при недостатке освещения листочки желтеют, мельчают и растение отмирает. В хороших условиях бакопа вырастает за пределы воды.

Лимнофила (Амбулия) (Limnophila)

Лимнофила или Амбулия

    Температура воды: 18-30°С
    Размер: в высоту до 50 см
    Жёсткость воды: 2-16°
    Кислотность воды: 6,0-8,5 рН

    Описание. Укореняющееся в грунте растение. Листья в мутовках или расположены супротивно. Диаметр мутовки может достигать 12 см. Листовая пластина перисто-рассеченная, длиной до 3 см, светло-зеленого цвета. Стебель удлиненный, прямостоячий. Цветки распускаются над водой.Достигнув поверхности воды, растение образует очень красивые плотные розетки листьев более темного цвета и начинает стелиться по поверхности воды.

Л. индийская

    В аквариуме лимнофилу высаживают в один ряд вдоль задней стенки или размещают ее пучками в дальних углах. Растение хорошо «чувствует» объем, поэтому необходимо, чтобы емкость была не менее 80 литров и высотой от 50 см. В благоприятных условиях длинные стебли растения создают густые заросли. Если посмотреть сверху на аквариум, где растет лимнофила, можно увидеть необыкновенно красивый ковер. Также лимнофила является прекрасным убежищем для мальков, очень активно насыщает кислородом и очищает воду в аквариуме. Растет быстро, около 15 см в месяц. Но Амбулия ароматная развивается достаточно медленно.
    На нижнем температурном пределе скорость роста растения замедляется. Довольно долго лимнофила может выдерживать снижение температуры и до 14-15°С. Необходима фильтрация и еженедельная подмена до 25% объема воды. Необходимо яркое освещение. В качестве искусственных источников света можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью 0,5 Вт на 1 литр и лампы накаливания в качестве дополнительной подсветки. Растение также может выжить и при слабом освещении, но при этом стебли лимнофилы начинают вытягиваться и внешний вид ее значительно ухудшается. Чтобы проверить, хватает ли света растению, необходимо обратить внимание на его верхушки. Если света достаточно, листья макушки лимнофилы оказываются приподнятыми вверх и закрывают точку роста стебля, складываясь в этом направлении. Длительность светового дня 10-12 часов.Длинные стебли делят на части длиной 10-15 см с 4-5 листочками и сажают в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев. Через 4-5 дней у черенка образуется своя корневая система. У черенков, взятых из середины стебля, образуется боковой побег, из которого и развивается новое растение, но лишь через довольно продолжительное время.

Амбулия или Лимнофила ароматная

    Нежная и слабая корневая система, поэтому в качестве грунта необходимо использовать песок. В субстрате, состоящем из крупных частиц и при чистке дна, основания стеблей травмируются и начинают подгнивать, вследствие чего растение всплывает к поверхности воды. Плавающие побеги растут очень медленно, мельчают и теряют свою привлекательность. Уровень заиленности грунта существенной роли не играет, так как растение извлекает питательные вещества из воды. Дополнительную подкормку в новый грунт можно не вносить, для лимнофилы вполне хватает постепенно увеличивающегося естественного заиливания.
    Размножают лимнофилу черенкованием. Длинные стебли делят на части длиной 10-15 см с 4-5 листочками и сажают в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев. Через 4-5 дней у черенка образуется своя корневая система. У черенков, взятых из середины стебля, образуется боковой побег, из которого и развивается новое растение, но лишь через довольно продолжительное время.
    Размножать лимнофилу можно делением корневища, стелющимся по дну. Корневище делят на части, каждая из которых имеет вертикальный побег с развитой корневой системой. При таком способе размножения растение на новом месте продолжает расти практически без перерыва, если ему созданы благоприятные условия.
Ростки необходимо сажать на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать затенения. Если срезать верхушку стебля, растению можно придать форму куста, так как на месте среза образуется сразу несколько ростков.
     Все действия с лимнофилой должны проводиться очень осторожно, так как листья растения очень нежные и боятся грубого обращения.
     Виды: Лимнофила сидячецветковая, амбулия сидячецветковая (Limnophila sessiliflora). Лимнофила разнолистная (Limnophila heterophylla Bentham). Лимнофила водная, Амбулия гигантская (Limnophila aquatica). Лимнофила индийская (Limnophila indica). Амбулия ароматная, Лимнофила ароматика (Limnophila aromatica).

Сагиттария или Стрелолист (Sagittaria)

С. шиловидная, рис. Сагиттария

    Сагиттария, стрелолист — и то и другое название появилось от латинского sagitta, что в переводе обозначает стрела.
    Листья сагиттарии короткие, изогнутые, на концах значительно шире, заострены, сочные и мясистые, посередине листа проходит ясно выраженная жилка. Это растение ярко-зеленого цвета. Имеет сильно развитую корневую систему, корни белые с коротким клубневидным или узловатым корневищем.
    Лучший грунт для сагиттарии — смесь песка фракции 3-4 мм с илом, но при ярком естественном освещении может расти только в песке. К температуре воды не требовательна, подходит для любого тепловодного аквариума. Стрелолист не любит соседства с другими растения, так как он пышно разрастается и самостоятельно способен украсить декоративный аквариум. Среди других растений, он плохо растет, оставаясь маленьким кустиком.
    Размножать лучше вегетативно. Взрослые экземпляры выбрасывают в стороны усы, на которых образуются розетки дочерних растений. После появления нескольких листьев и достаточного развития корней молодое растение можно отделить и пересадить на постоянное место.

Сагиттария широколистная или стрелолист широколистный

    В отличии от обычной сагиттарии имеет более широкие листья до 3-4 см и длиной до 25 см. Хорошо зарекомендовала себя в аквариумах с золотыми рыбками и цихлидами. Так же как и обычная сагиттария хорошо растет в крупнозернистом грунте при ярком, рассеянном свете.

Сагиттария карликовая или стрелолист карликовый

С. шиловидный

    Сагиттария карликовая — низкорослое растение, образующее плотные заросли. Высота кустов не превышает 10 см. Растение пригодно для выращивания в аквариуме малого размера. В крупных аквариумах размещать сагиттарию карликовую лучше на переднем плане. Растение неприхотливое, рекомендуется для начинающих аквариумистов. Равномерно растет в течение всего года.
    К температурным условиям сагиттария карликовая неприхотлива, удовлетворительно растет в диапазоне температур от 18°С до 28°С, может выдержать снижение температуры до 12°С. Жесткость и активная реакция воды существенной роли не играет. В аквариуме необходимо использование фильтров, так как взвешенные частицы в воде осаждаются на листьях и они желтеют и отмирают.
    Освещение должно быть умеренно яркое. При недостатке света листья сагиттария вытягиваются вверх, их окраска становится блеклой, густых зарослей не образуется. При сильном освещении растение образует плотные заросли. Подбирать яркость освещения можно и в зависимости от потребности в нем других растений. Для освещения подходит как естественный так и искусственный свет.
    В качестве грунта для стрелолиста карликового лучше использовать достаточно мелкий песок, который должен быть умеренно заполнен органикой. Если в аквариуме используется крупная и средняя галька, то в месте посадки сагиттарии нужно сделать зоны из песка. Толщина слоя песка должна быть не менее 3 см.
    Сагиттария карликовая легко размножается вегетативно, из образовавшихся зарослей берут молодое растение, перерезав предварительно усы и пересаживают на новое место.

 Гигрофила (Hygrophila)

    Есть большое количество разновидностей этого растения, отличающихся окраской, формой листьев и размерами.
    Гигрофила — неприхотливое растение, способное расти в большом диапазоне температур от 18°С до 30°С. При необходимости она может расти и развиваться при слабом освещении и отсутствии грунта. Для получения крупных растений, необходим питательный грунт и яркое, длительное освещение. Красивые, крупные кусты очень декоративны и служат украшением аквариума. При этом растение универсально, его можно использовать и как естественный субстрат для нереста рыб. Оно даже подходит в тех случаях, когда икра или мальки требуют слабого освещения. Даже в таких условиях гигрофила способна выжить.

Гигрофила перистонадрезанная Г. разнолистная Г. многосеменная мраморная Гигрофила разнородная  Г. «лимонник» Г. иволистная

    Гигрофила легко размножается вегетативно — черенкованием. Стебель телится на кусочки, содержащие по 5-6 мутовок листьев. Каждый кусочек, посаженный в грунт, с заглублением нижней пары мутовок, дает начало новому растению. Корневая система у черенка образуется очень быстро.

Ротала круглолистная или Ротала индийская (Rotala rotundifolia или Rotala indica)

    Растение содержится как в аквариумах так и в полюдариумах. Растение не прихотливое. Отдельные ветки, высаженные в грунт не имеют вида. Однако если ветки собрать в пучок, то растение сразу преображается. В аквариуме растение имеет такой вид: на хрупком тонком стебле попарно располагаются втянутые листочки, в палюдариумных условиях листочки при выходе из воды округляются. Снизу листочки при достаточном освещении окрашиваются в красный цвет. Растение длинностебельное поэтому высаживается на заднем плане формируя красивый задний фон.
    Параметры воды.  Растение предпочитает мягкую воду, или средней жесткости, в жесткой воде растение быстро деградирует лист мельчает и растение погибает. Активная реакция слабокислая. Температура содержания не ниже 24 градусов.
    Освещение.  Умеренно сильное. Дело в том что для каждого аквариума необходимо подбирать свое освещение для этого растения. Специфика растения такова, что верхний лист, затеняет нижний, который со временем мельчает, обнажая нижнюю часть стебля. При усилении верхнего освещения на листьях образовывается налет из водорослей которые губительны для растения. Исходя из этого, можно порекомендовать подсвечивать растение боковым светом. Комбинируя лампы и мощность освещения.
    Грунт любой. У растения слаборазвита корневая система, поэтому большинство микроэлементов оно получает из воды.
    Размножается растение вегетативно отделением боковых побегов или делением стебля.

Циперус Хелфера (Cyperus helferi)

    Размер: до 40 см
    Температура: 18-26°С
    Кислотность воды (pH): 5,0-7,5
    Карбонатная жесткость воды (dKH): 2-18°
    Освещение: яркое, 0,7 Вт/л
    Особые требования: желательна подкормка CO2
    Имеет ползучее, очень разветвленное корневище, длина которого составляет 5 см, а толщина около 8 мм. Листья собраны в розетку в форме куста. Листовая пластина лентовидной формы, заостренная на конце. Лист как бы состоит из двух долек по центру которых проходит довольно глубокий желоб. Кромка листьев покрыта мельчайшими зубчиками, благодаря которым листья кажутся шершавыми. Окраска листьев зеленая.
    При наличие питательного грунта растение приобретает привлекательный внешний вид. Длинные листья циперуса легко достигают поверхности воды и слетятся по ней в виде полосок. Скорость роста медленная. Листья никогда не поднимаются над поверхностью воды. При надлежащем содержании развивается в красивое и богато выглядящее растение. Основной проблемой циперуса является склонность к обрастанию листьев водорослями. В случае их появления опытным путем подобрать интенсивность освещения.
    Размножение.  Делением корневища и дочерними растениями. Корневище разрезают на части так, чтобы при каждой оставалось хотя бы по одному листу. Отростки циперуса развиваются непосредственно рядом с материнским растением, и сформировавшись, сразу же начинают выпускать листья. Взрослые растения могут формировать на ветках зонтоподобные отростки, которые при контакте с водой формируют корни и могут расти самостоятельно. Молодые растения можно отделять и рассаживать, когда они достигают высоты 4-6 см.
   Также Циперус Хелфера с успехом культивируется в условиях палюдариума на глинистой почве при влажном воздухе

Эйхорния лазоревая или Эйхорния водная (Eichhornia azurea, eichhornia aquatica)

    Стебель.  Надводные овально-закругленные, имеющие ребристую поверхность, листья имеют длинный черешок и междоузлия. Ярко зеленые листья достигают в длину 8 см и в ширину 7 см. Подводная форма эйхорнии лазоревой имеет очередное расположение листьев на коротких междоузлиях. Листовая пластинка растения имеет узко линейную форму, достигающей длины 15 см и ширина ее 1 см.  Внешний вид тупо заостренной вершины листовой пластинки эйхорнии напоминает пальму.
    Цветонос растения имеет соцветие, состоящее из 6-12 больших цветков голубого окраса с лиловым отливом, а к центру цветка окраска меняется на более темную. Лепестки у цветка имеют бахрому, каждый верхний лепесток украшен круглым желтым пятнышком.
    Эйхорния лазоревая вырастает до 60 см. Эйхорнию лазоревую высаживают группой, предпочтительно на среднем либо заднем плане аквариума. Особенно красива посадка эйхорнии лесенкой таким образом, чтобы листья имели параллельное расположение. Для выращивания в аквариумных условиях применяют только подводную форму растения. Эйхорнию необходимо довольно часто подрезать для того, чтобы она не росла поверх воды. Если этого не делать, растение быстро теряет свою декоративность.
    Температура воды в пределах 18-28°С, рН 4-7, жесткостью от 2 до 16°. Фильтрация воды необходима, обязательно наличие течения. Подмену около 25% воды рекомендовано проводить еженедельно. Для эйхорнии лазоревой необходимо наличие сильного освещения, организованного люминесцентными лампами мощностью в 0,7 Вт/л. Световой день должен составлять более 12 часов.
    Грунт. Смесь из глины и песка. Очень хорошо отзывается эйхорния лазоревая на внесение жидких и грунтовых удобрений.
Полезна для растения дополнительная подача углекислого газа.
    Размножение. Эйхорнии лазоревой происходит путем деления стебля либо отделяют боковые побеги растения.

Анубиас карликовый

Анубиас (Anubias)

    Температура: 22-28°С (понижение Т приводит к остановке роста)

    Описание. Многолетние медленно растущие травы с толстым ползучим корневищем.

    Анубиасы – теневыносливы и имеют жесткие овальные листья с острой верхушкой. Хорошо подходят для озеленения аквариумов с цихлидами и травоядными рыбами, так как его жесткие листья мало кому по вкусу.
    При посадке заглубляются только корни, горизонтальное корневище кладут поверх грунта, ни в коем случае не закапывая.

    Это растение не требует яркого освещения (достаточно 0,3 Вт на литр). Прямые солнечные лучи ему противопоказаны, от них аквариум лучше загораживать.

А. грациозный А. Бартера узколистный

    Одно из обязательных условий для хорошего роста анубиаса – чистая вода, когда на его листьях оседает муть, он начинает капризничать и перестает расти. Поэтому в аквариуме с таким растением очень желательно наличие фильтра. Если вода в аквариуме подменивается еженедельно, то дополнительных минеральных подкормок анубиасу не требуется, для питания ему хватит веществ, растворенных в водопроводной воде. Возле корней растения грунт сифонить не нужно, растение получает основное питание через корни (скопившегося ила ему для этого достаточно).
    Анубиас размножается отростками, которые образуются на его корневище. Когда на таком отростке образуется 5 листочков, его можно отделить от материнского кустика и посадить как самостоятельное растение.

А. Б. кофейнолистный А. Бартера Глабра

    Можно не сажать в грунт, а приматывать его корни леской к коряге, кокосу или камню. Со временем анубиас, как виноград, оплетает предмет, к которому он привязан, после чего леску можно обрезать и растение само выберет вариант как ему расти дальше – главное его не тревожить.
    Растет анубиас очень медленно, в среднем растение выпускает по 1-2 листа в месяц. Попытки ускорить процесс роста, например, с помощью добавления CO2 ни к чему не приводят.
    Высаживать его в аквариуме желательно группой. Анубиас также хорошо подходит для аквариумов с рыбами, которые постоянно роются в грунте, вырывая растения вместе с корнями – у анубиаса корни очень сильные и проделать с ним такое им вряд ли удастся. Анубиас также очень хорошо растет во влажных условиях палюдариума.

Эхинодорус (Echinodorus)

   Существует около 50 подводных видов рода Echinodorus. Это разнообразие обусловлено их способностью легко образовывать гибриды, как в природных, так и в аквариумных условиях.
   Размер: есть маленькие до 5 см, средние и есть гиганты до 1-2 м.
   Описание. Листья собраны в плотную или рыхлуюрозетку, по форме лентовидные, бесчерешковые или черешковые, овальные, сердцевидные, эллиптические, ланцетные или яйцевидные. Края листовой пластинки ровные или волнистые, продольных жилок обычно до 5 или 7, 9 (реже до 3), или 11 и более. Черешки в поперечном сечении округлые, бороздчатые, трехгранные или трехгранно-сплюснутые. Окраска листовой пластины — от бледно- до темно-зеленой, почти черной, разных оттенков красного цвета (золотисто-коричневого, винного, малинового, вишневого и др.). У некоторых растений листья с фиолетовыми, темно-красными и белыми пятнами.

   Эхинодорусы можно разделить на две группы: простые и сложные в культивировании. Простые образуют устойчивые подводные формы и во взрослом состоянии имеют высоту не менее 15-20 см. Это: Е. aschersonianus, Е. intermedins, E. horemanii, E. horizontalis, E.maior, Е. osiris, E. portoalegrensis, E. umguayensis, E. «aspersus», E. «barthii», E.»janii», E. «Osiris doppelt Rot», E. «Rose» и многие другие.

   Для простых в содержании нужно соблюдать следующие правила:

   Взрослые мощные экземпляры плохо переносят новые условия и часто гибнут от недостатка питания или по той же причине меняют точку роста. Или попав в благоприятную среду, склонны быстро переходить в надводную форму, что нам не нужно. Поэтому использовать для посадки надо молодые растения, выращенные из семян, а также саженцы, полученные путем вегетативного размножения из спящих почек на цветоносах или корневищах. Резать корневище надо так, чтобы и на отделенной, и на оставшейся части было по нескольку листьев и корней. Неважно, надводное это растение или подводное. Такие растения быстро приспосабливаются к условиям нового аквариума, начинают активно расти, а листья надводных форм в течение ближайших месяцев заменяются подводными.

    Умеют приспосабливаться к широкому диапазону условий внешней среды (жесткости, освещенности, химическому составу воды). Но желательно, чтобы вода была не очень жесткой (не более 20°). Температура не должна опускаться ниже 15°С. А лучше всего, если вода будет иметь жесткость до 10-и и температуру выше 20°С. Обитают как на солнечных, так и на затененных участках. Но обязательным условием хорошего развития и роста эхинодорусов является нейтральная или слабощелочная реакция воды (рН 6,8-7,6) и достаточно яркое освещение. Не менее 200 Вт на квадратный метр, что позволяет создавать на поверхности воды освещенность порядка 16000 люкс. Длительность светового дня при культивировании эхинодорусов в подводной форме не должна превышать 10-12 часов. Этого вполне достаточно для их роста. К тому же не переизбыток освещения исключается возможность перехода растений в надводную форму. По возможности нужно исключить воздействие на аквариум с эхинодорусами естественного света, даже рассеянного.

    Эти растения не выносят кислой реакции грунта. Лучше всего подходит тщательно промытая гравийная или щебеночная крошка с диаметром зерен 3-7 мм. Такой грунт хорошо вентилируется, легко чистится методом «просасывания» и уже не закисает. Чистку нужно производить не реже, чем через 7-10 дней, по всей площади дна. При этом 1/5-1/3 часть воды заменяют на отстоянную свежую, т.к. именно с ней в аквариум поступает необходимое количество микроэлементов. Надобности в дополнительном внесении минеральных удобрений, как правило, не возникает.

•     Аквариумные растения

    Фото Эхинодорусов:

Э. озирис Э. Оцелот Э. крапчатый Э. рубиновый Э. остроконечный Э. узколистный Э. Горемана Э. мелкоцветный Э. Красное пламя Э. «Джунгельстар» Э. Ашерсона сердцевидный Э. субалтус Э. лопатолистный Э. большой, Барта Э. сердцевидный