Какие самые лучшие томаты для забайкалья выращивать?

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 1). Получается вроде прививки одного стебля к другому.

Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.

В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.

Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 1. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег — три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Похожие записи:

Список сортов овощей, которые были районированы и рекомендованы в Читинской области по данным каталога за 1967 год.

Читинская областьЗоны области и распределение по зонам административных районовI. Горнотаежная. Районы: Красночикойский, Петровск-Забайкальский. Сретенский (северо-восточная часть) и Шелопугинский (северо-восточная часть).

II. Лесостепная. Районы: Балейский, Борзинский (северо-восточ­ная часть), Калганский (северо-восточная часть), Карымский, Нерчинский, Сретенский (без северо-восточной части), Улетовский, Чер­нышевский, Читинский, Шелопугинский (без северо-восточной части) и Шилкинский.
III. Степная. Районы: Агинский, Акшинский, Борзинский (без северо-восточной части), Дульдургинский, Забайкальский, Калган­ский (без северо-восточной части), Кыринский, Могойтуйский, Оловяннинский, Ононский и Приаргунский.
IV. Северная таежная. Районы: Каларский, Могочинекий, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский.

Сортовое районирование по культурам
Озимая рожь. По области: для районов с наличием снежного покрова — Житкинская местная.

Яровая пшеница. Зона I: раннеспелый Восток; среднеспелый — Онохойская 4; без первичного семеноводства — Лютесценс 62. Зона II: а) для таежных и подтаежных частей районов — раннеспелый Восток; среднеспелые — Онохойская 4, Лютесценс 758 и Харьков­ская 46; б) для остальных частей районов — раннеспелый — Восток; среднеспелые — Онохойская 4, Лютесценс 758 и Харьковская 46; без первичного семеноводства — Лютесценс 62. Зона III: раннеспе­лый — Восток; среднеспелые — Онохойская 4, Лютесценс 758, Харь­ковская 46; без первичного семеноводства — Лютесценс 62. Зона IV: раннеспелый — Восток.

Овес: Зона I: а) для Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов — Онохойский 547, Хибины 2; б) для Шелопугинского и Сретенского (северо-восточные части районов) — Золотой дождь, Кюто, Хибины 2. Зона II: Кюто, Золотой дождь, Зоны III и IV: Золотой дождь.

Яровой ячмень. По области: Червонец; кроме того, для Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов I зоны — Онохойский 566; для III зоны — Винер.

Яровая рожь. По области: Онохойская.

Просо. Зоны I, II и III: Омское 9.

Гречиха. Зоны I, II и III: Бурятская местная.

Горох. Зоны I, II и III: Тулунский зеленый, Урожайный.

Горчица. Для районов возделывания горчицы: Волгоградская 189/191.

Лен масличный. Зона I: для районов возделывания льна масличного — Сибиряк.

Картофель. Зона I: раннеспелые — Приекульский ранний (ракоустойчивый), Фаленский (ракоустойчивый), Мурманский (ракоустойчивый); среднеспелый — без первичного семеноводства — Мажестик (ракоустойчивый); среднепоздний — Берлихинген (ракоустой­чивый). Зона II: раннеспелые — Приекульский ранний, Фаленский; среднеранний — Волжанин; среднеспелый — без первичного семено­водства — Мажестик; среднепоздний — Берлихинген. Зона III: ранне­спелые — Приекульский ранний, Фаленский; среднеранний — Волжа­нин; среднепоздний — Берлихинген. Зона IV: раннеспелые — Приекульский ранний, Фаленский, Мурманский; среднепоздний — Берлихинген.

Капуста белокочанная. По области: раннеспелые — Номер пер­вый грибовский 147; Куузику вараяне; среднеранние — Колхозни­ца 2001, Стахановка 1513; среднеспелый — Слава грибовская 231; среднепоздние — Подарок, Белорусская 455; кроме того, для I зоны — среднеспелый — Слава 1305.

Капуста краснокочанная. По области: Каменная головка 447.

Капуста цветная. По области: Ранняя грибовская 1355.

Огурцы. По области: Муромский 36, Вязниковский 37, Ржавский местный, Алтайский ранний 166; кроме того, для II и III зон — Неросимый 40.

Помидоры. По области: Алпатьева 905-а, Грунтовый грибов­ский 1180; кроме того, для I зоны — Сибирский скороспелый.

Лук на репку. По области: культура из выборка — Бессоновский местный и другие лучшие местные сорта; двухлетняя куль­тура из севка — Погарский местный улучшенный, Бессоновский и Стригуновский местные; кроме того, для I зоны — Восточный; одно­летняя культура из рассады — Однолетний сибирский, Восточный, Каба, Стригуновский местный.

Лук на зеленое перо. По области: батун, шнитт-лук.

Чеснок. По области: лучшие местные сорта.

Столовая морковь. По области: Нантская 4, Шантенэ 2461.

Столовая свекла. По области: Египетская плоская, Бордо 237, Сибирская плоская 167/367.

Репа. По области: Петровская 1, Миланская белая красноголовая 283; кроме того, для IV зоны — Гробовская местная.

Столовая брюква. По области: Красносельская.

Редис. По области: Вировский розовый.

Горох сахарный. По области: Генри 15, Неистощимый 195.

Горох лущильный. По области: Майский 13, Победитель Г-33.

Фасоль овощная. По области: Триумф сахарный 764.

Бобы. По области: Русские черные.

Тыква. По области: Мозолеевская 49.

Кукуруза. По области: раннеспелый — Воронежская 80; среднеранние — гибриды Буковинский 3, Днепровский 56 (Днепровский 56Т).

Вика. Зоны I, II и III: Камалинская 611.

Кормовая капуста. По области: Мозговая зеленая сиверская.

Люцерна. По области: Забайкалка, Онохойская 6.

Пырей бескорневищевый. Для районов возделывания: Читин­ский местный.

Волоснец сибирский. По области: Гуран.

Кормовая морковь. По области: Геранда, Шантенэ 2461.

Кормовая свекла. Зоны II и III: Эккендорфская желтая, Полусахарная белая.

Кормовая брюква. По области: Красносельская местная, Шведская.

Турнепс. По области: Остерзундомский.

Овощи

К тому же речь идет о выращивании томатов в условиях Забайкалья, где безморозный период длится всего два месяца — с середины июня до середины августа.

В застойные годы в России до 30% овощной продукции выращивалось на дачных и приусадебных участках. Сотни тысяч рабочих и служащих в воскресные и праздничные дни устремлялись на дачу, чтобы, отдохнув душевно, потрудиться там на благо Отечества и собственного живота. Для жителей просвещенной Европы такая тяга к дополнительному труду была не понятна, а овощи они привыкли покупать в магазине.

Тем не менее каждый уважающий себя советский гражданин старался приобрести дачный участок, на котором он выращивал для своей семьи всю необходимую овощную продукцию. Дача до сих пор является для многих россиян хорошим подспорьем в семейном бюджете, но уже по другой причине, когда социализм закончился, а пришедший ему на смену капитализм никоим образом к просвещенной Европе нас не приблизил.

Забайкалье — это зона рискованного земледелия, поэтому многие овощеводы выращивают овощи в теплицах и парниках, чтобы своевременно уберечь растения от поздних или ранних заморозков. В теплицах и парниках выращиваются томаты, огурцы, баклажаны, перцы, арбузы, дыни и другая экзотическая и витаминная продукция, которую хозяйки в больших количествах заготавливают на зиму в виде разных солений и маринадов.

В моей семье дача принадлежала теще, и поэтому, не являясь хозяином земельного участка, я позволял себе совмещать «приятное с полезным» и был занят не только физическим трудом, но и трудом интеллектуальным. На даче я проводил разные опыты, и тогда соседи приходили посмотреть, что за огурец метровой длины торчит из парника (о лагенарии тогда еще не слышали), или взять понравившийся помидор на семена.

Лет 30−40 назад в Японии было выращено помидорное дерево, информация о котором была опубликована в разных журналах. Дерево выращивалось на гидропонике с применением особой компьютерной техники, которая регулировала режимы капельного орошения, освещения, воздушный режим и другие необходимые манипуляции. Мне был интересен сам факт выращивания такого дерева.

Вырастить томатное дерево в обычной теплице с сезонным оборотом очень сложно, поэтому в первую очередь я занялся решением вопроса формирования куста на шпалере. Для этого выбрал «экзотические» для Сибири высокорослые сорта томатов «Чудо света», «Лимон-лиана», «Крон-принц», которые могут достигать высоты пяти метров. Но, как оказалось, у нас не Япония и формируемые у меня в теплице помидорные деревья остались без ожидаемого урожая.

Японец выращивал томат с обычной цветочной кистью, с одиночными плодами, обрывая с кисти лишние цветы, у меня же на растениях цветочные кисти были виноградного типа с двумя-тремя десятками завязей. И к сентябрю на моих «деревьях», естественно, созрело лишь по две трети завязей на двух нижних кистях. Но надо было видеть, какие это кисти! На них висело до 20 помидоров средним размером с небольшое куриное яйцо.

На следующий год в опыте участвовало только два куста сорта «Чудо света», которые я решил выращивать с небольшим запасом на трех и четырех корнях, используя один из приемов селекции — прививку. Эта прививка проводилась самым простейшим способом и заключалась в сращивании двух рядом растущих растений, которые пикируются рядом в одной емкости (стаканчике для рассады).

Когда у рассады томатов появился четвертый лист, а сама она выросла до высоты около 30 см, я лезвием бритвы подрезал на одну четверть стебли (длина среза от 2 до 3 см) и, соединив вместе два растения, обмотал их полоской ткани. Затем место прививки немного ослаблял по мере роста рассады. За месяц до высадки рассады в грунт срезал второй стебель и повторил прививку уже на сдвоенных растениях.

Из имеющегося посадочного материала были отобраны два наиболее крепких и развитых растения с тремя и четырьмя корнями, вторые стебли у которых удалил уже после посадки в теплицу. Затем уже выращивал на шпалере, применяя привычную для себя агротехнику и не заглубляя привитую дополнительную корневую систему в почву. На трех корнях выращивал растение в три стебля, а с четырьмя корнями — в четыре стебля.

К осени мое «дерево» имело достаточно внушительный вид, когда висящие грозди краснеющих помидоров вызывали уважение у всех, кто имел возможность их наблюдать. Полученный урожай я не стал измерять, жалко было портить кисти, на которых висело сотни полторы плодов средним диаметром 4−5 сантиметров, скорее всего, их было больше ведра.

Подобными экспериментами я больше не занимался, продолжая выращивание овощей обычным способом. Экзотика — это для души и чтобы детям показать необычные свойства растений. То же ведро помидоров я спокойно мог получить, не напрягаясь, выращивая на той же площади несколько растений крупноплодных сортов. В условиях Сибири урожай томатов по ведру (10 литров) с квадратного метра теплицы — это хороший результат. На сорок квадратных метров теплицы получение 40-ведерного урожая томатов — это более чем достаточно для любой семьи.

Оказывается, можно.

Большакова Галина Сергеевна, известная в Забайкалье огородница с 45-летним, делится уникальным способом выращивания гигантских томатов без теплицы.

Любимый сорт высокорослых томатов

Помидоры мы с мужем выращиваем как в теплице, так и в открытом грунте. В открытом грунте они растут у нас в высоту. Наш любимый сорт помидоров – Де-Барао, холодоустойчивый, теневыносливый и очень высокорослый.

Мы пробовали выращивать его в теплице, но ее высоты (2,7 м по коньку) растениям не хватало. Они буквально «выдавливали» верхние стекла в крыше теплицы и «вырывались» наружу.

Ссылка по теме: Выращивание помидор на теплых грядках. Томатные деревья

Гигантское украшение участка

Вот тогда мы и решили выращивать их на открытом воздухе. И уже 20 лет Де-Барао являет ся одним из украшений нашего участка, вырастая до 3,5-3,8 м и более.

Технология выращивания помидоров-гигантов в открытом грунте несколько отличается от выращивания обычных сортов помидоров.

Посев семян гигантских томатов

Сроки посева Де-Барао ранние: 20-25 февраля. Это позволяет высаживать рассаду в открытый грунт в возрасте 80 дней.

Подготовка семян и почвосмеси такая же, как обычно. Семена высеваю на глубину 1-1,5 см на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а между рядками – 5 см. Засыпаю почвой, не поливаю.

Ящики с посевами ставлю в теплое место (22—23°С) и закрываю пленкой.

Температура для помидорной рассады

Когда появляются всходы, выставляю их на самое светлое место у окна на специально установленную доску и регулирую температуру, прикрывая или открывая отопительный радиатор, так, чтобы в ночное время температура была 13-15°С, а в дневное – 16-18°С.

При такой температуре выращиваю рассаду 7-10 дней, а затем не много повышаю температуру: днем до 18-20°С, а ночью до 15-16°С.

При подготовке горшков большого объема в почвенный состав обязательно добавляю 0,5 ч. л. суперфосфата. Это стимулирует развитие и образование корневой системы. После пересадки рассаду обильно поливаю до полного промачивания всего объема почвы.

Ссылка по теме: Выращивание помидоров от А доя Я

Полив гигантских томатов

В таком режиме сеянцы содержу до 30-35 дневного возраста. Поливаю их 1 раз в 10 дней, чтобы не дать заболеть черной ножкой.

Подкормки в это время не делаю, т. к. питательных веществ в почве еще достаточно для нормального развития растений.

Поливаю растения кипяченой или отстоянной водопроводной водой.

Пикировка рассады

При появлении 2-3 настоящих листочков провожу первую пикировку.

Перед пикировкой ящики с растениями обязательно поливаю. После впитывания воды беру растения аккуратно, вилкой, стараясь не повредить корни.

Пересаживаю в заранее подготовленные и политые раствором марганцовки (0,5 г:10 л воды) горшочки следующим образом: если сеянцы не переросли, то на прежний уровень, а если переросли – заглубляю наполовину от семядольных листочков.

После пикировки рассаду притеняю на 2-3 дня. 1 раз в неделю приросшую рассаду обильно поливаю, а со вторым поливом делаю подкормку (2 ст. л. жидкого удобрения Идеал: Юл воды).

Томаты: вторая пикировка

Одним из наших «секретов» выращивания помидоров-гигантов является двойная пикировка.

Через 3 недели после первой пикировки пересаживаю сеянцы в другие горшочки, увеличивая при этом в 3 раза объем питания, давая возможность растениям создать к пересадке на постоянное место мощную корневую систему и немного задерживая наращивание зеленой массы.

Поливаю по-прежнему 1 раз в неделю.

Подкормки рассады

Со вторым поливом начинаю подкормки. На 10 л воды беру 1 ст. л. суперфосфата и сульфа та калия и поливаю из расчета 1 стакан на 1 горшок. Кусты формирую в 2 стебля, удаляя все другие пасынки.

Благодаря этой технологии к моменту высадки в открытый грунт растения достигают высоты 1-1,2 м, образуют мощную, хорошо развитую корневую систему и крону.

В грунт высаживаю 20-25 мая, укрывая на ночь и в холодные дни.

Подготовка грядки под Де Барао

До высадки обязательно специально подготавливаем грядку (1×4 м, высота ограждения 20 см), схема посадки 50×50 см, в шахматном порядке.

По предварительной разметке на грядке делаю 10 лунок диаметром 35-40 см, глубиной 40 см. В каждую насыпаю по 1 ведру перегноя и перекапываю его в лунке с оставшимся грунтом, предварительно добавив туда по 2 ст. л. суперфосфата и по 1 стакану золы.

Тщательно перемешиваю почвенную смесь в лунке, отгребая ее к краям так, чтобы верх высаживаемых корневых почек не заглублялся, а был только немного присыпан землей при устройстве лунки для полива растений.

Ссылка по теме: Помидоры по простому: от семян до урожая – советы садовода

Установка опор необходимых гигантским томатам

В каждой лунке устанавливаем по одному шесту диаметром 30-40 мм, высотой 4 м, заглубляя его в лунку на 50-60 см. Высаживаем помидоры, делаем обратную обсыпку и устраиваем лунки вокруг шестов для поливки, выливая в них по 0,5 ведра теплой воды.

Важно

Чтобы на высаженных помидорах не опадали первые завязи, за 4-5 дней до высадки в грунт опрыскиваю их борным раствором (1 л воды: 1 г борной кислоты).

Следующий полив делаем через 7-10 дней, в зависимости от погодных условий.

Учитывая, что высота шестов для подвязки помидоров достигает 3,5 м, для предотвращения заваливания растений и уменьшения колебания при ветровых нагрузках, на высоте 2 м «внатяжку» связываем между собой шесты упаковочным шпагатом диаметром 2,5-3 мм.

Так как наша главная задача вырастить Де-Барао как можно выше и собрать максималь но больший урожай, продолжаю их формирование в 2 стебля, убирая все боковые пасынки.

Кстати

Кроме Де-Барао мне нравятся такие сорта и гибриды, как Космонавт Волков, Сердцевидный, Марфа F1, Русский размер F1 и сорта собственной селекции Галина, Каскад.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Выращивание сорта помидор Де Барао на шпалере: Томаты Де Барао –посадки и…Как опылить помидоры правильно: Опыление помидор Как опылить цветки, чтобы…Борьба с фитофторой у томатов – мой способ: Как бороться с фитофторой у…Желтые томаты – самые вкусные сорта: название и описание: Лучшие сорта желтых помидоровБОЛЬШИНСТВО САДОВОДОВ…Лучшая температура для помидор: Меряем температуру у томатовЗнаете ли…Пасынкуем и формируем помидоры: полезные советы: Пасынкование помидоров — советы читателей Если…Мозаика на помидорах – как бороться: Мозаика томатов – средства и…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!