Содержание
Прекрасное растение орхидея радует своей красотой и экзотичностью. Этот цветок завезли из Европы, и он сразу завоевал сердца ценителей красоты. Разведение орхидей – это не слишком хлопотное занятие, несмотря на всю необычность растения. Однако неумелый уход может привести к гибели цветка. В чем же проблема? Известно, что орхидея неприхотлива к поливу. Главной особенностью ее разведения является подбор грунта. Субстрат для орхидеи должен быть особенным. Его неправильная консистенция и является частой причиной гибели этого великолепного цветка.
Где растут орхидеи?
Грунт для орхидеи надо подбирать в зависимости от вида растения. Даже готовая смесь, которую продают в магазинах, подходит не каждому цветку. Надо подбирать индивидуальные виды субстратов в каждом конкретном случае. Основные требования к грунту — это легкость, влагоемкость, воздухопроницаемость и рыхлость. Тропический климат является родным для орхидей. В природе они растут в условиях высокой влажности, цепляясь за ветки и стволы. 
Питаются растения отмершей корой и растительными остатками в трещинах. Соседствуют с этими растениями водоросли и мхи. Вот это и есть самая оптимальная среда для хорошего развития орхидеи. В домашних условиях создать такую гармонию невозможно, но надо максимально приблизить среду к естественной. Особенно это касается грунта.
Особенности субстрата
Субстрат для растений отличается большим разнообразием. Каждому виду цветка требуются свои условия для полноценного роста и развития. Орхидея — не исключение и даже требует особого состава грунта. Для этого растения обычная плодородная земля не подходит и может привести к его гибели. Самая распространенная ошибка цветоводов — это неправильно подобранный субстрат для орхидеи. Что только не перепробовали садоводы, чтобы создать комфортные условия для роста этого цветка. Землю смешивали с соломой и даже синтетическими волокнами.
На сегодняшний день уже сложился определенный перечень компонентов, которые подходят для формирования субстрата. В основном используют древесную кору, корни папоротников, древесный уголь, мох сфагнум, листовую землю, полистирол, перлит, верховой торф и кокосовое волокно. Это самые распространенные составляющие. Популярным и доступным компонентом является сосновая кора. Субстрат для орхидеи можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно.
Пересадка орхидеи
Когда у растения проявляются признаки нехватки питательных веществ: сохнут листья, меняется окраска и отсутствуют цветоносы, следует подумать о его пересадке. При наличии теплицы можно проводить пересадку в любой момент, даже во время образования цветков. Если же весь процесс адаптации будет проходить на подоконнике, то лучше дождаться окончания цветения. В период покоя пересадка будет более успешной. Корни растения очень плотно присасываются к стенкам горшка. Поэтому надо хорошо промочить землю цветка и через 15 минут легко вытащить его. Корни орхидеи можно подрезать в зависимости от размера нового горшка. Старый субстрат меняем на новый и высаживаем цветок. Лучше его укрепить, поставив палочку, пока растение не укоренится.
Сосновая кора
Одним из самых важных компонентов, входящих в состав субстрата, является сосновая кора. Особенности строения корней требуют высокой аэрации и отличного доступа к влаге. Поэтому субстрат для орхидеи должен прекрасно справляться с этими задачами. В основе грунта может лежать кора дуба, ели, березы и лиственных деревьев. Ее можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В коре содержатся микроорганизмы, которые разлагают ее и являются активаторами развития мицелия. Она обеспечивает свободный доступ кислорода к корням.
Но не стоит забывать, что компоненты коры в значительной степени поглощают азот. Растение начинает испытывать недостаток этого компонента и нуждается в дополнительной подкормке. Кислотная среда этого элемента вступает в реакцию с щелочной средой воды и делает грунт нейтральным.
Как заготовить кору?
Выбирать следует кору деревьев среднего возраста. Они не должны быть слишком старыми или молодыми. Кора должна быть без плесени, смолы или других инородных вкраплений. Для большей безопасности можно ее прокипятить, а затем просушить. Затем этот компонент режут на кусочки, размер которых зависит от возраста растения и его габаритов. Для маленьких растений размер фрагментов должен быть не более лесного ореха, а для больших – не более грецкого ореха.
Компоненты субстрата
Субстрат для рассады и разведения орхидей может включать различные компоненты. Во-первых, это сосновая кора. Частой составляющей грунта является также древесный уголь. Его можно брать из костра, где полностью прогорели угли. Количество этого компонента не должно быть большим. Он имеет свойство накапливать соли, что плохо сказывается на росте растения. Для молодых орхидей отлично подходит в качестве одного из составляющих субстрата мох сфагнум. Его нужно менять не реже, чем раз в год. Перед применением мох необходимо замочить в воде на сутки, чтобы избавиться от насекомых.
Торф очень часто вводят в состав грунта для посадки орхидей. Его структура должна быть волокнистой и содержать минимальное количество солей. Его прямая задача — удерживать влагу в почве. Иногда в субстрат для орхидей добавляют корни папоротника. Для этого лучше подойдут взрослые растения. При самостоятельной подготовке грунта надо обязательно тщательно пропарить все составляющие, чтобы избежать попадания грибков и бактерий. Всегда надо помнить, что состав субстрата зависит от вида орхидеи.
Кокосовые волокна
Сегодня для многих цветоводов стал доступен кокосовый субстрат для орхидей. Это органический компонент, который производят из скорлупы кокосового ореха и его наружной кожуры. Скорлупа тщательно промывается, стерилизуется, хорошо высушивается и прессуется.
Это делает транспортировку волокна более удобной. Продается кокосовый субстрат в брикетах. Это отличная среда для хорошего роста и развития орхидей и некоторых других растений. После размачивания кокосовый субстрат прекрасно удерживает влагу.
Что такое кокосовый блок?
Что собой представляет кокосовый субстрат в брикетах? Это прессованный блок, имеющий обычно размер по 30 сантиметров в длину и ширину и 15 сантиметров в высоту. Вес его составляет около 4.5 кг. Один такой блок при размачивании дает около 15 литров субстрата.
Его можно использовать как самостоятельно, для выращивания растения, так и в совокупности с другими компонентами для приготовления грунта с определенным составом. Частицы волокна в блоках могут быть разного размера. Поэтому надо подбирать их в зависимости от требований растений к кислороду и влагоемкости. Кокосовые блоки идеально подходят для выращивания орхидей. Они состоят из органического вещества и имеют отличный дренаж.
Преимущества кокосового волокна
Сегодня практически в каждом специализированном магазине можно приобрести кокосовый субстрат. Цена его колеблется от 200 до 450 рублей за блок. Преимущества этого компонента очевидны. Во-первых, он является полностью органической средой. Во-вторых, это отличная воздухопроницаемость, что особенно важно для орхидей. Третье преимущество — это высокая влагоемкость. Кокосовый субстрат способен удерживать влаги в 7 раз больше собственного веса.
Микрофлора этого компонента не является патогенной. Он безопасен и не содержит химических добавок. Это экологически чистый продукт. Субстрат кокоса имеет нейтральную среду, которая идеально подходит не только для орхидей, но и для многих других растений. Для выращивания методом гидропоники это идеальный материал. Этот компонент является идеальной средой для развития корневой системы. Кокосовый субстрат можно использовать многократно. Он подходит для выращивания орхидей, герберы, помидоров, антуриума, перца, огурцов и многих других растений.
Очень часто у начинающих цветоводов-любителей появляются вопросы относительно пересадки фаленопсисов — нужно ли их пересаживать после покупки, как правильно пересадить орхидею в домашних условиях, не навредит ли это растению, можно ли пересаживать фаленопсис во время цветения и когда это лучше сделать.
Вначале хочу вас поздравить с прекрасным выбором. Эти орхидеи не один год будут радовать вас экзотическими цветами. А во-вторых, не бойтесь пересаживать фаленопсисы! Корни у них достаточно крупные и не ломкие. Вся процедура займёт 10 минут. Просто примите к сведенью некоторые важные факты.
1. Особенности эпифитов
Фаленопсис (как и дендробиум, ванда, каттлея, онцидиум) относятся к эпифитным растениям. Это значит, что они приспособлены к жизни на деревьях в расщелинах коры. Так называемые воздушные корни могут поглощать влагу из воздуха и служить креплением растения к опоре. Через них в природе эпифиты получают скудные питательные вещества, растворённые в дождевой воде.
А ещё корни фаленопсисов вместе с листьями осуществляют процесс фотосинтеза. Поэтому они нуждаются в большом количестве воздуха и совершенно не приспособлены для жизни в грунте в наземных условиях.
2. Когда пересаживать фаленопсисы?
Ввиду того, что субстрат для орхидей не содержит никаких питательных веществ, а является только опорой для растения, после покупки фаленопсиса нет необходимости его менять. Это вы сделаете позже, когда корни растения уже не будут помещаться в горшке и станут расти за его пределами.
В таком виде становится проблематично напоить растение водой методом погружения горшка в воду до уровня верхней кромки. Да и само растение становится неустойчивым и выглядит не так аккуратно.
Другой случай, когда нужно обязательно пересаживать фаленопсисы и другие орхидеи — появление грибков или плесени. Если вы заметили, что субстрат покрылся налётом или стал клейким, появился неприятный запах, его необходимо немедленно заменить. Освободите корни растения от грунта и промойте их водой. Старый грунт уже использовать нельзя, его придётся выбросить и заменить новым.
3. Какой субстрат нужен эпифитным орхидеям?
Пожалуйста, не сажайте фаленопсисы и другие эпифитные орхидеи в землесмесь для наземных растений. От этого их корни начнут гнить от недостатка воздуха, избыточной влаги и питательных веществ. Для этого в продаже есть специальные субстраты для эпифитных орхидей. Как правило, они состоят из сосновой коры, кокосовых волокон и верхового торфа, а также лишены грибков и паразитов.
|
Кора сосны |
Кокосовая стружка |
Верховой торф |
Древесный уголь |
Основным компонентов субстратов для орхидей является кора сосны. Она медленно разлагается (через 3 года после начала использования) и обеспечивает хорошую аэрацию грунта. За рубежом часто используют кору пинии (Pinus pinea). Этот вид сосны распространён в Португалии, Франции и Испании. Субстрат производят из отходов деревообрабатывающей промышленности. Частички коры имеют размер 15-25 мм.
У нас добавляют резаную калиброванную термообработанную кору различных хвойных пород, чаще всего сосны. Кора сосны быстро высыхает, поэтому её смешивают с влагоудерживающими составляющими. По этой причине коры в субстрате для эпифитных орхидей должно быть не более 80%.
Следующим компонентом является кокос. В субстрат он добавляется в виде чипсов (или пластинок — прессованных частичек кокосового ореха и волокна), волокон или стружки. Кокос не разлагается, долго удерживает влагу, содержит питательные вещества и придаёт почве пористую структуру. В чистом кокосовом субстрате даже можно выращивать домашние растения. Одним словом, кокос — находка для цветовода.
В состав субстрата для орхидей также входит верховой торф, древесный уголь и минеральные добавки. Торф обладает бактерицидными свойствами, улучшает кислородообменные процессы, содержит гуминовые кислоты и аминокислоты, необходимые для развития растений. Однако зарубежные цветоводы его не используют.
Древесный уголь предотвращает размножение анаэробных бактерий и грибков в субстрате, помогает регулировать его кислотность. Величина угольных частичек должна быть около 2 см, содержание в смеси для орхидей — до 15%.
|
Цеолит |
Мох сфагнум |
Агроперлит |
Вермикулит |
В качестве замены или дополнения к древесному углю некоторые производители добавляют в субстраты для эпифитов цеолит. Этот минерал хорошо удерживает воду и аэрирует грунт, продлевает действие удобрений, предотвращает заболевания корневой системы.
Мох сфагнум. Не все субстраты для орхидей содержат этот компонент. Но его несложно приобрести в садовом центре и добавить в готовый или самодельный грунт. Сфагнум хорошо впитывает и отдаёт влагу, позволяя корням дышать. Ним можно прикрывать корни фаленопсиса, расположенные на поверхности грунта. Мох сохраняет свои свойства около 3 лет, после чего его нужно заменить. Содержание сфагнума в субстрате должно не превышать 40%.
Перлит, вермикулит. Это добавки вулканического происхождения. Они хорошо впитывают и удерживают влагу и питательные вещества, обеспечивают рыхлость грунта. Для орхидей можно применять не более 20% этого компонента от общего объёма субстрата.
 |
Альтернативные субстраты. За рубежом можно встретить грунты, которые состоят из крупных и среднего размера частичек вулканических пород (например, Lava-Granulat или Lavasplitt).
Они отличаются большой пористостью, хорошо удерживают корни орхидей, содержат много воздуха и питательных веществ, в них не застаивается влага.
В цветоводстве подобные субстраты можно использовать как самостоятельно, так и в комбинации с другими компонентами.
По наблюдениям растениеводов субстрат, где растёт орхидея, устаревает через 2-3 года. Примерно через такой срок возникнет необходимость пересадить растение. На практике это означает полную замену грунта.
4. Какой горшок выбрать?
Итак, мы выяснили, что корни у фаленопсиса принимают участие в процессе фотосинтеза. Следовательно, им необходим воздух и свет. Доступ воздуха обеспечивают компоненты воздухопроницаемого субстрата, о чём мы писали выше. А вот для того, чтобы к корням был доступ света, используют прозрачные пластиковые горшки, которые хорошо справляются с этой задачей.
 |
Материал сосуда также имеет значение. Глиняный горшок не подходит для выращивания орхидей — у них всего лишь одно дренажное отверстие, которое может заблокировать толстый корень фаленопсиса.
Поэтому лучше приобрести пластиковый, специально предназначенный для посадки эпифитных растений. В магазине его можно найти под названием «горшок для орхидей».
В нём должно быть много дренажных отверстий. Четыре или шесть будет недостаточно. Оптимально — более восьми. Отверстия проделываются в нижней части, а также могут дополнятся отверстиями или прорезями в боковых стенках.
Вода после напаивания орхидеи должна быстро стечь из горшка. Это является признаком того, что грунт и сосуд подобраны правильно.
И ещё одно, относительно формы горшка. Верхняя его часть должна быть лишь немного шире нижней. В такой ёмкости корни фаленопсиса разместятся оптимальным образом. В противном случае горшок будет неустойчивым. Желательно, чтобы в нижней его части были выступы. Они будут способствовать циркуляции воздуха между дном и дренажом.
Любители орхидей делают самодельные горшки для эпифитов из прозрачных пластиковых вёдер, в которые упаковываются продукты в супермаркетах (например, солёные овощи), проделывая в них множество отверстий в нижней части и в боковых стенках. Это тоже неплохой вариант, хотя и готовые горшки стоят недорого.
Все стеклянные и цветные пластиковые сосуды, которые вы встретите в магазине всё с той же надписью «горшок для орхидей», не имеют дренажного отверстия. Они предназначены для того, чтобы вы поставили в них «дырявые» прозрачные горшки, которые мы описывали выше. Не забывайте о том, что высаживать растения в такие сосуды нельзя.
С годами для орхидеи не понадобится заменять сам горшок. В редких случаях, когда корней становится много, пересаживают в горшок, который в диаметре на 2 см больше предыдущего.
5. Пересадка фаленопсиса
Для того чтобы освободить корни от старого грунта несколько раз надавите на боковые стенки пластикового горшка. Придерживая растение, очистите его от старого субстрата. Все сухие и подгнившие корни (они будут «плоскими» и иметь серый или коричневый цвет) удаляем ножницами или секатором до здоровой ткани. Места обрезки присыпаем золой или древесным углем. Оставляем только крепкие и здоровые зеленоватые корни.
 |
Располагаем фаленопсис по центру горшка. При этом корневая шейка должна быть на уровне верхнего края сосуда. Удобно одной рукой придерживать растение на нужном уровне, другой рукой засыпать субстрат, пока он не заполнит весь горшок.
Частички грунта должны заполнить все пустоты между корнями до уровня края горшка. Однако нет необходимости их сильно утрамбовывать — как вы помните, субстрат должен быть воздушным и рыхлым.
На следующий день после пересадки полейте растения методом напаивания (погружение горшка в сосуд с водой до того момента, как корни приобретут зеленоватый цвет).
Итак, подведём итоги и сделаем своеобразный свод рекомендаций по пересадке.
6. Памятка цветоводу: 7 правил пересадки фаленопсиса
- Пересадка необходима, когда корни фаленопсиса не помещаются в горшке.
- Не пересаживайте орхидею во время цветения. Дождитесь полного увядания цветков.
- В целом нет точного времени для пересадки. Но лучше всего это сделать с апреля по май включительно.
- Рекомендуемый интервал для пересадок орхидей — каждые 2 года. Это объясняется потерей субстратом своих свойств.
- Используйте только специальный субстрат для эпифитных орхидей, который содержит кору сосны, сфагнум, верховой торф и древесный уголь. Состав субстрата может варьировать в зависимости от производителя. При желании можно дополнить его другими полезными компонентами на своё усмотрение.
- Горшок должен быть пластиковый, прозрачный, с большим количеством отверстий (более 8) и выступов снизу. Если ёмкость удовлетворяет всем требованиям, пересаживаем в старый горшок или на 2 см больший, чем предыдущий — всё зависит от величины корней растения.
- На следующий день после пересадки полейте растение.
Думаю, статья будет интересна не только новичкам, но и опытным орховодам.
Надеюсь, букав не слишком много.
СУБСТРАТЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРХИДНЫХ
Выбор субстрата для орхидей представляет собой достаточно сложное решение, потому что, с одной стороны, хочется как можно ближе приблизить содержание своего растения к природным, а с другой стороны — условия содержания растения в домашней культуре настолько сильно отличаются от природных, что копирование этой самой природы может в итоге дать кардинально противоположный от желаемого результат.
Как же растут орхидеи в природе? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сразу же отметить, что орхидеи делятся на три большие группы:
ЭПИФИТЫ, т.е. растущие на других, живых или мертвых, растениях;
ЛИТОФИТЫ — растущие на скалах, камнях;
ЭУФИТЫ – или НАЗЕМНЫЕ РАСТЕНИЯ — растущие непосредственно на поверхности почвы.
То есть мы имеет как минимум два разных типа корневой системы (эпифиты и литофиты в этом вопросе очень схожи), а следовательно, и два разных предпочтения в субстратах.
Однако, и здесь следует оговориться, некоторые представители наземных орхидей встречаются и на деревьях (в нижней их части) и проявляют некоторые свойства эпифитов.
Рассмотрим более подробно ЭПИФИТНЫЙ тип произрастания. Деревья для эпифитных орхидей служат ОПОРОЙ, они не залезают своими корнями внутрь их коры и не питаются соками деревьев. Орхидея не паразит! В огромном мире орхидей существует лишь несколько видов, которым можно ЧАСТИЧНО присвоить звание «паразита» – ЭПИПАРАЗИТ иили МИКОПАРАЗИТ. На сегодняшний день известно лишь с десяток НАЗЕМНЫХ (т.е. не эпифитов) орхидей, подходящих под данное определение. Среди них — Gastrodia minor и Rhizanthella gardneri. Оба этих вида не имеют собственного фотосинтеза и большую часть времени проводят под землёй. Они живут в симбиозе с грибами Thanatephorus gardneri и вот именно эти грибы и паразитируют на произрастающих рядом чайных деревьях. По отношению к дереву паразитом выступает гриб, а орхидеи, связанные с грибом симбиозом, получают от грибов полезные для развития минеральные и т.д. вещества, тем самым выступая третьим паразитирующим лицом. Через симбиоз с грибом они получают около 3 % всего питания, поэтому в принципе не особенно и заинтересованы в этом паразитизме.
Среди эпифитов нет ни паразитов (не имеющих собственного фотосинтеза), ни полупаразитов.
Для своего развития орхидеям нужна не только влага, но и многие полезные микроэлементы, которые в природной среде они берут преимущественно из скоплений гумуса в трещинках между корой. Особенно много питательного гумуса собирается в углублениях коры веток, именно туда целенаправленно и тянут орхидеи свои «воздушные» корни, чтобы добраться до наиболее питательного места. Наблюдая за ростом корневой системы эпифитных орхидей можно отметить, что растения, сидящие на питательной месте, имеют весьма скудную корневую систему и неохотно вытягивают длинные «воздушные» корни.
С природными субстратами НАЗЕМНЫХ орхидей несколько сложнее, так как они встречаются и на скоплениях гумуса, и на глинистых почвах, и даже на камнях. Если в отношении любого эпифитного растения можно применять какую-то универсальную смесь, то для многих наземных растений нужно чёткое знание природного состава почвы (его кислотность и т.д.), иначе ваша орхидея просто напросто не будет расти (медленно зачахнет и погибнет).
При выборе субстрата для орхидей нужно учитывать личные предпочтения того или иного вида орхидей (нужен ли им гумус, кальций, лава, дубовые листья и т.д.), предполагаемые условия содержания, особенно, в отношении СВЕТОВЫХ УСЛОВИЙ. Так например, всем известно, что большинство орхидей рода Phalaenopsis берет своё начало из тропических регионов, где нет чёткого деления на времена года (зима, лето и т.д.), на растения все 12 месяцев в году воздействует одинаковая инсоляция, поэтому орхидеи всё время находятся в стадии активного роста (наращивают новые корни, листья, цветоносы), при рекомендации к выбору субстрата и производители готовых субстратов и работники оранжерей исходят из того, что конечный потребитель (мы с вами) будет содержать наше растение точно также, а именно: ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ ВСЕ 12 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ. Возможно, мы и имеем такое намерение, но не всегда исполняем его. Поздней осенью и зимой интенсивность освещения в нашем регионе не идёт ни в какое сравнение с освещением, к которому привыкла та, или иная орхидея (а точнее, которое требуется для её здорового образа жизни), она останавливается в росте, прекращает впитывать влагу, а мы как продолжали, так и продолжаем её регулярно удобрять и поливать, не задумываясь над тем, что не помогаем сейчас растению, а убиваем его.
ПОМНИТЕ, что все готовые и рекомендованные смеси для орхидей сделаны из расчёта, что вы будете точно следовать необходимым для растения световым условиям, ваша безалаберность в этом отношении не принимается в расчёт, и ваше гниющее зимой растение — это не следствие плохого субстрата, а следствие ПЛОХОГО ОСВЕЩЕНИЯ и вашего не желания что-то в этом отношении менять.
Субстрат для эпифитных орхидей должен одновременно соответствовать следующим требованиям:
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ — так как для функционирования корневой системы нужен кислород, который по мере продвижения влаги внутрь корня вытесняется из него. Субстрат должен быть пористым. Многие любители орхидей (и не только новички) ошибочно считают, что пористость субстрату нужна для того, чтобы он быстрее просыхал, чтобы не загнили корни, однако, это не совсем так. Субстрат не должен просыхать под действием воздуха или тепла, влага из субстрата должна впитываться, так как именно для этого мы и поливаем наши орхидеи, чтобы насытить их влагой. В идеале вся вода, попавшая к орхидее во время полива, должна быть именно впитана, а не выпарена из субстрата в окружающую среду. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ!
СТАБИЛЬНОСТЬ — он должен как можно дольше держать форму, не гнить и не разлагаться.
СПОСОБНОСТЬ СОХРАНЯТЬ ВЛАГУ — мы садим свои растения в горшки, чтобы как можно реже поливать их в условиях обычного подоконника. Без горшка и без субстрата для нормального развития поливать орхидею нужно будет 2-3 раза в день, что для домашней культуры весьма сложно. «Влагоёмкость» не должна пугать вас. Если на ваше растение все 12 месяцев в году воздействует именно то количество солнца, которое требует данное растение, то его корни никогда не станут загнивать даже в стакане с водой, не говоря уже об мхе или губке. Страх перед влагоёмкостью субстрата обусловлен неправильным пониманием важности светового фактора для орхидей, и только им. Мы не задумываемся над тем, что наша орхидея в условиях плохого освещения чувствует себя примерно также, как мы во время болезни гриппом, когда лежим с температурой под 40 °C, ей плохо. Мы считаем нормальным игнорировать хорошее зимнее освещение, наивно полагая, что если ваньке мокрому хорошо, то и орхидея привыкнет к плохому зимнему освещению и будет стойко переносить все лишения данного периода. Не нужно думать, что принеся домой тропическое растение и поместив его на подоконник, оно автоматически перестанет быть выходцем тропиков и мутирует до состояния ландыша или василька, живущего в нашем климате.
НЕБЛАГОПРИЯТНОСТЬ ДЛЯ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ — т.е. способность как можно меньше потенциально преобразовываться в благоприятную среду для массового развития патогенов. Их присутствие в субстратах в малых количествах нормально, но субстрат должен препятствовать ситуациям, когда они начнут массово плодиться.
На данный момент известно более ста субстратных компонентов для выращивания орхидей. Но большинство из них по тем или иным причинам крайне редко появляется в продаже. Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся в продаже субстратные компоненты орхидей:
Мох сфагнум
pH – 3,5 – 4,5
Преимущества — бактерицидное и фунгицидное действие; хорошая влагоёмкость; в процессе разложения образуются полезные для питания вещества, особенно для роста новых корней; в сухом состоянии хорошо пропускает воздух; является естественным барьером для многих солей, содержащихся в водопроводной воде; препятствует более быстрому повышению pH субстрата при поливе обычной водопроводной водой.
Недостатки — при воздействии высоких температур очень быстро разлагается и теряет все свои полезные свойства, в связи с чем нуждается в достаточно быстрой замене; при разрушении резко возрастает его влагоемкость, что в итоге может привести к гниению корней; является идеальной средой для поселения и быстрого размножения грибных комариков.
Применение — И живой и сухой сфагнум в чистом виде очень хорошо подходят для выращивания молодых растений и сеянцев, так как в процессе его переработки микроорганизмами выделяются полезные для наращивания новых корней микроэлементы. Бактерицидные и фунгицидные свойства применяются в реанимации орхидей, так как препятствуют развитию заболеваний. Однако, ПОМНИТЕ, что данная информация касается ТОЛЬКО свежего, неразложившегося сфагнума.
Незаменим при домашней культуре орхидей, поливающихся обычной водопроводной водой, так как задерживает многие вредные примеси и избыточные соли. Для этих целей на верхний слой субстрат укладывается небольшой слой сфагнума и меняется время от времени, особенно, если чернеет. Доля сфагнума в субстратах может доходить до 40 %.
Горный мох (Andraea, Thuidium, Hypnum)
pH – около 5
Преимущества — Бактерицидное и фунгицидное действие; в процессе разложения образуются полезные для питания вещества, особенно для роста новых корней; является естественным барьером для многих солей, содержащихся в водопроводной воде; препятствует более быстрому повышению pH субстрата при поливе обычной водопроводной водой; в отличие от сфагнума, при разложении его влагоемкость не повышается, так как распад горного мха не происходит полностью.
Недостатки – редко появляется в подаже; поступившие в продажу куртинки мха содержат большое количество почвы, которая несет в себе яйца насекомых-вредителей.
Применение — Как правило, применяется только как верхний слой субстрата.
Торф (белый, рыжий, черный)
На фото — рыжий торф.
pH – от 3 (белый и черный) до 6,5 (рыжий).
Преимущества — Препятствует более быстрому повышению pH субстрата при поливе обычной водопроводной водой; хорошая влагоёмкость; не содержит вредных для орхидей бактерий.
Недостатки — В мокром состоянии низкая воздухопроницаемость; в сухом состоянии может вытягивать влагу из растений; низкое содержание питательных веществ.
Применение — Применяется только, как добавка к субстрату, для урегулирования кислотности, так как обычная водопроводная вода имеет 7,2-7,6 pH и со временем повышает pH самого субстрата, что негативно сказывается на работе корневой системы, она прекращает потреблять многие полезные вещества (например, железо; его нехватка приводит к потере листьев).
Корни папоротников (Dickonia, Osmunda, Cibotium)
pH – 5 – 5,3
Преимущества — Богаты питательными веществами; хорошая воздухопроницаемость; хорошая влагоёмкость; стабильная структура.
Недостатки – крайне редко появляется в продаже.
Применение — Рекомендуется в качестве добавок, особенно для орхидей с нежными, чувствительными корнями.
Кора (Pinus, Abies, Pseudotsuga, Pinia, Sequoia, редко — Populus)
pH – от 4,5 (Pinus) до 6,5 (Sequoia)
На фото 1 — поперечная нарезка, на фото 2 — продольная.
Существует два основных типа коры – поперечной и продольной нарезки. Кроме того, по размеру частиц коры различают пять условных типов фракций коры – очень мелкая (менее 0,5 см), мелкая (0,5 – 1 см), средняя (1 – 2 см), крупная (3 – 4 см), очень крупная (более 5 см).
Преимущества — Хорошая воздухопроницаемость; хорошая влагоемкость (только у коры поперечной нарезки); медленное разложение (только кора поперечной нарезки); инертность.
Недостатки — Низкое содержание питательных веществ; быстрое разложение (только кора продольной нарезки ); многие микроорганизмы, разлагающие кору Populus (тополевая кора), отбирают у растений часть азота и фосфора.
Применение — Рекомендуется как основной компонент субстратов для орхидей, особенно в случае, если условия вашей квартиры не позволяют обеспечивать растения необходимым светом в осенне-зимний период. Хорошая воздухопроницаемость коры позволяет ей испарять не впитанную корнями влагу, тем самым в некотором роде оберегая от загнивания. В виду не совсем оптимального pH (актуально для Pinus), её долевое участие не должно превышать 80 %. Идеальная составляющая 50-60 %.
Песок и галька
pH – около 7
На фото 1 — крупнозернистый речной песок, на фото 2 — прибрежная галька.
Преимущества — Хорошая воздухопроницаемость.
Недостатки – практически полное отсутствие питательных веществ.
Применение — Применяется как дренаж или для гидрокультуры.
Керамзит и серамис
pH – 8
На фото 1 — керамзит, на фото 2 — серамис.
Преимущества — Хорошая воздухопроницаемость; достаточно влагоёмкий; стабильная структура; инертный.
Недостатки — Не содержит питательных веществ, поэтому в чистом керамзите иили серамисе орхидеи нужно будет очень часто подкармливать. При сильном нагреве начинает активно испарять влагу, чем сильно охлаждает корневую систему орхидей, она может просто за несколько часов остекленеть и скиснуть. В зимний период на подоконнике может также сильно переохладиться и смертельно обморозить корни.
Применение — Применяется или в качестве дренажа или для гидрокультуры. Очень важно, чтобы он всегда находился при стабильных температурах (без экстремального нагрева или охлаждения) иначе растение может за несколько часов потерять все корни.
Перлит и вермикулит
pH – 7,5 – 8
На фото 1 — перлит, на фото 2 — вермикулит.
Преимущества — Хорошая воздухопроницаемость; достаточно влагоёмкий; стабильная структура; способствует хорошему усваиванию питательных веществ.
Недостатки – в большом количестве может привести к минерализации тканей корней.
Применение — Рекомендуется только в качестве добавок. Идеальная составляющая от 10 до 20 %.
Минеральная вата
pH — 8
Не путать со стекловатой!
Преимущества — Стабильная структура; хорошая влагоёмкость.
Недостатки — Низкая воздухопроницаемость; отсутствие питательных веществ.
Применение — Рекомендуется в качестве добавок или для выращивания молодых растений некоторых видов орхидей. Идеальная составляющая не более 15 %.
Пенопласт (полистирол)
pH – 7,2
Преимущества — Хорошая воздухопроницаемость; стабильная структура; инертность.
Недостатки — Низкая влагоемкость; отсутствие питательных веществ.
Применение — Рекомендуется как добавка в качестве дренажа или для увеличение воздухопроницаемости субстрата.
Доломит
pH – 7
Преимущества — Повышает pH субстрата (особенно важно для многих видов наземных орхидей рода Paphiopedilum); обогащает субстрат магнием.
Недостатки – при неправильной концентрации практически полностью сжигает корни орхидей (химический ожог).
Применение — Для повышения pH добавляют доломит из расчёта 25 гр. на 10 л субстрата.
Древесный уголь
pH – 7
Не путать с активированным! Применение последнего в количестве более 2% из за содержания крахмала (для стабилизации формы таблеток) противопоказано!
Преимущества — Способствует урегулированию pH субстрата до нормального показателя 5,5 — 6,5; обладает дезинфицирующим действием и оберегает корневую систему растений от различных грибковых и бактериальных заболеваний; поглощает в себя токсины; способствует усваиванию питательных веществ; хорошая воздухопроницаемость.
Недостатки – низкая влагоемкость; при большом количестве способен вытягивать питательные вещества из корней.
Применение — Рекомендуется только в качестве добавок, особенно для сеянцев и больных растений. Не следует крошить, он лучше впитывает токсины кусками. Идеальная составляющая от 5 до 30 %.
Дубовые листья (Quercus, Ilex)
pH – 6 – 7
Преимущества — Содержит большое количество питательных веществ.
Недостатки — Очень быстро разлагается до состояния перегноя; низкая воздухопроницаемость; часто заносят вместе с собой грибковые заболевания.
Применение — Применяется только для ограниченного количества видов наземных орхидей. Идеальная составляющая до 20 %.
Пробка (измельченная или цельная)
pH – 7,2
Преимущества — Стабильная структура; очень хорошая воздухопроницаемость; не склонен к засолению.
Недостатки – низкая влагоемкость.
Применение — Рекомендуется в качестве дренажа или для увеличение воздухопроницаемости субстрата. В чистом виде идеально подходит для посадки таких орхидей, как Vanda. Цельная пробка — практически идеальный материал для выращивания орхидей на блоках.
Растительное волокно (сизаль, кенаф, койр, пенька)
pH – 7
На фото — сизаль.
Преимущества — Стабильная структура; очень хорошая воздухопроницаемость; из-за высокого содержания лигнина практически не подвержен гниению.
Недостатки – низкая влагоемкость; редко встречается в продаже; высокая цена.
Применение — Рекомендуется для увеличение воздухопроницаемости субстрата. В чистом виде идеально подходит для посадки таких орхидей, как Vanda. Практически незаменим при выстилании подвесных корзин.
Кокосовые чипсы
pH – 7
Преимущества — Высокая влагоёмкость; хорошая воздухопроницаемость; инертность.
Недостатки — Накапливает соли и способствует засолению субстрата, что вызывает ожоги корневой системы.
Применение — Желательно применять в качестве добавки для эпифитных орхидей, не более 50 %.
Кокосовая крошка
pH — 7
Преимущества — высокая влагоемкость; инертность.
Недостатки — низкая воздухопроницаемость.
Применение — применяют для повышения влагоемкоски субстрата. Не более 15 %.
Ореховая скорлупа (фундук, грецкий орех, фисташка)
pH – 7
Преимущества — Стабильная структура; очень хорошая воздухопроницаемость.
Недостатки — Низкая влагоёмкость; отсутствие питательных веществ.
Применение — Рекомендуется в качестве дренажа или для увеличение воздухопроницаемости субстрата.
Переведено и адаптировано для Tropic Plants — Морфий.
Использование кокосовых чипсов в качестве субстрата.
Кокосовое волокно является побочным продуктом переработки скорлупы кокосовых орехов, оно используется как альтернатива использования мха в качестве органического компонента в вручную смешанных субстратах. Кокосовые чипсы легче, чем влажный мох и используются в тех же соотношениях, как мох сфагнум в рецептах почвенной смеси.
Кокосовое волокно богато калием и содержит микроэлементы железа, меди, цинка и марганца, тем меньше в начале желательно использовать удобрений, содержащих калий. Оно не такое кислое, как мох, так что если вы выращиваете растения, предпочитающие кислую почву, рН кокосового грунта, возможно потребуется скорректировать при помощи других средств.
Способ применения:
Кокосовые чипсы продается в сухих блоках, которые нужно промыть в воде перед использованием.
Как правило, выдерживают блоки в воде около 15 минут, в течение которых они будут увеличиваться в объеме до семи раз от их первоначального размера. Обязательно, используйте для замачивания больший контейнер, чтоб волокну было куда расширятся.
Для посадки молодых растений, смешайте 2 части кокосовых чипсов с 2 частями компоста (торф) и 1 часть перлита.
Для более общего органической почвенной смеси, смешать 1 часть кокосовых чипсов с 1 частью хорошо выдержанного компоста (торфа), 1 часть перегноя и 1 часть песка (перлита). Оставшиеся кокосовые чипсы можно накрыть и хранить в течение нескольких лет, они не теряюют своих полезных свойств.
У одного гроуверов Роберта Анга, занимается в основном новелти фаленопсисами, очень удачный опыт выращивания фаленопсисов в кокосовых чипсах. Есть ньюанс в том что для больших горшков лучше использовать более крупные чипсы. Ну и не забывайте про дренаж!
и
От мала до велика
Ньюансы использование кокосовых чипсов (достоинства и недостатки):
1. Кокосовые чипсы вмещают до 30 процентов больше воды, чем мох, что делает его подходящей альтернативой для добавления в почвенные смеси в подвесных корзинах или контейнерах, которые имеют тенденцию быстро высыхать.
2. После того, как высохнуть, кокосовые смачиваются более легко, чем торф. Одним из недостатков с использования кокосовых чипсов, они имеют тенденцию больше сохранять растворимые соли, чем мох в субстрате.
3. Горшкам с почвой на основе кокосовых чипсов может чаще потребоваться промывка пресной водой из-за отложения солей от удобрений, чем тем что используют мох в основе субстрата.
4. Необходимо контролировать полив, давайте кокосовым чипсам просыхать, не держите их все время влажными, иначе они будут быстро разлагаться.
5. Желательно заменять субстрат через год использовния.
6. Кокосовый субстрат очень любят улитки и слизни, проверяйте на их наличие, можно протравливать для профилактики от слизней.
Информация сборная отсюда: … -soil.html и … chips.html
Поделюсь немного и своими впечатлениями о кокосовых чипсах:В кокосовом грунте растут пара дендров. Легче мне регулировать полив и необходимую просушку.
Для реанимашных каттлей, свежеприехавших усушеных или без корней. Особенно валькериановым гибридам нравится. Начинают отращивать почки, не так быстро теряют влагу, нормально врастают корни в субстрат, когда как в мох и керамзит у меня не особо.
Добавляю влаголюбивым фалам к коре. По виду листьев довольны.
